Reisebericht von Christel in Tana Toraja - Sulawesi

Dimsummer Christel reiste mit ihrer Familie nach Sulawesi und erlebte die besonderen Bestattungsrituale der Tana Toraja.

Weitere Fotos von Sulawesi (unter anderem Tana Toraja) können Sie hier ansehen.

Im Sommer besuchte ich mit meiner Familie Südsulawesi. Wir waren zu Gast im Toraja-Land, wo wir ein ganz besonderes "Fest" erleben durften: die Bestattungsrituale für zwei verstorbene Familienmitglieder einer sehr angesehenen Familie. Die Körper von zwei Familienmitgliedern wurden hierfür einbalsamiert und in einem der Familienhäuser aufbewahrt, um an dem großen Tag ein Festmahl für die Familie und viele, viele Nachbarn auszurichten. Danach werden die Körper zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht. Es stellte sich als ein mehrtägiges Spektakel heraus. Das werde ich nie vergessen...

Hunderte Gäste sind von weit her gekommen, um ein letztes Geleit für zwei verstorbene Familienmitglieder einer wohlhabenden Toraja-Familie aus dem Ort Warante, nahe Rantepao in Tana Toraja, zu leisten. Die beiden Familienmitglieder sind die Mutter und der Sohn, die earlier in diesem Jahr verstorben sind. Ihre Körper werden im Holzhaus der Familie aufbewahrt, wie es hier Brauch ist.

Dieses Holzhaus oder tonganan hat ein enormes Dach in Form eines Bootes. Es ist wunderschön verziert mit symmetrischen Schnitzereien in den Farben Rot, Gelb, Schwarz und Weiß. Die Zeremonie, für die Geld und Mühe nicht gescheut wurden, dauert mehrere Tage. Am Ende dieser Zeremonie werden die Särge mit den Verstorbenen in ein Familiengrab in einer Höhle, nicht weit von hier, beigesetzt.

Die Höhlen sind zugänglich, man kann einfach hineinspazieren und an Särgen vorbeikommen, die hier vor Hunderten von Jahren beigesetzt wurden oder erst gestern. Der Unterschied ist deutlich zu sehen. Die alten Särge bestehen aus dickem, vergilbtem Holz, oft offen und ohne Knochen. Die neuen sind aus glänzendem Holz und oft mit einem Tuch über dem Sarg oder sogar transparentem Plastik versehen. Einige Familien nehmen im Laufe der Zeit die Knochen aus dem Sarg und legen sie einfach lose in die Höhle. Man sieht Schädel mit einer halb gerauchten Zigarette in ihrer Augenhöhle. Es liegen Wasserflaschen und Orangen vor einem Sarg. Offensichtlich haben die Toraja keine Albträume. Sie zeigen auf diese Weise extrem viel Respekt vor den Verstorbenen, indem sie sich um sie kümmern, als ob sie noch am Leben wären. Eine ähnliche Holzfigur, Tau Tau – wird auf einer Veranda an der Felswand über der Höhle als Erinnerung an die Verstorbenen aufgestellt.

Die Veranda – wie im Ort Londa – hängt hoch an der weißen Felswand zwischen dem Grün der Reisfelder. Es ist wie ein Balkon in einem Stadttheater, wo die Tau Tau Puppen VIP-Plätze bezahlt haben. Es ist wirklich ein bemerkenswerter Anblick, aber ohne Bewegung.

Während der Zeremonie bei Warante werde ich zusammen mit vielen anderen ausländischen Gästen zu einer speziell dafür eingerichteten Holz-Kiosk geführt. Männer und Frauen sitzen getrennt. Wir erwarten vielleicht 30 Touristen, die seitlich sitzend und mit Sockenfüßen auf das Geschehen warten. Neugierig, was als Nächstes kommt. Um uns herum stehen etwa 15 Holz-Kioske wie das unsere, alle für die einströmenden Gäste gedacht. Die Bänke vorne sind für Gäste der adeligen Schicht reserviert. Dahinter können die anderen, offenbar von niedrigerem Stand, Platz nehmen. Prächtig gekleidete Mädchen nicken mir freundlich zu. Sie tragen orangefarbene Westen mit schwarzen Aufsetzern, die aus Perlen gefertigt sind. Um ihre Köpfe haben sie breite orangefarbene Bänder mit Goldfäden gewickelt. Ihr Haar ist kunstvoll zu einem Dutt frisiert.

Die Familienmitglieder der Verstorbenen sind ganz in Schwarz gekleidet, ebenso wie ein großer Teil der Gäste. Einige Frauen sind mit Gold geschmückt, tragen Ohrringe, Halsketten und Armbänder aus feinem Filigran. Plötzlich erkenne ich mit einem kleinen Schock einen Ohrring, den meine Großmutter früher hatte. Sie nannte es tatsächlich Javanisches Gold.

Wir – die ausländischen Gäste – werden ganz unerwartet Teil der Zeremonie. Wir befinden uns am ersten Tag der Zeremonie, und den Auftakt machen die Familienmitglieder, die in einer langen Reihe zu unserer Kiosk schlendern. Die Frauen tragen eine kupferne Schale, darauf elegante kupferne Kännchen und Schalen. In diesen stehen aufrecht Vanilleschoten, und in den Schalen liegt Zucker, vermischt mit Anissamen und gepopptem Reis. Es wird uns schon hockend angeboten. Einige Frauen sprechen sogar ein wenig Englisch. Die liebe alte Dame, die vor mir hockt, hält ein schönes Baumwolltuch in der Hand, das sie für mich entfaltet. Aus dem Tuch kommen farbige Bonbons in niedlichen Verpackungen. Sie bietet mir die Bonbons an. Wir versuchen, uns etwas zu sagen, aber ihr Englisch ist schlecht und mein Bahasa Indonesia oder ihre eigene Toraja-Sprache ist noch schlimmer. Glücklicherweise hilft uns eine jüngere Schwester. Sie ist unglaublich froh und geehrt, dass ich die Mühe auf mich genommen habe, hierher zu kommen, übersetzt sie. Je mehr Gäste, desto besser ist das für die verstorbenen Familienmitglieder, versichert sie mir und lächelt ermutigend!

Und so sind wir diesmal nicht zu viel bei einem indigenen Fest. So oft denke ich: Was mache ich hier eigentlich zwischen Menschen, die ihr eigenes Fest feiern oder ihren eigenen Kummer auf rituelle Weise verarbeiten möchten? Wer bin ich, um dort zwischen ihnen zu stehen, auch noch mit einer Kamera heimlich in meiner Palmhand. Bei dieser Bestattungszeremonie habe ich anscheinend in dieser Hinsicht nichts zu befürchten. Ich nicke dankbar und erkläre, dass es für mich eine Ehre ist, hier sein zu dürfen. Und das meine ich ernst.

Die anderen Gäste bringen nun neben den lebenden schwarzen Schweinen auch Büffel mit. Diese hängen nicht an Stangen, denn sie sind wirklich riesige Tiere. Jedes Mal, wenn eine neue Gruppe von lokalen Gästen ankommt, werden ihre Schweine und Büffel präsentiert, indem sie auf den Innenhof gebracht werden, während der Zug der Gäste an den Särgen der Verstorbenen vorbeizieht. Die Tiere werden von bunten, jedoch zurückhaltenden Tänzen von Tänzerinnen mit Perlenwesten umgeben. Danach betritt eine Gruppe von etwa 50 Männern den Raum, die sich im Kreis um die Tiere gruppieren. Sie singen in einer einfachen Melodie immer dasselbe träumerische romantische Lied. Dabei führen sie einfache Tanzschritte aus. So begleiten sie die Verstorbenen sicher in den Himmel. Diese Zeremonie kostet ein Vermögen in Rupiah. Das kann nicht anders sein. Nicht nur für die Familie, sondern auch für die Gäste ist es eine erhebliche finanzielle Belastung. Es steckt unglaublich viel Geld dahinter. Die Familie verpflichtet sich, den Gästen während der Zeremonie eine gute Unterkunft zu bieten, und die Gäste verpflichten sich, mit teuren Schweinen und noch teureren Büffeln zu erscheinen. Es ist ein gegenseitiger Gefallen. Um die Beziehungen untereinander gut zu halten. Bringst du einen Büffel mit? Dann muss diese Familie beim nächsten Mal auch mit einem Büffel zu deiner Zeremonie kommen. Fair ist fair. Ein Büffel kostet schnell zwischen vier und zwanzigtausend Euro. Und dabei rede ich nicht einmal von dem Albino-Büffel – dem Stolz des Toraja-Landes.

Dieser wird nicht ohne Grund der Toraja-Mercedes genannt.  Weil er genauso teuer ist. Und was passiert mit diesen Tieren? Sie werden am letzten Tag der Zeremonie geschlachtet und an alle Gäste verteilt. Jeder Bissen kostet ein Vermögen. Ich frage mich, ob ein Toraja dabei auch an die Kosten denkt, wenn er in ein zartes Stück Büffel beißt.

Begegnung mit einem Toraja-Mercedes
Ein Seil durch ein Stück Kunststoffschlauch läuft durch seine nasse Nase, die ein wenig schiefgezogen durch dasselbe Seil wie ein Stück schwarze nasse Erde aussieht. Sein massiger Kopf und sein starker, breiter Hals geben sich nicht mit sich spotten. Sein Hals ist so breit, dass kein Seil gut um ihn herum passt, deshalb ein Seil durch die Nase. Das ist zumindest die Erklärung seines stolzen Hirten, der ihn im Auge behalten darf. Seine gigantischen Hörner, die weit herausragen, eines zeigt übrigens nach unten und das andere zum Himmel, verkörpern Kraft und Stärke. Seine weißen Augen und die weiß-rosafarbene Haut mit grauen Flecken sehen ein wenig rührend aus.

Ein Albino-Büffel sieht für mich doch ein wenig traurig aus. Aber nicht für die Toraja. Ein Albino-Büffel wird verwöhnt. Es ist der kostbarste Büffel, der im Toraja-Land existiert. Für einen starken, ausgewachsenen Albino-Büffel wird schnell einmal 100 Millionen Rupiah gezahlt. Das sind etwa 60.000 Euro! Diese Büffel werden so behandelt, als wären sie Babys. Sie werden hervorragend mit frischem Gras gefüttert, es werden täglich Spaziergänge mit ihnen gemacht, so als würde man einen Hund ausführen. Einmal am Tag haben sie ein ausgiebiges Bad zur Verfügung. Und das geschieht meist am Ende des Tages. Der Fluss wartet dann wie ein persönliches Spa auf sie. Schön im Wasser treiben mit gelegentlichen Massagen von dem Aufpasser. Wörtlich. Ein wahrer Toraja-Mercedes. Der gewöhnliche dunkelgraue Büffel darf auch vorzeigen. Für ihn werden immerhin noch etwa 40 bis 60 Millionen Rupiah gezahlt. Das sind schon schnell etwa 25.000 Euro. Ein Kalb kostet 5 Millionen Euro.

Wie kann so ein Tier jemals zurückverdient werden? Es muss doch etwas anderes unter dem Gras liegen oder in diesem Fall unter dem Reis als nur das Pflügen der Reisfelder? Das Geheimnis wird mir von Cornelius, einem Toraja-Jungen mit einem sehr christlichen Namen, verraten. Die Büffel waren ursprünglich das Zahlungsmittel im Toraja-Land. Das ist sozusagen ein wenig aus dem Ruder gelaufen.

Ein Tonganan (das traditionelle Holzhaus der Toraja mit einem Dach in Form des Unterteils eines Bootes) kostet 4 bis 5 Büffel. Auch das Schwein wird dafür genutzt. Diese Toraja-Büffel stehen jetzt gar nicht mehr für das Pflügen. Heutzutage werden die Büffel als Geschenke für die Verstorbenen verwendet, für die eine Zeremonie abgehalten wird. Am letzten Tag einer solchen Zeremonie werden die Särge in die Höhlen getragen und die Tiere geschlachtet.