Reisebericht Bhutan abseits der ausgetretenen Pfade

Kleinmaßstäblich
In diesen Tagen bin ich in Bhutan auf der Suche nach Gebieten, die noch wenig von außenstehenden Menschen besucht werden. Bhutan ist ohnehin ein Ort, an dem nicht viele Ausländer kommen. Die Glücklichen, die dort hinkommen dürfen, erleben auf eine sehr angenehme Art eine schöne Begegnung mit den Menschen, der Kultur und der Natur entlang der touristischen Höhepunkte dieses schönen kleinen Staates. Ich bin neugierig, was es außerhalb dieser großen Sehenswürdigkeiten zu sehen und zu fühlen gibt. Es gibt sicherlich noch viel mehr zu erleben abseits der asphaltierten Hauptstraße von West nach Ost. Und deshalb bin ich zurückgekehrt. Nach 8 Jahren bin ich wieder in Bhutan.
Ich möchte dieses Mal gerne die ursprüngliche Lebensweise dieser Menschen und die unberührte Natur dieser Gebiete besuchen. Ich möchte eine Weile bleiben, um Menschen zu treffen und von ihrer Lebensweise zu lernen, in der Hoffnung, dass ich auch etwas Positives hinterlassen kann, ohne die lokale Kultur und Natur zu beeinträchtigen. Wenn ich gehe, möchte ich nur die Erinnerung an die Begegnung mit nach Hause nehmen. Zuhause hoffe ich, erzählen zu können, was ich sah und fühlte. Um Vergleiche zu ziehen und von den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen mir und anderen zu lernen, aber auch zwischen den verschiedenen Gebieten, die ich besuche. Und wenn ich darüber zuhause erzähle, hoffe ich, andere neugierige Menschen zu inspirieren, ebenfalls einen Blick darauf zu werfen. Nicht in großen Zahlen. Nicht die großen Massen, sondern der einzelne neugierige Reisende, der mehr über die Natur, Kultur und Völker Bhutans erfahren möchte, auf eine Art, von der die lokale Bevölkerung profitieren kann, ohne ihren Wert, ihre Kultur und ihre Umgebung zu verlieren.
 
Zu Fuß unterwegs
Durch kleine Wanderungen erlebe ich die Natur und komme in Kontakt – auch mit den Dorfbewohnern unterwegs. Mein Kommen erfolgt geräuschlos, ich dringe nicht lautstark ein. Das Leben wird kaum gestört. Ich bewege mich langsam, sodass die Naturelemente Zeit haben, um mit mir in Kontakt zu treten. Wärme, Kälte, Regen, Sonne und Wind. Die vielen Düfte, Farben und Geräusche tragen dazu bei, einen Eindruck von der Region zu formen, der sich tiefer in mein Gedächtnis einprägt. Deshalb habe ich beschlossen, einen Teil einer Trekkingtour zu machen: den Samtengang Trek oberhalb von Punakha, Zentralbhutan.
 
Reiseplan
In diesen Tagen habe ich folgendes Reiseprogramm verfolgt: Delhi – Flug nach Paro – Thimpu – Wangdi – Gaselo Dorf – Punakha Dzong – Limucka Dorf (Campplatz) – Trek nach Samtengang Dorf – Trongsa – Zhemgang – Trongsa – Chumey Tal (Uruk) – Jakar Tal – Ura – Mongar – Trashigang – Pemagatshel – Samdrup Jongkar – Guwahati – Flug nach Delhi

Dzongzhaka

Sie hat breite, unbekleidete Füße und hüpft mit clownesken Schritten hinter ihrem braunen Huhn mit vier Küken her. Tsjtsjtsj. Ihr schwarzes, kurzes Haar liegt flach auf ihrem Kopf. Ihr dunkles Gesicht ist von tiefen Falten durchzogen. Das verleiht ihr einen etwas widerspenstigen Ausdruck, aber bemerkenswerterweise strahlen ihre Augen Sanftheit und Ruhe aus. Sie trägt goldene Ohrringe. Ihr Kira ist schmutzig, die weißen, weit umgeschlagenen Ärmel sind regelrecht dreckig. Eine Kira ist ein langes, kariertes, geschmackvoll gefärbtes Tuch, das elegant um den Körper einer Frau gewickelt und mit einem schmalen Streifen Stoff in abweichender Farbe um die Taille zusammengehalten wird. Sie traut sich nicht mehr, mich anzusehen, und scheucht bereits stolpernd die Hühner über die hohe, hölzerne Schwelle eines Tores, das Zugang zu einem chaotischen Innenhof gewährt. Kuzoo zanpo la, flüstere ich ihr zu. Zu meinem Erstaunen antwortet sie mit einem murmeligem kuzoo zanpo la. Wir begrüßen uns, wie es sich gehört, in Dzhongka, der offiziellen bhutanischen Sprache.
 

Im Innenhof erhebt sich ein hoher Tempel. Es handelt sich um einen Familientempel, der noch immer von der Familie eines Lamas verwaltet wird, der im 15. Jahrhundert hierher kam und die Fundamente dieses Tempels errichtete. Dieser Familientempel besteht aus drei Etagen. Im Erdgeschoss werden die Tiere untergebracht, im ersten Stock könnte die Familie wohnen und die oberste Etage ist der Tempel selbst, in dem Opfergaben dargebracht und buddhistische Zeremonien abgehalten werden. Das lehmige Gebäude ist vollständig cremefarben, und alle wunderschönen Holzrahmen sind schon vor langer Zeit geschmackvoll mit stimmigen Farben verziert worden. Die Bewohner leben nun nicht im Tempel im 2. Stock, sondern in einem hübschen kleinen Holzhaus auf der anderen Seite des Innenhofs. Die Frau, die bereits stolpernd die Hühner zusammentrieb, verwaltet den Tempel. Sie verschwindet so schnell sie kann in dem Holzhaus. Mit einem Räuspern lässt sie später wissen, dass sie wirklich dort drinnen ist.
 

Dieser Tempel ist der größte von drei Familientempeln in Dzongzhaka, einem kleinen Dorf, das an einer Klippe über dem Paro-Tal schwebt. Als ich dorthin fuhr, sah es wirklich spektakulär aus. Weiße und cremefarbene Lehmgebäude mit großen, dunklen Holz-Dächern und -Rahmen am Fuß einer bedrohlichen Klippe. Die Bewohner dieses kleinen Dorfes kümmern sich um diese Familientempel. Zwischen dem zweiten und dem dritten Tempel steht ein kleines weißes Häuschen. Darin befindet sich eine riesige Gebetsmühle, die von einem kleinen Wasserfall betrieben wird. So wird der Karma ganz von selbst verdient. Ein großer Chorten steht etwas weiter weg. Chorten ist das bhutanische Wort für eine Stupa. Um den Chorten herum bewegt sich eine wunderschöne Frau in einer farbenfrohen, lila Kira mit einem Baby auf ihrem Rücken, eingewickelt in ein langes, lila-gelbes Tuch. Sie murmelt ein Mantra, während sie im Uhrzeigersinn um den Chorten läuft. Sie lässt die Gebetsmühlen um den Chorten für sich sein. Sie scheint sich darüber überhaupt keine Gedanken zu machen und bringt die Mühlen nicht in Bewegung. Ich folge ihr und kann gerade noch einem kräftigen Spuckstück doma (Betelnuss) ausweichen, das sie mit Schwung aus den Mundwinkeln nach hinten spritzt. Sie lächelt kurz, dreht sich auf ihren Hacken um und geht murmelt weiter. Ihre Lippen und Zähne sind dunkelrot von diesem geheimnisvollen Genussmittel.
Der Ausblick von hier über das Tal ist überwältigend! Die Reisfelder unterhalb sind wie kleine Spiegel, die großen Holzhäuser mit überstehenden Dachrändern und schön bemalten Fensterrahmen ragen stolz zwischen dem Grün des Grases und dem Silber des Wassers in den Reisfeldern hervor. Der Himmel ist dramatisch, mit lang gestreckten, grauen Wolkenfäden vor einem blauen Hintergrund. In der Ferne die schneebedeckten Gipfel des Himalaya.
 

Und dann haben wir noch mehr Glück. Der Verwalter des letzten Tempels ist zu Hause. Wir dürfen hinein! Über einen Baumstamm mit eingehauenen Stufen klettern wir hinein. In einem gemütlichen Tempel heißen die Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft uns willkommen. Der gesamte Tempel ist mit gelben Thankas behangen, Rollbildern mit verschiedenen Gottheiten darauf. Auf dem Altar stehen brennende Yakbutterlampen und eine Yakbutterskulptur. Es riecht gleichzeitig herrlich salzig und süß. Auf einem Schälchen liegen Stapel von Geldscheinen und ein Würfel. Menschen aus dem Tal kommen hierher, um Opfergaben zu bringen und Zeremonien abzuhalten, wann immer sie wollen. Wenn Studenten wissen möchten, wie ihre Prüfungen ausgegangen sind, werfen sie den Würfel und bitten den Buddha um Rat. Frauen mit Kinderwunsch kommen hierher, um ihr Schicksal günstig zu stimmen.
 

Das große Paro-Festival, das jährlich im März im Paro-Tal gefeiert wird, wird in diesem Familientempel mit verschiedenen Ritualen eröffnet und geschlossen, erzählt der Mann, der hier wohnt. Er steht stolz da, breitbeinig mit den Händen auf dem Rücken. In beiden Wangen hängt eine Betelnuss. Wie bei einem Hamster. Während er redet, zeigt er auf einen blauen Sack an der Wand und sieht dabei etwas geheimnisvoll aus. Darin befindet sich eine der Masken, mit denen auf dem Paro-Festival getanzt wird, flüstert er. Sie stammt ursprünglich aus diesem Tempel. Die Maske wurde eine Zeit lang in einem Tempel im Tal aufbewahrt, aber das passte der Maske anscheinend nicht. Nachts hörte man von der Maske beängstigende Geräusche und fürchterliches Geschrei. Da brachte man die Maske einfach wieder dorthin zurück, wo sie herkam, und seitdem macht sie hier keinen Laut mehr. Willkommen im Land des Donnerdrachen!

Wie schafft sie das nur? Sonam ist die stolze Eigentümerin der Reiseorganisation, mit der ich seit 8 Jahren äußerst gerne zusammenarbeite. Als wir uns zum ersten Mal hier in Paro vor 8 Jahren begegneten, sprühte sie bereits vor Energie. Ihr Reisebüro hat sich in den letzten Jahren zu einer erfolgreichen kleinen Reiseorganisation in Bhutan entwickelt, die auf persönliche Betreuung, Qualität und Liebe zum Detail Wert legt. Genau das, wonach ich gesucht habe. Wir verstehen uns also auch sehr gut. An diesem ersten Abend in Paro und später an einem Abend in Thimpu haben wir bis tief in die Nacht über nachhaltigen Tourismus im weitesten Sinne gesprochen, avant la lettre. Sie wollte Tourismus nach Bhutan bringen, von dem die bhutanische Bevölkerung auf verschiedene Weise profitieren kann. Das haben wir in den vergangenen Jahren mit unserer Zusammenarbeit getan; mit unseren kleinen Organisationen haben wir viele neugierige Menschen nach Bhutan gebracht. Wir sind nach wie vor einer ihrer wichtigsten Partner. Und was Sonam neben dem Betrieb eines Reisebüros noch geschafft hat, ist der Bau des Nak Sel Hotels.
Ich bewundere sie sehr für diesen Erfolg. Das Hotel liegt oberhalb des Paro-Tals und bietet natürlich einen herrlichen Ausblick. Das wunderschöne Hotel mit 34 Zimmern, darunter Suiten in vier wunderschönen Nebengebäuden, ist komplett aus natürlichen Materialien erbaut. Ganz in der bhutanischen Bauweise, ohne einen Nagel zu verwenden. Errichtet von der bhutanischen Bevölkerung. Die Wände zwischen dem Holz sind traditionell aus Lehm errichtet. Die Farben sind aus natürlichen Materialien. Die Stoffe, die für die Möbel und Vorhänge verwendet wurden, stammen von griffiger Baumwolle oder Wolle und sind in sanften, natürlichen Farbtönen gehalten. Die Speisen kommen von den Feldern der lokalen Bevölkerung. Das Personal stammt aus der Umgebung und ist persönlich geschult. Und selbst der Weg zum Hotel wurde von Sonam und ihrem Team selbst angelegt. Die Dörfer entlang des Weges sind dadurch erschlossen.

Nicht nur dieses Wissen macht den Aufenthalt im Nak Sel zu einem Erlebnis! Das Hotel strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Alles stimmt. Luxus durch Einfachheit. Sonam, das hast du großartig gemacht! Und ich weiß, wie schwierig es ist, so etwas wie ein Hotel in Bhutan zu realisieren. Das erfordert wirklich viel Geduld, Durchhaltevermögen und Kreativität. Hut ab. Und in diesem Hotel in der unberührten Natur zu verweilen? Ein Paradies für den Körper, ein Genuss für das Auge.

Paro – Wangdue – Gaselo – Punakha – Limucka 

Das Erste, was ich sehe, ist eine Ministupa aus Steinen, umgeben von grünen Sträuchern und Pflanzen mit frischen rosa und gelben Blumen. Aufgestellt vor dem Haus einer Bauernfamilie in Gaselo, einem Dorf an einem Berghang über Wangdue. Diese Familie mit ihrem wunderschönen zweigeschossigen Holzhaus und kleinen Feldern voller grüner Spargel, Chilischoten, rotem Reis und Bananen möchte ihr Zuhause für individuelle Reisende öffnen, die mit uns nach Bhutan reisen. Stolz zeigt mir der Sohn die Felder, den Stall, eine kleine Getreidemühle, mit der sie Reismehl herstellen, und das Holzbad, das durch heiße Steine mit warmem Wasser versorgt wird. Ich werde eingeladen, einzutreten. Gierig trete ich ein. Das Erdgeschoss dient als Vorratsraum und Küche. Die erste Etage ist zum Wohnen. Die Geländer der Holztreppe, die mich nach oben bringt, sind durch all die Hände, die immer wieder die Körper nach oben wuchten, speckig glatt. In einem kleinen gemütlichen Zimmer darf ich auf einer Matratze sitzen, die auf dem Boden liegt. Die Wände sind sanft blau gestrichen, mit fröhlichen bhutanischen Blumenmotiven in stimmigen Farben. Es wird salzige Milchtee serviert und gepoppter Mais mit einer großzügigen Menge Butter. Ich beiße gedankenlos in den gepoppten Mais und habe danach große Mühe, die fettige Butter von meinem Gaumen zu bekommen. Ein großer Schluck Tee hilft ein wenig. Der Hausherr setzt sich zu uns und erzählt über den Guide, was sie anbauen, was sie selbst essen und was übrig bleibt, um es auf dem Markt zu verkaufen. Während er erzählt, schaut er mich mit funkelnden und stolzen Augen an. Seine Lippen und sein Zahnfleisch sind übrigens rot von Doma, der Betelnuss. Das Rauchen ist in ganz Bhutan streng verboten, der Konsum von Betelnüssen hat sich vermutlich umso mehr gesteigert.
Ich darf hier schlafen, mit auf die Felder gehen, sehen, wie die Kühe gemolken werden, und wie die Chilis auf dem Dach ihres Hauses zum Trocknen ausgelegt werden. Ich kann beim Kochen helfen. Und das pure Landleben in Bhutan genießen! Diese Idee des Schlafens beim Bauern ist gerade erst erwacht und für mich fühlt es sich wie eine wunderbare Entdeckung an. Dies habe ich bei meinem letzten Aufenthalt in Bhutan so sehr vermisst: das wahre Leben in Bhutan. Ein Kontakt, der länger sein kann als ein flüchtiges Lächeln auf dem Weg zu einem weiteren schönen Dzong. Ich sitze auf dem breiten Holzfußboden dieses schönen Hauses und fühle mich Zuhause.

Trongsa - Zhemgang (Richtung Manas):

Hören, sehen und schweigen!
Haastig steigt Karma aus dem Auto und flüchtet in ein kleines Holzhaus am Straßenrand. Ein Geschäft, wie ich jetzt genauer hinsehe. Kurze Zeit später kommt er mit einer Tüte voller Einkäufe wieder heraus. Eine Flasche Wein, Kekse, teurer Tee aus Indien.

Dann fahren wir weiter. Wir fahren von Trongsa nach Süden, in Richtung Zhemgang. Ich möchte sehen, wie die Natur hier aussieht, denn diese Straße führt letztendlich zum Manas Nationalpark. Es ist vielleicht noch etwas früh, aber die Idee ist, dass, wenn die Grenze für Ausländer nach Manas in Indien geöffnet wird, dies zu einem sehr attraktiven neuen Ziel für Touristen werden könnte. Die Umgebung und die Natur sind fantastisch! Dschungel, Nashornvögel, Goldenes Langoer-Affen, große Blumen, rauschende Wasserfälle und nicht zuletzt ein Ort, an dem drei große Flüsse zusammentreffen, wo man fantastisch raften kann. Und all dies mit weißen Nashörnern in Aussicht, die noch im Manas Nationalpark herumstreifen sollen. Ich weiß, dass es auf der anderen Seite der Grenze, in Indien, ein wunderschönes Naturresort am Fluss gibt, wo man morgens beim Frühstück auf der Veranda die Nashörner im Fluss beobachten kann.

Ich möchte also sehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Aber bevor wir in Zhemgang ankommen, halten wir das Auto bei einem großen Dzong an. Karma sagt, wir gehen auf Besuch. Ob ich ein kleines Geschenk für die Bewohnerin dieses Dzong habe. Bewohnerin? Dzong? Ich dachte, Dzongs werden heutzutage nur von Mönchen und Beamten bewohnt, die um fünf Uhr nachmittags das Gebäude verlassen müssen.
Karma erklärt mir, dass Dzongs früher von Gouverneuren oder Personen königlichen Blutes bewohnt wurden. Und dieser Dzong ist einer der letzten bewohnten Dzongs, und zwar von jemandem königlichen Blutes. Es ist die Enkelin des Bruders des ersten Königs von Bhutan. Der fünfte König ist 2006 gekrönt worden. Irgendwie ist dieser Zweig zu einem verarmten Zweig der königlichen Familie geworden, aber dennoch eine direkte Blutlinie. Man könnte sie als Prinzessin Margaret, Tochter von Prinzessin Irene, betrachten, die wir jetzt besuchen. In Bhutan wird sie mit dem königlichen Titel Ashi angesprochen.
 

Ob ich also noch ein Geschenk habe. Ich habe nichts anderes als ein Malbuch! Gedanken für Kinder in den Homestays. Das ist in Ordnung, nickt Karma und eilt den Hügel hinauf zum Dzong Yundropcholing. Ich folge ihm mit meinem Malbuch unter dem Arm. Ein Malbuch für eine Prinzessin höheren Alters? Ein wenig zögerlich und beschämt schreite ich über die hohe Holzschwelle. Innen komme ich auf einen wunderschönen Innenhof mit großen weißen Fassaden um mich herum. Ich darf einen Blick auf den Familienaltar werfen, der mit wunderschönen alten Fresken von Weißer und Grüner Tara geschmückt ist. Ich zittere vor Aufregung. Was für ein Glücksgriff, hier zu sein! Was kann ich dafür zurückgeben?

Dann kommt eine Frau von etwa 70 Jahren auf die Veranda und winkt uns herein. Sie hat kurzes Haar, die traditionelle Haartracht der Frauen hier. Sie sieht einfach aus und hat ein sehr freundliches Gesicht. Karma überreicht ihr die Tüte mit den Einkäufen, ich das Malbuch. Es ist die Prinzessin selbst.
Wir trinken Milchtee, sehr viel Milchtee, und währenddessen stellt sie viele Fragen über unser Seins und den Grund unserer Ankunft sowie über Karmas Hintergrund. Sie lebt hier mit etwa zehn anderen Personen. Die meisten sind Angestellte und Verwalter des Dzong. Sie hatte einen Palast im Bumthang-Tal, wo sie ursprünglich herkommt, aber den hat sie an eine Schweizer Wohltätigkeitsorganisation namens Helvitas verkauft. Sie haben dort ein Büro eingerichtet, sagt sie mit Bedauern in der Stimme. Es wird überhaupt nicht so genutzt, wie sie es sich erhofft hatte.

Ihre Neffen und Nichten reisen viel um die Welt, denn sie erzählt, dass sie die Niederlande kennt, weil eine Nichte von ihr gerade ein paar Stunden am Flughafen Schiphol während ihrer Reise nach England festgehalten worden war. Diese Nachricht ist irgendwie schwer mit der Umgebung in Einklang zu bringen, in der wir jetzt sind; ein Palast, der sich anfühlt wie eine mittelalterliche Burg, wo das Wasser von weit herkommt und Elektrizität gerade erst installiert wurde.
Mit Bewunderung schaue ich mich um. Die Einrichtung des Zimmers ist eigentlich alles andere als königlich und sehr schlicht. Ein paar Holzstühle, ein paar alte Stoffsofas, ein großer Holztisch und ein paar Elektrokabel entlang der Holz Wände. Der Rest ist leer. Was mich ständig ablenkt, ist eine Kolonie roter Ameisen, die sich in einer langen Reihe von einem Loch am Fensterbrett über die Holzwand zur Lichtschalter bewegt, der an der Wand befestigt ist. Ich schweige und nicke freundlich zur Prinzessin, die mir zum Abschied auch ein kleines Geschenk gibt. Bis zum nächsten Mal!
 

Der Weg nach Zhemgang ist spektakulär. Wasserfälle, üppige Vegetation mit gelegentlich riesigen, hohen Laubbäumen und steilen Klippen. Unten ein rauschender Fluss. Und ja, ich sehe tatsächlich zwei Nashornvögel in einer breiten Schlucht fliegen, und wir sehen die Goldenen Langoer-Affen von Ast zu Ast in den hohen Bäumen springen.
Zhemgang selbst ist in meinen Augen nicht unbedingt etwas, worüber man nach Hause schreiben könnte. Aber das liegt vielleicht auch am schlechten Wetter heute und daran, dass ich meine Augen kaum offen halten kann, während ich versuche, mein Abendessen herunterzubekommen. Zhemgang hat einen kleinen Dzong. Nett, wenn einmal im Jahr ein intimes Festival stattfindet. Das jedoch. Abgesehen davon ist Zhemgang in meinen Augen vor allem ein guter Übernachtungsort auf dem Weg nach Manas.

Zhemgang - Chumey-Tal - Jakar-Tal Bhumtang

Grüne Wiesen
Das erste Tal der Region Bhumtang aus Richtung Trongsa heißt Chumey-Tal. Ein wunderschöner, weitläufiger Ort mit vielen fruchtbaren Feldern und gelegentlich einem beeindruckenden zweigeschossigen Holzhaus mit offenem Dachboden. Die Häuser sind im Erdgeschoss aus Steinen errichtet, darüber ein Holzgerüst als zweites Stockwerk und obenauf ein offener Dachboden. Die Häuser hier sind also nicht zwangsläufig aus Lehm und Holz gebaut. Das Chumey-Tal verleitet mich dazu, mich mit ausgebreiteten Armen in eine Wiese zu legen und die Luft, die Vögel, die Geräusche und die Düfte genüsslich langsam an mir vorbeiziehen zu lassen. Was für ein Genuss! Es fühlt sich an wie die Schweiz, aber eleganter, reiner, intensiver und ruhiger.

Wenn ich nach oben schaue, sehe ich die roten Dächer des schönen Tarpaling-Klosters, das nordöstlich des Chumey-Tals liegt. Mein Begleiter Karma kennt den Lama dieses Tempels und erzählt mir, dass er ein sehr gastlicher und gut gelaunter Mensch ist. Wenn Karma ihn besucht, muss er Stunden bleiben und am liebsten auch übernachten. Dieser Lama kommt jedes Jahr im Mai herunter, um im kleinen Dorf Dongkar das Dorffest zu leiten. Laut Karma ist dies ein fantastisches Festival, das man erleben sollte, wenn man gerne bei intimen kleinen Festen dabei ist. Das klingt nach einem guten Plan! Komme ich also einfach im nächsten Mai wieder?

Ich besuche den kleinen Tempel von Thangkar. Jeder Dorf-Tempel in Bhutan hat einen Verwalter, der dafür sorgt, dass die Kerzen brennen, alles sauber gehalten wird und den Besuchern beim Darbringen von Opfergaben assistiert. Dieser kleine Tempel hat zwei alte beeindruckende Wandmalereien, für die liebevoll zum Schutz gelbe Vorhänge aufgehängt wurden. Der Verwalter schiebt sie vorsichtig zur Seite, damit ich einen Blick darauf werfen kann. Ich sehe eine sehr detaillierte Weiße Tara mit vielen mir unbekannten bhutanischen Heiligen um sie herum. Die Farben sind leuchtend, aber nicht unheimlich künstlich. Das gesamte Fresko ist wunderschön im Gleichgewicht, und für einen Moment lasse ich meinen Gedanken freien Lauf. Sollte ich alte Fresken aus Tempeln in Bhutan kategorisieren und studieren? Vergleiche in der Ikonografie oder Vergleich im Gebrauch von Farbe und Goldfarbe? Ach, wie oft habe ich mir das schon in meinem Leben überlegt? Und dann habe ich überhaupt nichts damit gemacht?
 

Dieses Kloster ist der End- oder Ausgangspunkt der sogenannten Owl-Trek, die von Jakar nach Chumey führt. Ich träume vor mich hin und sehe mich schon über kleine Pfade durch das viele Grün gehen, umgeben von bunten Blumen und frischen Waldgerüchen.

Bhumtang-Tal - Mongar

Bhumtang-Tal - MongarBhumtang-Tal - MongarWährend wir nach Norden von Kurjey Lakhang über eine schmale Hängebrücke gehen, erreichen wir den Rand des Bhumtang-Tals und sehen ein hübsches Haus, das hinter einem kleinen grünen Obstgarten verborgen ist. Ich bin sofort von diesem schönen Landhaus in dieser herrlichen Umgebung umgeben von bunten Blumen fasziniert. Eine ältere Dame in einer grünen Kira mit zwei goldenen runden Spangen auf den Schultern, die ihre Kira hochhalten, steht mit ihrer Tochter am Holztor des Hauses. Als ich vorbeigehe, nicken sie mir freundlich zu, schieben den oberen Balken des Tores zur Seite und laden mich ein, einzutreten. Mein Herz macht einen Sprung. Ist dies das Haus, in das wir eingeladen werden? Und ja, natürlich. Karma geht ohne Zweifel durch das Tor, nickt der älteren Dame zu, plaudert im örtlichen Dialekt und wir gehen entlang den Apfelbäumen des Obstgartens. Eine breite Holztreppe glänzt vom Gebrauch und lädt mich ein, nach oben zu gehen. Meine Schuhe müssen wieder aus. Das nächste Mal bringe ich Schlappen mit, die keine Schnürsenkel haben. Ich binde den ganzen Tag über nervig meine Schuhe auf und zu. Mit Schuhen kann man nun einmal nicht in ein Haus eintreten. Obwohl ich ständig an diese unsichtbaren Schlappen denke, erfreut mich das Socken-Gehabe. Es ist sauber. Man lässt den Schmutz von draußen hinter sich. Aber es ist mehr. Es ist auch ein Zeichen des Respekts gegenüber der Gastgeberin. Eine Art Demut, die angebracht ist, wenn man eingeladen wird. Ich fühle mich dabei wohl. Ich möchte auch meine Wertschätzung gegenüber meiner Gastgeberin zeigen. Sie lädt mich ein, in ihr Haus zu kommen. Sie meint es aufrichtig. Das spüre ich, wenn ich ihr in die Augen schaue. Sie ist neugierig auf mich, genau wie ich auf sie. Karma übernimmt das Wort. Er übersetzt für mich und für sie. Wir dürfen im Wohnzimmer Platz nehmen, und sofort wird Tee mit Keksen serviert. Ich habe heute Morgen bereits zwei Mal dankbar Tee getrunken, mit zwei verschiedenen Hotelbesitzern, in deren Hotel ich gerne meine Leute unterbringen möchte. Zeit nehmen und Tee trinken gehört dazu. Wenn man das nicht tut, fühlen wir uns beide gehetzt und erinnern uns nicht an den Besuch. Das signalisiert, dass wir gleichgültig zueinander sind. Und dieses Signal wollen wir gerade nicht senden.

Adum
Es sind etwa 7 Stunden Fahrt durch eine wirklich außergewöhnliche Landschaft von Jakar, Bhumtang-Tal nach Mongar, dem Tor zu Ostbhutan. Es ist, als würde man durch ein Märchen fahren. Hohe Zypressen, überzogen mit Moos, erscheinen wie gruselige Monster auf Stelzen, die einem entgegenkommen. Zickzack-Straßen entlang steiler Klippen. Kleine grüne Wiesen mit einem kleinen Holzhaus mit einem gebogenen, geflochtenen Dach. Hier schlafen die Bauern, um ihre Pflanzen nachts vor wilden Tieren zu schützen. Ich stelle mir den Bauern vor, der nachts mit Töpfen und Pfannen die Wildschweine von seinem Land vertreibt. Aber wie wird er wach, wenn eines das Feld nähert? Ich fürchte, ich wäre keine gute Schweinevertreiberin. Ich schlafe sogar bei dem heftigsten Gewitter durch.
 

Wir steigen über den kleinen Shertang-La-Pass (3590 m) und gelangen ins Ura-Tal. Das Tal ist breit, aber das Dorf ist klein und liegt atemberaubend schön da. Der Ura Lakhang-Tempel ragt dominant über die restlichen Häuser hinaus. Ich kann den Gedanken nicht entkommen, dass es aussieht wie ein hochgelegenes Dorf in der Schweiz, aber mit einer seltsamen Kirche in der Mitte. Eine halbe Stunde Fahrt von Ura entfernt liegt das Dorf Shinghar. Laut Karma ist dies der Ort, den man im Oktober besuchen sollte, um das besondere Festival mitzuerleben, bei dem ein bemerkenswerter Yak-Tanz aufgeführt wird. Dieses Dorf mit seinem Festival und dem schönen Lakhang wird noch sehr wenig besucht, was mein Herz doch wieder etwas schneller schlagen lässt! Das Ura-Festival ist mittlerweile so bekannt geworden, dass dort bereits mehr Touristen als lokale Besucher sind, was das Festival etwas weniger beeindruckend macht. Im Oktober also nach Shinghar!

Kurvenreiche Straßen und abscheuliche Klippen
Nach Ura beginnt das spektakuläre Stück erst richtig. Wir steigen steil mit dem Kopf des Geländewagens nach oben und gelangen schließlich in den Thrumshing-Nationalpark. Diese Umgebung ist unergründlich. Hohe Zypressen, die weit über die andere Vegetation hinausragen, verleihen der Fahrt eine majestätische Atmosphäre. Wasserfälle und Rhododendren, die im Frühling blühen, umgeben die kurvenreiche Straße. Ist das etwa ein Fuchs, der über die Straße läuft und in den Wald flüchtet? Adum!, ruft Karma, und er springt einen halben Meter hoch aus seinem Sitz. Adum? 'Wolf', ruft er und gestikuliert begeistert zuruck zu Kensang, der am Steuer sitzt. Kensang nickt. Ein Wolf also, und ich konnte in der Eile gerade noch sein Hinterteil erkennen. Ein graues und beiges Hinterteil.

Die Vegetation ist eine absolute Überraschung. Lianen und Moose winden sich um riesige hohe Bäume mit großen Blättern. Blätter so groß wie Tabletts. Wilde Orchideen hängen wie Affen von einem Ast. Bäume mit weit blühenden roten Blumen. Trompetenpflanzen hängen am Straßenrand. Hier und da schlendern schwarz-weiß gefleckte Kühe mit riesigen Hörnern am Wegesrand entlang. Hybride Kühe, von denen ich nicht überrascht wäre, wenn es sich um eine Kreuzung zwischen friesischem Zuchtvieh und einer indischen Zugrind handelt. Ich kann meine Augen kaum abwenden und versuche zu vergessen, dass ich an steilen Klippen entlangfahre, über denen tief unten ein Fluss wild fließt. Dann fahren wir aus dem Thrumshing-Park hinaus und steigen durch Zypressenwälder hinab in ein grünes Tal, wo es tatsächlich brütend heiß ist. Zitronen, Bananen und Mangos wachsen hier in Hülle und Fülle. In der Ferne, hoch in den Bergen, sehen wir bereits unser Ziel Mongar liegen. Noch ein paar Stunden Fahrt, und wir sind da. Aus dem tropischen Tal steigen wir nach oben. Die Vegetation ändert sich von einem Moment auf den anderen. Die Hänge auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses werden kahl und felsig, mit nur noch Nadelbäumen. Die Vegetation auf dieser Seite wird weniger tropisch. Die Straße windet und schlängelt sich nach oben, und dann erscheint plötzlich Mongar. Was für eine Fahrt!

Mongar - Trashigang 3,5 Stunden

Fisch
Voller Enthusiasmus holt Karma nach meinem Anstoß seine Angelrute aus dem Geländewagen. Zeit zum Angeln. Bei diesem schönen Fluss. Ein reißender Fluss mit großen grauen Steinen. Hastig montiert er seine Angelrute und springt wie ein Steinbock über die großen Felsen hinunter zum Fluss. Ich folge ihm ebenso begeistert. Jeemig, ist es hier heiß. Der Schweiß läuft in Strömen herunter. Karma hat seinen traditionellen Gho bis zur Hüfte hochgeschlagen. Auch ihm ist es hier sichtbar brütend heiß. Er hält seine Angelrute nach hinten und wirft mit großer Geste die Angelschnur mit einem Nympheninsekt am Ende ins Wasser. Die Kunst besteht darin, den Köder so weit wie möglich zu werfen, am besten in den Schatten, denn dort schwimmt der meiste Fisch. Da steht er nun, auf einem großen Stein, umgeben von Wasser. Vorverbeugt starrt er hoffnungsvoll auf sein Insekt, während er die Schnur einholt. Plötzlich verwandelt er sich in ein ganz kleines lebendiges Wesen mitten in dieser überwältigenden Landschaft. Um ihn herum hohe, dicht bewachsene Berge, zwitschernde Vögel. Blühende Blumen und der Duft von Zitronengras. Er wirft seine Schnur aus, holt sie wieder ein. Immer wieder. Er ruft etwas zu mir, aber ich kann ihn nicht hören wegen dem Getöse des reißenden Flusses. Was hast du gesagt? 'Die Schnur ist zu kurz', denke ich mir. Und dann sehe ich es auch. Seine Angelschnur reicht nicht weiter als ein paar Meter. Nie genug, um den Schatten zu erreichen, wo der Fisch ist. Macht nichts. Es ist trotzdem schön, seufzt er. Und dann steht Kensang bereits mit dem Mittagessen bereit. Wir essen im Fluss aus einem Korb mit Deckel.

Rangjung (30 Minuten von Trashigang) 

Schallendes Lachen
Sie steht auf ihrer Holzveranda, als unser Auto vor ihrem schönen Haus in Rangjung anhält. Sie lächelt mir freundlich zu und wartet geduldig, während ich meine Schnürsenkel lockere. Sie geht mir voraus ins Haus und gestikuliert, dass ich Platz nehmen soll. Eine Minute später kommt ein Mädchen mit Milchtee und selbstgemachten frittierten Keksen, gepopptem Mais und flach gedrückten frittierten Körnern herein und serviert diese Köstlichkeiten. Karma spricht mit großen Gesten, während wir die vielen Fotos des vierten und fünften Königs sowie eines hohen Lamas aus Rangjung an der Wand bewundern. Karma erklärt, wer ich bin, und offensichtlich macht er einen Scherz, denn sie lacht schallend. Mit einem offenen und selbstbewussten Gesicht schaut sie mich an. Eine Frau mit einem fröhlichen, offenen Charakter und einer starken Persönlichkeit.
Sie ist Expertin im Weben von Rohseide. Die Seidenkokons stammen aus Indien. Sie spinnt die Kokons, färbt die Fäden nur mit natürlichen Farbstoffen und webt. Sie baut ihre eigenen Indigopflanzen für das Blau an. Gelbwurzel für Gelb, Pflaumen für Grün und einen Baumrindenextrakt für ein dunkles Rot. Es sind ruhige, schöne Naturfarben. Nach dem Tee setzt sie sich an ihren Webstuhl und demonstriert, wie sie webt. Mit großer Geschwindigkeit flitzt die Holzspule durch die Fäden. Das macht sie offensichtlich täglich. Sie zeigt mir, womit sie die Rohseide färbt. Ich sehe Säcke voller getrockneter Pflaumenstücke, schwarze Kügelchen aus den getrockneten Blättern der Indigopflanze und die inneren Stängel einer gewissen Strauchart, getrocknete Gelbwurzel. Sie schaut mich stolz an.
Im Erdgeschoss ihres Hauses, wo früher das Vieh stand und das heutzutage häufiger als Vorratsraum genutzt wird, lebt eine Weberin mit ihren Kindern. Sie befindet sich in der Lehre bei Frau Peldon und mietet hier einen Raum. So lernt sie perfekt zu weben, um die Stoffe schließlich zu verkaufen. Die Stoffe, die sie weben, sind oft für einen Gho – die traditionelle offizielle Kleidung für Männer – eines hohen Beamten bestimmt. Sie werden an Würdenträger verkauft, die eine spezielle Art von Schärpe benötigen, die sie bei offiziellen Anlässen und bei einem Besuch im Dzong tragen. Diese Schärpe ist bordeauxrot mit Beige. Sie kosten viel. Aber das ist auch gerechtfertigt, wenn man weiß, dass Frau Peldon zwei Monate mit einer solchen Schärpe beschäftigt ist.

Während des beliebten Trashigang-Festivals bietet Frau Peldon ihr Haus für Besucher an, da es in dieser Umgebung viel zu wenig Hotels gibt, um alle unterzubringen. Ich freue mich schon darauf, das Trashigang- oder Phongme-Festival in der Nähe mitzuerleben und dann hier zu übernachten.

Trashigang - Samdrup Jongkhar

Wolkenschnüre
Ich wache in der sonnenverwöhnten Trashigang auf. In einem hübschen kleinen Hotel auf einem Felsen etwas außerhalb des Zentrums. Ich blicke direkt auf die Trashigang Dzong und genieße den Anblick. Karma ist noch nicht wach. Vermutlich war er gestern Abend zu gesellig. Als er eine Stunde später aus seiner Zimmertür kommt, sieht er sehr komisch aus. Sein Haar steht geradezu zu Berge, sein Gesicht ist geschwollen und seine Augen klein. In der Tat. Es war gesellig. Er sagt nichts. Wir steigen ins Auto und fahren los. Heute steht eine anspruchsvolle Fahrt über Pema Gatsel nach Samdrup Jongkhar an.

Unterwegs besuche ich das neue Hotelprojekt der Besitzerin des Dengkhul-Restaurants und -Hotels in Trashigang. Ein großes, luxuriöses Hotel, das vollständig im traditionellen bhutanischen Stil errichtet wird. Es soll 2013 fertig sein. Jetzt sehe ich betongrundlagen, auf denen immens große Holzsäulen aufrecht stehen. Ich sehe indische Arbeiter mit Holztrögen voll Sand hin und her laufen. Inder sind die Bauarbeiter der bhutanischen Häuser!

Ende 2011 wurde das andere schöne Hotel der Frau des Home Ministers von Bhutan fertiggestellt. Es liegt zehn Kilometer von Trashigang auf dem Weg nach Pema Gatsel. Wir sehen indische Arbeiter bei der Arbeit. Sowohl die Straßen als auch der Bau in Bhutan liegen größtenteils in indischer Hand. Ich sehe sie hart, ja sehr hart arbeiten. Sie hobeln das Holz, heben die Stütz Balken und transportieren Zement. Ich nicke ihnen ermutigend zu. Dieses Hotel liegt unter dem Hügel, wo der Flughafen von Trashigang hinkommen soll. Alle sprechen darüber. Wenn der fertig ist, wird es hier richtig losgehen. Ich schaue besorgt nach oben. Der Hügel liegt grausam in den Wolken. Wie dort jemals ein Flugzeug landen kann, ist mir ein Rätsel. Karma denkt genauso und zwinkert mir zu. Es wird wohl noch eine Weile dauern, lächelt er, und wir steigen wieder ins Auto.
 

Es wird ein Tag mit atemberaubenden Ausblicken, umgeben von dünnen weißen Wolkenschnüren. Wasserfälle unterwegs reinigen das Auto. Und die Vögel zwitschern, als wäre es ein Fest. Dieser Teil Bhutans ist wirklich fast unerträglich schön und unberührt. Es ist kein Wunder, dass hier Vogelbeobachter aus der Ferne kommen, um tagelang versteckt im Wald die schönsten Vogelarten zu sehen. Verdammt, wenn das nicht wahr ist: Ich sehe einen leuchtend blauen Eisvogel mit einem unglaublich großen roten Schnabel auf einem Stein sitzen. So am Straßenrand! Er fliegt weg, als wir vorbeifahren.

Und dann kommen wir in Samdrup Jongkhar an. Es ist schon fast dunkel. Der Ort ist größer, als ich erwartet habe; man könnte es eigentlich eine kleine Stadt nennen. Es fühlt sich nicht bhutanisch an, sondern eindeutig indisch. Und es ist blühend heiß. Wie ein bhutanischer Herrscher einmal gesagt haben soll: 'Ich lasse einen Stein von dem letzten Berg Bhutans rollen, und dort, wo der Stein zum Liegen kommt, ziehen wir die Grenze.' Und so geschah es, so scheint es.
Samdrup Jongkhar ist der Anfang des Tieflands. Hier endet Bhutan. Hier beginnt das Ende eines einzigartigen Königreichs mitten im Himalaya mit einer sehr reichen Kultur und Natur. Bhutan; chapeau! Es wird hier, so viel steht fest, alles gut werden! Auf Wiedersehen!