Die Molukken; die Hingabe an ein tropisches Paradies

Reisen Sie beim Lesen dieses Reiseberichts mit auf eine einzigartige Reise, die ganz den Nordmolukken gewidmet ist. Für viele unbestritten das Juwel Indonesiens. Ein Gebiet, das noch lange nicht die Aufmerksamkeit erhalten hat, die es verdient, weder in der Vergangenheit noch heute. Und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren nicht. Die Geschichte mit den VOC-Festungen, die Unterwasserwelt und die sehr besondere Kultur sind unbedingt eine Entdeckung wert.

Diese hochgeschätzten Gewürze, die auf den Molukken wuchsen, waren einst der Hauptgrund für die Niederländer, diese Inseln (und später den Rest Indonesiens) zu erobern. Die VOC dominierte lange Zeit den Welthandel mit Muskatnüssen und Gewürznelken und sorgte für einen ungekannten Wohlstand in unserem Land. Als diese Gewürze später von den Engländern heimlich in ähnliche tropische Regionen wie Malaysia und Sri Lanka gebracht wurden, brach das Monopol der VOC bald zusammen, und die Molukken gerieten in Vergessenheit.
Bis vor kurzem wurde die Region von einem gnadenlosen Bürgerkrieg zerrissen. Dieser ist nun vorbei, und die Bewohner arbeiten hart daran, wieder Fuß zu fassen. Doch die Spuren der Konflikte sind nach wie vor sichtbar, und über „den Konflikt“ zu sprechen, wird vorerst ein sensibles Thema bleiben. Um ein umfassendes Bild von all dem Leid zu bekommen, das sich auf den Molukken abgespielt hat und wie es dazu kommen konnte, sollte jeder Reisende, der diese Region besucht, das Buch „Der Schmerz von Ambon“ (Tjitske Lingsma) lesen. Eine absolute Empfehlung!

Mit einem alten Reiseführer in der Hand kommt man auf den Molukken nicht weit. Ehemalige Bootverbindungen existieren nicht mehr, Hotels sind geschlossen und Straßen zerstört. Aktuelle Informationen sind spärlich und schwer zu erhalten. Und – wie sich zeigen wird – es verläuft doch immer anders als gedacht. Kurz gesagt, ein ideales Ziel für Menschen, die die Planung ihrer Reise lieber dem Schicksal überlassen. Besonders dann, wenn Sie die außergewöhnliche natürliche Schönheit der Inselgruppe und die schlichte Freundlichkeit und neugierige Spontaneität der Menschen genießen können, die Sie während Ihrer Reise treffen werden.

Kota Ambon ist eine gezeichnete Stadt, aber zwischen all den hässlichen Gebäuden erinnert manchmal ein stark vernachlässigtes altes Haus an die glorreichen Zeiten vergangener Tage. Es mangelt der Stadt an nennenswerten Sehenswürdigkeiten. Der wenige Touristen, die wir antreffen, sind auf der Durchreise und betrachten ihren Aufenthalt hier als notwendiges Übel. Doch wer sich die Zeit nimmt, Ambon kennenzulernen, wird sicherlich von ihrem Charme nicht unberührt bleiben. Das Straßenbild mit den bunten Becaks (Fahrradtaxis), die in einer Reihe am Gehweg warten, um Passagiere aufzunehmen; die coolen Mopedjungen mit ihren polierten Ojek (Motorradtaxis) an jeder Straßenecke, die auf Kundschaft hoffen; die gemütlichen Essensstände auf dem Markt, wo man die exotischsten Leckereien ausprobieren kann.
Die Lage der Stadt ist zudem wunderschön: am Fuß eines tropisch bewachsenen Hügels mit Blick auf eine märchenhafte Bucht. Die Terrasse des Panorama Cafés, ganz in der Nähe des auf einem Berggipfel gelegenen Denkmals der lokalen Volksheldin Martha Christine Tiahahu, ist der perfekte Ort, um bei einem Getränk den Sonnenuntergang zu genießen. Einen Besuch wert ist auch das höher in den Bergen gelegene Dorf Soya Atas (950m). Ein schmaler Weg windet sich über eine wunderschöne Strecke steil zwischen grünen Wäldern nach oben. Hier oben ist es angenehmer kühl als in der schwülen Innenstadt. Zwischen der üppigen Vegetation verbergen sich die schönsten Häuser. Es ist herrlich, hier ein paar Stunden herumzuwandern und die frische Luft zu genießen.

Ambon ist die wichtigste Sprungbretter zu den anderen Molukken-Inseln. Egal wohin Sie gehen, es ist fast unmöglich, nicht immer wieder in die Hauptstadt zurückzukehren. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie einige Abende im Restaurant eines der teureren Hotels verbringen werden, wie dem Mutiara oder dem Manise. Das Essen ist vorhersehbar, aber vor allem die gefühlvollen Orchestern können den Abend zu einem denkwürdigen Ereignis machen. Meist handelt es sich um ein Duo, das aus einem Bartträger hinter einem Synthesizer und einer attraktiven Sängerin besteht, die mit Hingabe die unvorstellbarsten Schmachtfetzen zum Besten geben. Sie müssen sich ein paar Biere zu Gemüte führen, um das Genre zu schätzen, aber schlecht klingt es ganz sicher nicht. Nach einem Einstiegsauftritt der Sängerin wird das Mikrofon gerne an die Anwesenden im Restaurant weitergegeben. Die Begeisterung, das Podium zu besteigen, ist immer wieder überwältigend. Das Repertoire reicht von indonesischen Schlagerliedern bis zu internationalen ‚Golden Oldies‘ in unverständlichem Englisch. Es muss jedoch gesagt werden: Molukken sind gute Sänger! Als seltener ausländischer Gast sammeln Sie hier natürlich leicht Punkte, indem Sie fröhlich am lokalen Vergnügen teilnehmen…

Am ersten Morgen schlendern wir noch etwas unsicher durch die chaotischen Straßen des Zentrums. Wir sind auf der Suche nach einem Reisebüro, um herauszufinden, wann die erste Fähre zu den Banda-Inseln fährt. Die starrenden Gesichter, denen wir unterwegs begegnen, verraten, dass wir als blonde, blauäugige Langhälse eine Besonderheit sind. Ein paar Worte Bahasa (Indonesisch) brechen das Eis, und schon bald beginnt von allen Seiten das Fragenfeuer: Woher wir kommen („Aaah... Die Holländer!!“), wohin wir gehen, usw. Nur wenige Menschen auf der Straße sprechen ein Wort Englisch. Auffällig ist jedoch, dass einige ältere Menschen noch Niederländisch sprechen können. Unser Gastgeber und seine Frau vom freundlichen Listari Guesthouse sind zwei davon. Um uns wirklich ganz zu Hause fühlen zu lassen, bekommen wir jeden Morgen Toast mit Schokoladensplittern zum Frühstück!
Im Reisebüro erfahren wir, dass das Boot zu den Banda-Inseln gerade vor einem Tag abgefahren ist. Die nächste Fähre fährt erst in zwei Wochen. Fliegen dann? Wenn wir das unbedingt wollen (ohne Bruchlandung auf Banda scheint nämlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit zu sein), dann könnte in fünf Tagen ein kleines Flugzeug dorthin fliegen. Aber nur, wenn das Wetter nicht schlecht ist. Und auch nur, wenn genügend Passagiere da sind. Leider wird dies erst am Abflugtag bekannt…

So beschließen wir, zunächst einen Flug zu den Kei-Inseln zu nehmen, die mit ihren paradiesischen weißen Stränden zu den schönsten Indonesiens gehören. Glücklicherweise gibt es mehrere Flüge pro Woche, und wir können schon zwei Tage später fliegen. Als es endlich so weit ist, stellt sich heraus, dass der frühe Morgenflug bis auf Weiteres verspätet ist: Ein Gewitter zieht auf, und man hat beschlossen, zu warten, bis es vorübergezogen ist. Niemand weiß, wie lange das dauern wird. Letztendlich brechen wir kurz nachmittags auf.
Der Flughafen von Langgur (Kei Kecil) ist nicht mehr als ein steinernes Gebäude mit einer Asphaltbahn auf einem Grasfeld. Das Gepäck wird ausgeladen, und die Passagiere sollen ihre Koffer selbst zum Ankunftsbereich bringen. Draußen drängen sich die Taxifahrer, um uns ins idyllische Dorf Ohoidertawun zu bringen, das etwa 12 km weiter an der Nordwestküste der Insel liegt. Die Savana Cottages übertreffen all unsere Erwartungen: nur vier einfache Zimmer in zwei stilvollen Holzbungalows am Strand und ein gemeinsames Café-Restaurant mit Blick auf das türkisfarbene Meer. Unter den Palmen am Strand steht ein langer, schwerer Holztisch im Sand. Bei schönem Wetter wird natürlich im Freien gegessen. Wir sind die einzigen zwei Gäste und haben den ganzen Strand für uns allein.

Während wir ein Mandi (Waschritual) nehmen, bereiten die Köchinnen für uns eine köstliche Mahlzeit mit frisch gefangenem Fisch und in Kokosmilch gekochtem Gemüse zu. In der Zwischenzeit ist auch der Besitzer Gerson nach Hause gekommen, ein in den Niederlanden geborener Molukke, der nach Jahren auf seine Geburtsinsel zurückgekehrt ist. Gerson hat viele fantastische Geschichten zu erzählen und kann stundenlang über die traditionellen Bräuche und Gewohnheiten der Insulaner berichten. Das alltägliche Leben auf den Kei-Inseln ist durchdrungen von Mystik und voodooähnlichem Aberglauben. So steht neben unserer Bungalow ein riesiger heiliger Baum, in dem die Geister der Verstorbenen wohnen. Aus diesem Grund werden unter der weit verzweigten Krone des Baumes bis heute wichtige Verträge abgeschlossen und Vereinbarungen besiegelt. Wenn es dunkel ist, möchten die Geister jedoch manchmal spazieren gehen. Nur gute Geister, sagt Gerson. Mein Reisekamerad bekommt mitten in der Nacht Besuch von einem verstorbenen Krieger…
In den nächsten Tagen tun wir nicht viel mehr, als in unserer Hängematte zu faulenzen, auf der Veranda ein Buch zu lesen, Spaziergänge zu machen (nicht zu weit!) entlang des Strandes oder zu einem Aussichtspunkt in der Nähe und etwas im Meer zu schwimmen. Dreimal am Tag setzen wir uns zu einer köstlichen Mahlzeit. Abends genießen wir unter einem klaren Sternenhimmel ein kaltes Bier und die spannenden Geschichten unseres Gastgebers. Die Zeit vergeht in einer ruhigen Gelassenheit.

In den letzten zwei Tagen fahren wir mit einem Schnellboot von Langgur zur nahegelegenen Insel Kei Besar (der „großen“ Kei-Insel), wo kaum Touristen kommen. Am Hafen glänzt die gläserne Kuppel der Moschee uns schon aus der Ferne entgegen. Wir buchen ein Zimmer im einzigen, sehr einfachen Gästehaus in der Hauptstadt Elat. Hier spricht niemand mehr Englisch. Essen ist nur auf dem Markt und in einigen kleinen Rumah Makans (lokalen Essensständen) möglich. Alles schließt gegen sechs Uhr. Danach hüllt sich der Ort schnell in tiefen Schlaf, abgesehen von ein paar bellenden Hunden. Von Elat aus machen wir mit dem Ojek eine Tour zu den schönsten Dörfern der bergigen Insel. Überall, wo wir hinkommen, ziehen wir viel Aufmerksamkeit auf uns. Im malerischen Hafen von Yamtel an der Ostküste spritzen die Wellen hoch über die brüchige Ufermauer. Der frische Fang wird gerade an Land geholt. Stolz zeigen uns die Frauen ein paar riesige Fische.

Die Reederei Pelni verfügt über ein umfassendes Netz in ganz Indonesien. Ihre Passagiersschiffe legen lange Routen zurück und steuern dabei verschiedene Inseln des Archipels an. So fährt die Ciremai von Java über Sulawesi nach Papua und bildet eine wichtige Verbindung zwischen mehreren Südmolukken-Inseln.
Das Ticket für das Boot von Ambon zu den Banda-Inseln kann erst einige Tage vor dem geplanten Abfahrtsdatum gekauft werden. Zu diesem Zeitpunkt kann auch erst eine Auskunft über die eingetretene (übliche) Verspätung gegeben werden. Als wir im Reisebüro erscheinen, stellt sich heraus, dass die Abfahrtszeit inzwischen so verzögert ist, dass die Tagesfähre mittlerweile zu einer Nachtfähre geworden ist. Ein weiterer Grund, ein Ticket erster Klasse zu buchen. In dieser Klasse erhält man eine Kabine für zwei Personen mit eigenen sanitären Einrichtungen und einem Fenster. Der einzige Unterschied zu einer Kabine der zweiten Klasse besteht darin, dass diese vier Betten hat und kein Fenster vorhanden ist. In einer noch niedrigeren Klasse landet man in muffigen Schlafsälen mit Etagenbetten. Die meisten Passagiere geben sich jedoch mit einem Platz auf dem Boden im Frachtraum oder auf dem Deck zufrieden.
Der Mitarbeiter des Reisebüros rät uns, am Nachmittag vor der Abfahrt noch einmal nach der genauen Abfahrtszeit zu fragen. Dann ist das Boot bereits aus dem vorherigen Hafen abgefahren, und man weiß erst dann wirklich, wann die Ankunft in Ambon sein wird.
Es ist neun Uhr abends, als uns der Becak am Hafen absetzt. Es ist zu heiß, um mit unserem Gepäck zu Fuß zu gehen. Der Warteraum ist bereits voll mit Menschen. Wir nehmen Platz auf den letzten beiden freien Stühlen, zwischen ein paar riesigen Ballen getrockneter Fische und einigen verpackten Kühlschränken.

Draußen ist noch kein Boot zu sehen. In dem kleinen Toko kaufen wir bereits einen großen Sack Bananenchips, eine Flasche Wasser und einen Becher mit Nudelsuppe als Vorsorge. In der Zwischenzeit füllt sich der Raum immer mehr. Die Leute machen es sich auf Matten auf dem Boden bequem. Bald gibt es keinen freien Platz mehr. In der Halle hängt eine schwere Luft von überhitzten Menschen und getrocknetem Fisch, vermischt mit dem süßen Geruch von Kretek-Zigaretten. Der Schweiß läuft uns von allen Seiten am Körper herunter. Die vielen Ventilatoren an der hohen Decke können dem nicht Stand halten.

Laut den letzten Nachrichten sollten wir um zehn Uhr abfahren, aber letztendlich fährt die Ciremai erst um elf Uhr in den Hafen: ein siebenstöckiges Ungetüm. Als gegen Mitternacht endlich die Türen aufgehen, drängt sich jeder nach draußen, als hinge sein Leben davon ab. Immer noch kommen Passagiere die Treppen vom Schiff herunter, während gleichzeitig auch ein starker Andrang nach oben entsteht. Reisende, die nur ein Ticket für den Transport haben, versuchen verzweifelt, einen Platz auf dem überfüllten Schiff zu erobern. Wir haben eine eigene Kabine, also nehmen wir uns Zeit und warten, bis die größte Masse einmal drinnen ist. Es ist nicht einfach, sich durch das Labyrinth aus Gängen und Treppen zu unserem richtigen Gang im sechsten Stock zu finden. Überall sitzen und liegen Menschen. Erleichtert betreten wir unsere Kabine. Hier ist es wenigstens ruhig. Ansonsten ist es etwas bescheiden: Es gibt kein fließendes Wasser, ein großer Eimer Wasser dient als Mandi; als ich die schäbige Decke auf meinem Bett zurückschlage, rennt eine Kakerlake in Panik weg und verkrochen sich hinter meiner Nachttischlampe, in der nicht einmal eine Glühbirne ist… Willkommen an Bord!

Banda
Das laute Horn des Schiffes kündigt unsere Ankunft im malerischen Hafen von Bandaneira an. Vom obersten Deck aus blicken wir mühelos über die Insel. Die Aussicht ist wirklich atemberaubend. Die üppig bewachsenen Banda-Inseln liegen wie grüne Perlen in einem klarblauen Meer. Die mit Lava bedeckten Hänge des kegelförmigen Vulkans Gunung Api machen das Gesamtbild zu einem perfekten Tropenparadies..