Humla, Teil des Great Himalaya Trail Nepal

Mit ausgestreckten Beinen sitzt sie auf dem Boden. Sie hat sich einen Sack um die Beine gebunden, um zu verhindern, dass die Kälte zu sehr an ihr hochzieht. Obwohl der Frühling angebrochen ist und die Pflaumen- und Apfelbäume ihre schönen rosa und weißen Blüten zeigen, ist es auf der kahlen Erde immer noch recht kalt. In den Schatten liegen hier und da noch kleine Schneehaufen. Um ihre Taille hat sie einen gewebten Gürtel aus Yak-Wolle gebunden. Vor ihr steht ein riesiger Webstuhl von etwa fünf Metern Länge und einem halben Meter Breite. Ganz einfach über ein aufrecht stehendes Brett gezogen und weiter hinten an aufrechten Stangen befestigt. Sie lehnt sich etwas zurück, um die Fäden des Webstuhls straffer zu ziehen. Mit einem kräftigen Wurf wirft sie die Webspule durch die Kette. Mit einem kräftigen Schlag drückt sie die Fäden mit einem breiten glänzenden Holzstück an, das offensichtlich schon seit Jahrzehnten dabei ist. Sie webt mit Yak-Wolle. Selbst gesponnen mit einer Handspindel. Braun und weiß. Es wird ein Teppich für den Esel, an dem eine Holztrage befestigt werden kann. Damit kann die Last von Reis, Kartoffeln, Steinen oder Getreide transportiert werden. Es sind robuste, feste Tücher, die sehr lange halten. Andere Stücke aus Yak-Wolle, die sie webt, werden zusammengenäht und als Unterlagen verwendet. Schafswolle wird für Decken und Kleidung verwendet. Die Nyinba, tibetischen Bewohner des Nyin-Tals, auch Bara Tapalya genannt, sind bekannt für ihre hervorragenden Webfähigkeiten. Alle Frauen weben und das ist in jedem Dorf deutlich zu erkennen. 
 

 Sie lacht laut und schaut verlegen zu ihrer Nachbarin. Inzwischen drückt sie das Garn wieder fest mit dem glänzenden Holzstück an. Die Frau, die bei ihr sitzt, schaut heimlich zu mir, kichert und hält ihren Schal vor ihren Mund, damit ich ihre Zähne nicht sehen kann. Ihr goldenes Nasenringchen durch ihre Nasenscheidewand und ihre großen goldenen Ohrringe glitzern in der hellen Sonne. Sie stammt nicht von hier, sondern aus einem Dorf weiter unten. Sie ist eine gutmütige Chhetri, einer hinduistischen Kaste mit alten schamanistischen Bräuchen, die sich traditionell gut mit den Nyinpa versteht. Sie sitzt lässig mit einem Bein angezogen, das andere hängt über der Steinmauer des schönen, großen Lehmhauses. Sie trägt ein bunt gemustertes Kopftuch um ihren Kopf. Um ihren Hals hat sie ein enges Halsband aus bunten Perlen gebunden. Um ihren Hals trägt sie noch mehr Ketten, von denen eine knallorange ist und aus etwa zwanzig sehr dünnen Perlensträngen besteht.
Die Weberin traut sich jetzt, mich anzusehen. Sie lächelt und zeigt ihr ganzes Gebiss. Sie ist stolz auf ihre Arbeit und winkt mich näher zu sich. Sie zeigt mir, wie sie immer wieder andere Garne nach oben zieht, sodass ein Muster entsteht. Hinter uns steht ihr großes Lehmhaus, vor dessen Türschwelle ihr Kind auf dem hohen Holztritt sitzt. Innen ist es wirklich stockdunkel. Ihr Kind schaut mich grinsend an. Ein offenes und freches Gesicht. Es fühlt sich überhaupt nicht unbehaglich, wie seine Mutter. Gemeinsam haben wir einen herrlichen Blick auf die schneebedeckten Gipfel, die den Namen Panchamukhi tragen. Auf den Lehmdächern der darunterliegenden Häuser stehen Flaggenmasten mit wehenden Fähnchen. Die Farben der tibetischen Gebetsfahnen wehen im starken Wind. Rot, grün, blau, gelb und weiß. 

In der Tagesbeschreibung steht für heute: 

Tag 1 Ankunft in Simikot, Start der Wanderung nach Burgauntse (3000 Meter, 1,5 Stunden) – Homestay

Heute Nachmittag wandern Sie in anderthalb Stunden von Simikot nach Buraunse. Der Weg, den Sie gehen, ist ein schmaler Bergpfad und die einzige Verbindung zwischen Simikot und dem Nyin-Tal. Verkehrsmittel außer Ihre eigenen Beine, einem Pferd, einem Yak oder einem Muli sind hier noch nie gewesen. Sie betreten heute eines der abgelegensten Täler Nepals, das von Touristen sehr selten besucht wird. Zu Ihrer Rechten finden Sie die wunderschöne Bergkette namens Panchamukhi, die von Ende September bis Mai schneebedeckt ist. Diese Wanderung hat nur eine leichte Steigung. Es ist eine Wanderung, um sich einzugewöhnen und sich an die Höhe zu gewöhnen. Kleine Esel- oder Pferdekarawanen, beladen mit Säcken voller Getreide, Reis oder Kartoffeln, können Ihnen begegnen. Achten Sie darauf, dass Sie sich auf die Bergseite stellen, damit die Tiere passieren können. Buraunse bietet einen herrlichen Blick auf die Panchamukhi-Berge des Himalaya. Sie übernachten bei der Familie Parmawa, die aus zwei Söhnen und einer Großmutter besteht. Danach haben Sie genügend Zeit, um das wunderschöne Dorf mit seinen herzlichen Bewohnern auf eigene Faust zu erkunden oder in die Küche zu gehen, um Mutter Ingkit beim Zubereiten des Essens zu helfen.

Ich bin im tibetischen Dorf Buraunse angekommen, dem Endpunkt für heute. Dies ist das erste Dorf des Nyin-Tals von Simikot aus. Und ich übernachte heute Abend hier im Dorf bei der Familie Pharmawa, die aus Vater, Mutter, Großmutter und zwei Söhnen besteht. Sie haben ein Thakuri-Mädchen zur Miete, das hier Unterricht erhält. Die Thakuri-Kaste ist eine (türkische!) Minderheit in Humla, und obwohl sie eine hohe Kaste sind, sind sie oft im Dienst von niedrigeren Kasten oder anderen Völkern wie den Nyinba, die übrigens das Kastensystem nicht annehmen. In dem Dorf und dem Stamm, aus dem das Thakuri-Mädchen stammt, wäre Bildung ausgeschlossen.

Mit meinem Aufenthalt unterstütze ich diese Familie, und genau darum geht es bei dieser Trekkingtour.

Es sind nur anderthalb Stunden zu Fuß von Simikot, und das ist ideal. So kann ich mich während des Gehens etwas an die Höhe gewöhnen. Simikot und Burauntse liegen auf etwa 3000 Metern. 

Die Bevölkerung des Nyin-Tals sind Tibeter. In diesem Tal ist man „tibetischer“ als in Tibet selbst. Hier wird Tibetisch gesprochen, wenn auch mit einem lokalen Akzent. Die Bewohner nennen sich selbst Nyinba, das Volk der Sonne, und das Vajrayana (tibetischer) Buddhismus in der Nyingmapa-Richtung ist ihr Glauben. Traditionell waren sie Händler mit dem Tibet-Plateau und dem Süden Nepals. Die Männer zogen mit ihren Karawanen über den Himalaya, um auf dem tibetischen Hochplateau Salz, Wolle und Borax zu holen oder in den Süden Nepals, um Getreide und Reis zu beschaffen. Aus diesem Grund haben die Nyinba ein sicheres Familiensystem entwickelt, das wir hier Polyandrie nennen. Es ist ursprünglich eine matriarchale Gesellschaft, in der die Frau mehrere Brüder heiratet. Die Frau hat nicht nur die Autorität über den Haushalt, sondern kümmert sich auch um die ordnungsgemäße Pflege der Götter und Naga. Sie wird als die zentrale Figur des Haushalts angesehen. Die Aufgaben zur Erhaltung der Familie sind klar unter den Brüdern verteilt, und da Handel betrieben werden muss und ein Mann oft wochenlang unterwegs sein kann, gibt es immer einen anderen Mann, der sich um die Ernte der Felder oder die Weide der Schafe kümmert. Gleichzeitig sichert und bereichert dieses System das Familiakapital und sorgt dafür, dass nicht zu viele Kinder geboren werden.

Mit dem Rückgang der großen Karawanen geriet auch die Polyandrie im Nyin-Tal ins Stocken. Daher befindet sich die Nyinba-Gesellschaft nun in einer schwierigen Übergangszeit.

Nyinba werden von anderen auch Bara Tapalya genannt; das Volk, das von oben kommt. Das Nyin-Tal ist ein kleines Tibet, aber mit einer einzigartigen eigenen Kultur. Es liegt an der äußersten nordwest-nepalischen Seite des Himalaya und ist etwas weniger hoch als das tibetische Hochland selber, sodass es noch mit Bäumen und Sträuchern gesegnet ist. Das Nyin-Tal wird von nur ganz wenigen Touristen besucht. Auch deshalb, weil man etwas Zeit einplanen muss, um dorthin zu gelangen. Das Nyin-Tal öffnet seine Tore und heißt mutige Touristen, die die Schönheit abgelegener Berglandschaften schätzen und neugierig auf diese einzigartige tibetische Kultur sind, herzlich willkommen. Die Zeit ist hier in vielen Belangen stehen geblieben, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen hier nicht vorwärts kommen wollen. Nachhaltiger Tourismus kann diesen Menschen einen kleinen Schub geben, um auf ihre Weise die neue Welt willkommen zu heißen, ohne unerwünschte Opfer bringen zu müssen.

In der kleinen Küche des Familienhauses Panchamukhi steht eine beträchtliche Menge Rauch. Es ist dort fast dunkel. Nur durch ein kleines Fenster fällt ein Lichtstrahl genau auf den Herd, auf dem ein großer metallener Wasserkocher steht. Aus dem kleinen Ofen mitten in der Küche, mit einem tiefschwarzen Rohr nach oben, strahlt ein schwaches rotes Glühen. In der Küche sitzen die Mutter, die Großmutter und eine Nachbarin leise plaudernd zusammen. Die Hausherrin heißt Ingkit, ist 22 Jahre alt und hat zwei Söhne im Alter von 5 und 3 Jahren. Mit einer weitgehenden Geste greift sie nach dem Wasserkocher, der auf dem Herd steht, und gießt heißes Wasser in eine Schüssel. Ihr jüngster Sohn kommt in die Küche und leert die Schüssel in sich hinein. So schnell wie er gekommen ist, ist er auch wieder verschwunden. Sie bricht einige Zweige mit ihrem Knie und legt diese vorsichtig in die Öffnung an der Vorderseite des Ofens. Es knistert ein wenig, aber nicht genug zu ihrer Zufriedenheit. Deshalb holt sie ein kurzes, gerades Eisenrohr und bläst von der Oberseite hinein, wodurch das Feuer aufflammt. Die Flammen schlagen an der Seite aus dem Ofen hervor. Zufrieden greift sie einen Topf mit Deckel und stellt ihn auf den kleinen Herd. Sie hockt sich neben das Feuer, mit all ihren Töpfen und Pfannen in Reichweite. Das ist ihr Imperium, über das sie sichtbar wacht. Eine chinesische weiße Thermoskanne mit großen roten, gelben und grünen Blumen darauf, viele Aluminiumtöpfe, die ordentlich nebeneinander stehen, und Kupferschalen neben den Töpfen. Auf dem Boden liegen weiße und grüne Säcke. Die meisten sind halb voll. Darin befinden sich Weizen, Buchweizen, Gerste, Reis, Kartoffeln, eine Art Rettich und andere Körner. Ingkit rührt in dem Topf und meint dabei zu schmatzen. Ein Duft von frischem Curry breitet sich durch die Küche aus. Anscheinend ist sie mit dem, was sie zubereitet, zufrieden. Sie ähnelt mir, wenn ich in meinem Topf rühre und heimlich schon Lust habe, es zu essen.

(die kleinen Weiler sind Langdhu und Hutik)

Heute brechen Sie zu einer kurzen Trekkingtour von durchschnittlich 5 Stunden auf. Sie steigen heute 200 Meter und nur zu Beginn gibt es einen steilen Anstieg. Die Aussicht hier ist fantastisch! Achten Sie auf die wunderschönen Mani-Mauern und Chorten unterwegs und erinnern Sie sich daran, dass Sie im Uhrzeigersinn um diese religiösen Bauwerke gehen. Sie passieren die kleinen Dörfer Langdhu und Hutik und dazwischen liegt das größere Dorf Torpa, das Sie mit einem schönen Tor, kangnyi im lokalen Dialekt, willkommen heißt, das mit bunten buddhistischen Malereien von Amitayu verziert ist. Dieses Tor steht in jedem Dorf und immer auf der Südwestseite, da man davon ausgeht, dass die Dämonen von dieser Seite kommen. Durch das Durchschreiten des Kangnyi werden Sie von Ihren Sünden und eventuellen spirituellen Hindernissen gereinigt. Unter Ihnen, zwischen Torpa und Nimatang, liegt das größere Dorf Barjaun. Die fernen schneebedeckten Gipfel des Changla Himal (6563 Meter) sind von Nimatang aus gut sichtbar. Auch Nimatang heißt Sie mit einem Zugangstor willkommen. Wenn Sie mit maximal vier Personen reisen, können Sie in einem schönen Familienhaus übernachten. Wenn Sie mehr sind, wird ein Camp auf den Terrassen mit Weideflächen etwas nach Nimatang aufgeschlagen.

Sie sitzt direkt auf dem Loch, in das wir urinieren sollen. Ein Loch, das durch ein Bauwerk aus Steinen entstanden ist. Sauber und ordentlich. Kein Geruch, keine Unvollkommenheit zu erkennen. Eine blitzsaubere Toilette in einem Holzhäuschen mitten im Nyin-Tal. Kein Wunder, dass die Dame ihren Platz hier dieser lockeren Sandfläche draußen vorzieht. Sie schaut mich empört an, als ich eintrete. Noch empörter sieht sie aus, als ich versuche, sie mit einem ksskss von ihrem Thron zu locken. Toktoktok ruft sie laut, als ich ihr doch kurz einen Schubs gebe, um das Loch für mich zugänglich zu machen. Mit Mühe bringe ich sie dazu, die Tür zu verlassen, und erleichtert schließe ich schnell die Tür ab, mit einem Draht und einem Nagel. Und ja, ich hatte es schon irgendwie erwartet. Während meiner Erleichterung steckt sie triumphierend ihren Kopf durch den Spalt zwischen Tür und Rahmen. Ob ich schon fertig bin und bitte ihre Sitzgelegenheit sofort verlassen möchte. Darauf verlasse ich schnell den Raum. Bei meinem nächsten Besuch schaue ich vorsichtshalber zuerst um die Türrahmen, um zu sehen, ob sie zu Hause ist. Kein Huhn zu sehen, aber genau über dem Platz, auf den wir normalerweise urinieren, liegt ein wunderschön schimmerndes hellbraunes Ei. Verdammt, wenn das nicht wahr ist.

Auch heute heißt eine Familie mich herzlich willkommen, um die Nacht in ihrem großen Haus zu verbringen. Die Häuser im Nyin-Tal sind alle nach einem festen architektonischen Muster gebaut. Im Erdgeschoss befindet sich das Vieh, und über eine Leiter, deren Sprossen aus einem einzigen Baumstamm gehauen und nur einen Fuß breit sind, gelangt man in die erste Etage. Die mittlere Kammer ist die Küche, und der Herd mit dem Rohr steht hier in der Mitte. So wird die Küche schnell warm, und jeder kann um den Herd sitzen. Rund um die Küche befinden sich Schlafzimmer auf drei Seiten, sodass auch sie im Winter von der Wärme der Küche profitieren können. Eine Seite der Küche ist für das Fenster vorgesehen, durch das spärliches Licht hereinfällt, sonst wäre es hier stockdunkel.

In der oberen Etage kann man direkt auf das Dach gelangen, von wo aus man einen herrlichen Blick über das Tal und die majestätischen Himalaya hat. Auf einer Seite des Daches sind noch ein paar Zimmer gebaut, die für Gäste genutzt werden und als Lager dienen. Auf dem Dach kann der Heuballen für das Vieh gelagert werden, und es kann alles Mögliche getrocknet werden. Das Haus selbst ist mit Holzbalken errichtet. Die Wände bestehen aus steinartigem Material, ebenso wie die Dächer. Darüber werden die Dächer und Wände mit Lehm verputzt. Angenehm isolierend für den Winter. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich sehr froh über eine warme Jacke, einen Pullover und eine Mütze bin, denn Ihre Körperwärme muss hier doch am meisten selbst leisten. Das tun auch die Nyinba.

Chhang-Ballade

Und bevor ich mich versehe, stehe ich im nächsten Haus. Diesmal kommen wir über zwei Pferde in die erste Etage. Jetzt setzen wir uns um den Herd, und Samjyor grinst von Ohr zu Ohr. Das sind meine Eltern, ich bin hier geboren, sagt er. In einem Lehmhaus also, mit Flachdach und bunten Fähnchen an einem Pfahl darauf, mitten in den verschneiten Himalaya. Mama plaudert ohne Unterlass, und Papa dreht seine Gebetsmühle und murmelt ständig mani, tibetische Gebete. Mama nimmt Schüsseln und eine rote Plastikkanne. Auf dem Deckel sitzt ein Stück Yakbutter. Zwischen ihren Daumen und Zeigefinger nimmt sie ein kleines Stück Butter und setzt es auf den Rand der Schüssel, nachdem sie sie mit Chhang, dem selbstgebrauten Gerstebier, gefüllt hat. Jede Bara Tapalya-Familie stellt Chhang her.
Sie wiederholt das Ritual mit der Butter dreimal, sodass drei Punkte Yakbutter auf dem Rand stehen. Denn drei bringt Glück. Mit ihrem rechten Arm ausgestreckt und der linken Hand unter dem Ellenbogen bietet sie die Chhang Rinjin und Sumjyor an. Rinjin bietet seinerseits die Schüssel dem älteren Mann, dem Vater von Sumjyor, an, und dieser taucht ganz vorsichtig die Spitze seines Mittelfingers in die Chhang und schneidet sie ab, während er einen Segen zu Ehren von Guru Rinpoche murmelt und zur Segnung des jüngeren Rinjin. Erst dann nippt Rinjin an seiner Chhang. Er ist motiviert und schlürft innerhalb einer halben Stunde mindestens drei solcher Schüsseln leer. Wo auch immer wir sind, Chhang ist ein fester Bestandteil des Empfangsrituals. Egal, ob es sieben Uhr morgens oder sieben Uhr abends ist. Ein Schmieröl für das Gespräch, ein Jubelmittel gegen alle grimmige Kälte, bittere Elend oder pure Langeweile.

Kauen auf Yak

Inzwischen nimmt Mama ein Stück getrocknetes Yakfleisch an einem Knochen entgegen. Offensichtlich ein Bein. Mit Kraft zieht sie das Fleisch vom Knochen und reißt es in kleine Stücke. In einer Schüssel wird es mir angeboten. Es schmeckt besonders gut und kann ohne Gefahr für Darmentzündungen gegessen werden, da es komplett getrocknet ist. Vorausgesetzt, man kann mit scharfen Speisen umgehen, denn die meisten Stücke sind herrlich pfeffrig. Alle schmatzen genüsslich und lassen viel Speichel im Mund, denn man muss lange kauen und den Speichel dazu verwenden, um das Fleisch weicher zu machen. Papa kaut und schmatzt mit offenem Mund. Ich mache ungeniert mit, spüre, wie das Fleisch zwischen meinen Zähnen langsam aber sicher weicher wird. Was für ein Genuss! Hiermit steht getrocknetes, pfeffriges Yakfleisch mit Abstand zu meinen Lieblingssnacks aus Tibet.

Arak, Sambal-Ei, roter Reis mit Kartoffelcurry und Dhal

Nach der Chhang mit lang haltbarem Snack ist es Zeit für das nächste Haus. Diesmal das Haus von Samjyors Frau. Wir nehmen den Jungenweg von früher, den sie beide wie ihre Westentasche kennen, da sie Jugendfreunde sind. Das führt dazu, dass wir im Stockdunkeln über Felswände klettern, wo es auf der anderen Seite ziemlich tief heruntergeht, und durch dunkle Gassen stapfen, die mit einer dicken Schicht Schlamm bedeckt sind. Dann rufen wir laut vor dem Tor, denn Samjyor vertraut dem Hund kein bisschen. Aber was er auch ruft, es bewegt sich nichts. Dann müssen wir es darauf ankommen lassen, und in Gefahr für unser eigenes Leben sprinten wir zur Tür und rennen in die Arme eines Yaks. Schnell die Treppe hoch und dann stehen wir in der Küche mit sieben Mädchen. Drei Schwestern, die Großmutter und drei Kinder, von denen eines Kusum ist, das achtjährige Töchterchen von Samjyor. Nicht, dass dies so vorgestellt wird, ich musste das erraten, denn das Mädchen kuschelte nach ungefähr zehn Minuten so nah an mich, und er hielt sie so liebevoll und selbstverständlich, dass sie nur seine Tochter sein konnte.

Hier bekommen wir ein gebratenes Ei mit Sambal und die obligatorische Chhang. Diesmal wird auch Arak angeboten, die starke, selbstgebraute Version von Chhang. Klar wie Wodka im Gegensatz zur trüben Chhang. Die Mädchen sind alle fröhlich und kichern ununterbrochen. Man muss nichts sagen, um zusammen eine gute Zeit zu haben. Singend und mit vollem Bauch kehren wir zu unserem Gasthaus zurück, wo Konjoktanba, der Sohn der Familie und ein hervorragender Koch, ein köstliches Gericht aus rotem Reis mit Dhal und Kartoffelcurry zubereitet hat. Wir tun so, als wären wir verhungert.

Heute müssen Sie nicht sehr früh aus den Federn. Sie haben genügend Zeit, um zuzusehen, wie das Frühstück zubereitet wird. Wenn Sie in einem Familienhaus übernachten, werden wahrscheinlich in der Küche Chapatis auf dem Herd oder Buchweizen-Pfannkuchen zubereitet. Wenn Sie helfen möchten, um einmal zu sehen, ob Sie einen eigenen Chapati herstellen können, sind Sie herzlich eingeladen, sobald Sie fragen. Nach einem herzhaften Frühstück ziehen Sie die Bergschuhe an für Ihre kleine Pilgerfahrt nach Raling Gompa, im Hintergrund der Shenmola Kang Berge. Wenig bis keine Menschen werden Sie unterwegs in diesem sehr isolierten Teil der Welt antreffen, sodass Sie Ihre eigene Pilgerreise ohne Zuschauer oder Mitbewerber antreten. Sie sind mit sich selbst und lassen Ihre Gedanken los. Und jeder Schritt bringt Sie weiter. Die Wanderung ist ziemlich anspruchsvoll, da der Weg, dem Sie folgen, fast ständig ansteigt. Nehmen Sie sich Zeit; schließlich haben Sie den ganzen Tag für sich. Trinken Sie regelmäßig Wasser und setzen Sie sich etwas auf den Kopf gegen die starke Sonne, die scheinen kann. Sie steigen heute etwa 450 Meter. Je höher Sie kommen, desto mehr Gebetsfahnen und Chorten heißen Sie willkommen. Sie sehen Raling Gompa am Fuß der Moränen, die von den Shenmola Kang Bergen stammen und eine wunderschöne Kulisse für den buddhistischen Tempel bilden. Wenn Sie schließlich Raling Gompa erreichen, schmilzt die Müdigkeit wie Schnee in der Sonne. Sobald Sie ankommen, sollen Sie zunächst eine Runde (Kora) im Uhrzeigersinn um den Tempel gehen. Selbstverständlich dürfen Sie je nach Wunsch gerne mehr Runden laufen.

Raling Gompa liegt ober dem Nyin-Tal, im Hintergrund dekoriert von den schneebedeckten Gipfeln der Shenmola Kang. Die Gompa wurde im Jahr 2000 mit Mitteln von Nepal Trust restauriert, das Original stammt jedoch aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Sie wurde hier an der Höhle von Guru Rinpoche (Padmasambhava) erbaut, der hier meditiert haben soll, ebenso wie der buddhistische Meister Milarepa. Es sind keine Mönche anwesend, aber oft gibt es einen Aufpasser, der sich entschieden hat, hier für ein paar Monate zu meditieren. Der Tempel beherbergt einen großen Sakyamuni-Buddha und viele kleinere Statuen, darunter Guru Rinpoche, Milarepa, Chenresig (Avalokiteshvara) und Mahakala. Er ist voller Thangkas mit Darstellungen unter anderem von weißer Tara, grüner Tara und Manjusri. Zwei Mal im Jahr – während Saga Dawa und dem Maani-Festival – kommen viele (tibetische) Pilger zur Gompa, um dort Opfergaben zu bringen, zu meditieren und zu feiern.

In einer kleinen Küche neben dem Tempel kann mit mitgebrachten Lebensmitteln gekocht werden.

Sie schlafen zusammen im Tempel oder wenn viele Pilger anwesend sind, wird ein Zelt etwas unterhalb der Gompa aufgeschlagen.

Die Frau in der Gompa heißt Pema und ist 65 Jahre alt. Sie ist vor einem Monat hierher gekommen, um zu meditieren. Sie bleibt bis zum Saga Dawa Festival, das im Mai stattfindet, also noch einen Monat. Sie kümmert sich ganz um mich. Sie gibt mir ihre Gebetsmühle, ihr 108-perlen Zählgebetsband und ein Tuch mit 108 Steinen darin. Sie klopft auf die Decke, die oben auf der Treppe liegt. Ich setze mich darauf und beginne, die Gebetsmühle in meiner rechten Hand zu drehen. Sie hat einen Griff, den ich auf mein Knie setzen muss. Oben am Griff liegt meine Hand direkt unter der Gebetsmühle, die ich im Uhrzeigersinn drehen soll. Das fällt mir noch nicht leicht. Die Mühle dreht schwer, und das Kettchen, das daran befestigt ist und das die Mühle in Bewegung bringen soll, schaffe ich nur einen kurzen Moment hin und her zu bewegen. Das ist also schwieriger als es aussieht. Schließlich gelingt es mir, die Gebetsmühle in Bewegung zu setzen, aber ich muss mich so konzentrieren, dass die schwere Mutter nicht gegen meine Hand schlägt, dass ich nicht das Gefühl habe, damit die meditative Stimmung zu erzeugen. Leider keine 108 mal 108 Mantras für mich. Pema nickt, lächelt und zeigt mit ihren sanften Augen, dass es überhaupt nichts ausmacht. Dann mache ich einfach etwas anderes. Sie setzt sich neben mich und versucht mit warmen, aber traurigen Augen, mir mit ihren Händen ihre Geschichte zu erzählen. Zuerst zeigt sie auf mich und dann auf ihren Kopf und winkt dann mit ihrer Hand weg, dann legt sie ihre Hand auf ihre Brust und winkt wieder weg. Dann zeigt sie auf die schneebedeckten Gipfel und die wunderschöne Landschaft. Und dann auf ihre Augen. Sie wiegt ihren Kopf und lächelt dann. Als wollte sie sagen, dass ich hier gemütlich sitzen und schauen soll. Dann wird der Kopf und das Herz auf natürliche Weise leichter. Sie hebt auch drei Finger und hält den Zeigefinger von diesen drei kurz fest. Sie schüttelt traurig den Kopf, während sie ihre Hand wieder wegwinkt. Es muss etwas damit zu tun haben, dass sie drei Kinder hatte und eines vielleicht weggegangen oder gestorben ist? Und dass sie deshalb hier sitzt? Abendessen während des Essens wird mir klar. Sie weint, während sie die Geschichte erzählt. Ihr Mann ist gestorben und sie hat drei Söhne. Einer ist weit weg in Kathmandu, den sieht sie nie, und die anderen beiden Söhne wohnen in der Nähe. Aber deren Frauen wollen sich nicht um sie kümmern. Sie weigern sich, ihre Wäsche zu machen und wollen nicht bei ihr sein. Sie muss jetzt alles selbst erledigen. Aber wie soll das gehen, wenn sie älter wird? Sie hat zwei Enkelkinder, die sie schrecklich liebt, aber die sieht sie nicht mehr, weil sie in Kathmandu wohnen. Sie ist so traurig. Sie hofft, dass ihr die Meditation hier helfen kann, ihren Geist zu befreien.

 Arme Pema. Hier oben ist es zu dieser Zeit nicht unbedingt schön, so allein. Es ist hier eiskalt, besonders nachts. Morgens ist das Wasser gefroren, und es dauert etwa einen halben Tag, bis es aufgetaut ist. Wenn der Wind weht, zieht es durch alle Ritzen. Der Holzofen verbraucht jetzt viel Holz und produziert enorm viel Rauch in der kleinen Küche, und so kann das Alleinsein manchmal schwierig sein. Sie ist daher so froh, dass wir gekommen sind! Sie redet ohne Ende und ist dankbar für das Essen, das Samjyor auch für sie kocht. Als wir am nächsten Morgen aufbrechen, steht sie wieder auf ihrer Treppe. Sie drückt kurz ihre Stirn gegen meine und winkt dann, bis wir außer Sicht sind.

Heute machen Sie das Gegenteil von gestern, Sie steigen insgesamt 1550 Meter ab! Während der gesamten Wanderung geht es steil bergab. Zuerst laufen Sie den Weg zurück, den Sie gestern bis nach der Brücke gegangen sind. Ein Stück vor Nimatang gehen Sie jedoch nach unten. Sie steigen steil durch Felder ab, wo je nach Jahreszeit die Erzeugnisse wie Weizen und Kartoffeln wachsen oder die Bewohner mit der Bearbeitung der Felder beschäftigt sind. Der Abstieg ist steil! Nutzen Sie Ihren Wanderstock und machen Sie regelmäßig Pausen, um Ihren Knien etwas Ruhe zu gönnen. Bitten Sie den Guide oder Begleiter, Ihnen an steilen Stellen mit vielen losen Steinen zu helfen. Sie kommen durch das Chetri-Dorf Teh. Sie sehen die Frauen in ihrer typischen Kleidung mit goldenen Nasenringen und großen schweren goldenen Ohrringen. Die Häuser der Chetri sind anders gebaut als die der Bara Tapalya. Sie haben eine Art Veranda mit einem Holzgeländer davor. Nach Teh geht es weiter steil bergab. Das Ziel ist der Fluss, den Sie schon von weitem sehen können. Unten angekommen folgen Sie dem Fluss in westlicher Richtung. Sie passieren ein Teehaus und eine Hängebrücke mit einigen Geschäften, und weiter, wenn der Fluss und damit der Weg eine Rechtskurve machen, ein Hindu-Tempel. Nach 15 Minuten sehen Sie eine zweite Hängebrücke, die Sie diesmal überqueren, und dann sind Sie im Teehaus von Karpunath, wo Sie auch übernachten. Der Übernachtungsplatz ist sehr einfach.

Falls Sie eigentlich nie in den Bergen wandern, nicht gut im Gleichgewicht sind und/oder schwache Knie haben, raten wir von diesem letzten steilen Abschnitt zum Fluss ab. Sie wandern dann besser zum Bara Tapalya-Dorf Barjaun, wo Sie bei einer Familie übernachten. Am nächsten Tag laufen Sie dann in 3,5 Stunden nach Simikot.

Auf einem flachen Stück des enorm steilen Abstiegs von heute liegt eine rote Jacke, auf der ein Grashalm zwischen zwei Steinen eingeklemmt ist. Ein anderer Stein liegt daneben. Ich erschrecke. Wir sind gerade einer ganzen Schar von Jungen begegnet, die uns von ihrem mit Blech gedeckten Schulhäuschen unten jubelnd entgegenrannten. Es sind Jungen aus dem Dorf Teh, einem Chetri-Dorf an der Grenze des Nyin-Tals zur Region Karpunath. Jetzt, wo ich die Jacke hier so fromm liegen sehe, denke ich, dass hier gerade ein Junge nach unten gefallen ist. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich so auf die ganzen losen Steine und den Schotter schaue, über die ich gerade klettere. Hier wird es sicher auch mal schiefgehen. Und jetzt haben sie die Jacke des Jungen hier abgelegt. Mit einem Grashalm darauf. Zur Erinnerung.

Aber zum Glück liege ich völlig falsch! Samjyor holt kichernd zehn Rupien aus seiner Tasche und legt sie unter den Stein, der neben dem Grashalm bereitliegt. Die Jungen fordern ein kleines Geld! Es ist niemand zu sehen. Plötzlich ist es sogar totenstill.
Als wir wenig später umblicken, sehen wir einen Jungen schnell aus einem Busch auf die rote Jacke zusprinten. Mal sehen, ob er etwas hat.

Am Morgen verlassen Sie das Teehaus. Sie laufen über einen Bergrücken zurück nach Simikot. Es ist alles in allem ein ziemlich steiler Anstieg, also halten Sie Ihren Stock bereit. Zuerst gehen Sie auf einem relativ flachen Weg und folgen dem Fluss. Es ist dort wunderbar grün, und die Bäume spenden Ihnen Schatten, was aufgrund der Hitze willkommen sein kann. Nach einem schattigen Platz mit einer Wasserstelle verlassen Sie den Flussverlauf und der Aufstieg beginnt, aber auf diesem Stück Weg ist viel Verkehr. Die Vorbeigehenden schleppen alles Mögliche: enorme Baumstämme, Reis, Gerste, Kartoffeln, Steine zum Häuserbauen, Webbretter. Auch viele Pferde- und Muli-Karawanen ziehen vorbei, die schwere Lasten transportieren. Sogar Ziegenherden werden als Lasttiere genutzt. Sie tragen oft Salz zum Handel. Alles zieht über diesen Weg nach Simikot. Der Weg ist stellenweise mit Steinen und Felsbrocken übersät, sodass es nicht leicht zu gehen ist. Wenn Karawanen vorbeikommen, stellen Sie sich immer auf die Bergseite. Und schließlich sehen Sie Simikot liegen. Hurra! Endziel erreicht! Sie übernachten heute Abend wieder in Simikot, um am nächsten Tag zurück nach Nepalgunj zu fliegen.

Am Anfang der langen Hängebrücke über den wunderschönen, meergrünen Fluss bei Karpunath steht eine zögernde braun-schwarze Kuh. Sie dreht sich etwas unsicher und starrt sehnsüchtig auf die andere Seite. Diese liegt etwa 70 Meter von ihr entfernt. Mit einem vorsichtigen Schritt versucht sie die Brücke zu überqueren. Einmal schauen, ob alles vertrauenswürdig ist. In ihren Ohren hat sie separate Ohrläppchen. Es sind Büschel Yakhaar. So als ob sie das eigentlich lieber gewesen wäre. Der zweite Schritt folgt ebenfalls vorsichtig, aber dann scheint es, als hätte die Brücke tatsächlich ihr Vertrauen gewonnen. Mit ruhigem Schritt überquert die Dame die Brücke zur anderen Seite, wo ich mich nach sieben einhalb Stunden Watscheln gerade außerhalb des Teehauses auf einem Plastikstuhl niedergelassen habe. Dies ist der erste Stuhl seit fünf Tagen, wird mir klar, als ich das Plastik gegen meinen Rücken spüre. Was für ein Genuss. Vier Tage lang habe ich im Schneidersitz gesessen. Wenn ich überhaupt irgendwo saß.

Auch Samjyor, Rinjin und Dalha scheinen mit den Stühlen zufrieden, denn sie stürzen sich ebenfalls darauf. Wir ziehen sofort unsere Schuhe aus, denn das steile Absteigen hat uns so ziemlich die Zehen gekostet. Es bereitet mir heimlich Freude, dass auch sie darüber klagen, während sie über ihre Zehen reiben. So kann ich das auch ohne Scham ausführlich tun. Ich blicke auf den schönen Fluss und das einzige, was mir in den Sinn kommt, ist ein riesiger Appetit auf gebratenen Fisch. Ich träume ein wenig davon, ein schön gewürzter Fisch neben meinem Reis, als Samjyor plötzlich aus seinem Stuhl springt, zur Tür läuft und sich mit einem Freudenschrei umdreht. Er zeigt nach oben zur Decke hinter der Tür, und tatsächlich, da hängen gereinigte Fische zum Trocknen an Draht. Als könnte er meine Gedanken lesen. Sofort wird die Besitzerin des Teehauses gerufen, und es wird ein wenig hin und her geredet. Fünfzehn Minuten später genießen wir jeder eine Schüssel gut gewürzten gebratenen Fischs. Mit Schwanz und allem. Als Vorspeise, murmelt Rinjin. Mit Abstand der leckerste gebratene Fisch, den ich je gegessen habe.

Am nächsten Morgen, bevor wir aufbrechen, möchte ich mir vor dem Frühstück die Hände waschen. In dem Wasserbehälter liegen jedoch drei riesige Fische und schnappen nach Luft. Ich muss schrecklich lachen. Darauf packen Samjyor und Rinjin die Fische an ihren Kiemen, machen einen vertikalen Schnitt und ziehen so mit ihren Fingern etwas Innereien heraus. In den Bauch werden noch zwei Schnitte gesetzt und so werden die Fische gereinigt. Der arme junge Dalha findet es nicht gut. Er beginnt zu schreien und rennt weg, als Samjyor ihm Angst machen will und ihm den Fisch weit aufreißt, während er ihm in den Kiemen kneift. Samjyor lacht sich kaputt. Alle vier finden es seltsam, dass die Fische, nachdem Rinjin und Samjyor sie gereinigt und wieder ins Wasser gelegt haben, sich immer noch bewegen! Igitt! Glücklicherweise ist das nur von kurzer Dauer. Die Frau des Teehauses kommt mit einem kleinen Stück Schnur und Samjyor bindet die drei Fische zusammen, indem er die Schnur durch die Mäuler der drei Fische zieht. Zu meinem Erstaunen hängt er die Fische hinten an seinen Rucksack. Und so brechen wir an diesem Morgen nach Simikot auf. Mit drei Fischen, die an einem knallroten Rucksack trocknen.

Diese Trekkingtour ist ein Teil des neuen Great Himalaya Trail, der quer durch die nepalesischen Himalaya führt. Es ist eine Initiative von zusammenarbeitenden Entwicklungsorganisationen und nepalesischen Reiseveranstaltern, um neue und weniger bekannte Teile des Himalaya für Touristen, die das Wandern lieben, zu erschließen. Es wird viel Wert auf lokale Unterkünfte, Träger und Guides gelegt. 

Humla ist das nordwestlichste Bezirk der Karnali-Zone in Westnepal und historisch sowie kulturell gesehen der südlichste Teil der tibetischen Kailash Manasarovar Region. Es ist die abgelegenste Region im Himalaya und beherbergt Siedlungen, die mehr oder weniger vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Der Rest der Welt ist für die oft alten Bewohner dieser Dörfer so gut wie nicht existent.
Der nordliche Teil der Kailash Manasarovar-Region liegt auf dem tibetischen Hochplateau in Westtibet (Ngari), wo der heilige Berg Mount Kailash und die heiligen Seen Manasarovar und Rakshas Tal liegen.

In Humla leben etwa 40.000 Menschen, die verschiedene alte Dialekte des nepalesischen und tibetischen Sprachraumes sprechen. Humla ist ein großes ethnisches Museum. Hier leben viele verschiedene Stämme, Völker und Kasten friedlich nebeneinander. Die nordlichen Täler in Humla sind tibetisch geprägt und ihre Kultur ist tatsächlich besser erhalten geblieben als in Tibet (TAR), da dort durch die chinesische Herrschaft und die Kulturrevolution sowie die chinesische Modernisierung viel Kultur verloren gegangen ist.

Die Kultur in Humla ist per Tal verschieden und einzigartig, da sie die besondere und eigenwillige tibetische Kultur mit kulturellen Elementen aus tiefergelegenen Tälern vermischt hat. Die Bon- und Buddhistische Nyingmapa-Richtung sehen diese verborgenen Täler als Bewahrer der ursprünglichen kulturellen Werte ihrer Glaubensrichtungen.
Der Hauptort von Humla ist Simikot, das über einen Flughafen verfügt. Simikot ist somit der einzige Zugang für Menschen von außerhalb nach Humla.

In Humla gibt es nur Fußwege, die die Dörfer miteinander verbinden. Viele Dörfer liegen so weit voneinander entfernt, dass die Bewohner jeweils eine einzigartige Sprache sprechen und eine eigene Kultur haben. Das Leben ist hart. Die Winter sind lang und kalt, und das bearbeitbare Land ist rar. Von jeher wurde viel Handel mit dem tibetischen Handelsplateau und dem Süden Nepals betrieben.
Die berühmten Salzkarawanen (einschließlich Wolle und Borax) aus Tibet kamen ebenfalls über Humla nach Süden. Getreide und Bohnen wurden aus dem Süden hierher gebracht und dann mit Westtibet gehandelt. Der frühere Reichtum des Limi- und Nyin-Tals in Humla, wo die Bewohner gute Händler waren, ist darauf zurückzuführen. Die Borax-, Wolle- und Salzkarawanen aus Tibet sind heutzutage praktisch verschwunden, vor allem durch günstigere Salzimporte aus Indien, aber vor allem aufgrund der Entwicklungen in Tibet. War Tibet früher auf Nepal angewiesen, was den Handel betrifft, ist es jetzt umgekehrt. Die Karawanen können nicht mit den Lastwagen und den Straßen konkurrieren, die von den Chinesen quer durch Tibet gebaut werden, und die Produkte, die heute Humla aus Tibet erreichen, kommen in diesen chinesischen Lastwagen.
Karawanen mit Waren aus Tibet (oder eigentlich aus China) existieren zwar noch, aber dann hauptsächlich für den Eigenbedarf. Es handelt sich jetzt vor allem um Reis, Pflanzenöl, Getreide, Kleidung, Schuhe, Geschirr und Kochutensilien. Diese Waren werden bis heute ausschließlich durch Karawanen nach Humla transportiert, da es keine anderen Transportmittel gibt. In den hohen Himalayas werden dafür Yaks, in den niedrigeren Regionen Hybride Yaks, Pferde, Maultiere und sogar Ziegen als Lasttiere eingesetzt.

Simikot ist ohnehin ungefähr vom Rest der Welt abgeschnitten. Der einzige Weg, dorthin zu gelangen, ist mit einem Propellerflugzeug mit sechzehn Sitzen oder einem Hubschrauber. Größere Maschinen funktionieren nicht, da Simikot zwischen hohen und engen Bergkämmen liegt. Die Landung verläuft hervorragend, der Pilot hat sehr viel Erfahrung und die Flugzeuge fliegen das schon seit Jahren. Die Landebahn von Simikot ist neu asphaltiert und somit ganz glatt. Es dürfen keine Kühe mehr darauf laufen, und die Bevölkerung darf auch nicht mehr einfach mal frische Luft schnappen. Das ist seit letztem Jahr verboten. Ich kann also nur sagen, dass Simikot eine sanfte Landung bietet. Und eine ausgezeichnete Aussicht. Im Frühling sind die umliegenden Berge noch dick mit einer Schicht zusammengeklumpem Puderzucker bestreut. Innerhalb eines Monats wird auf diesen Bergen der letzte Schnee von den Sonnenstrahlen geschmolzen sein.

Simikot ist seit 1994 ein Zugangspunkt für buddhistische und hinduistische Pilger zur heiligen Berg Kailash in Westtibet. Von Simikot aus zieht man in sechs Tagen zur Grenzstadt Hilsa und von dort aus mit einem Jeep zum Mount Kailash. Es kommen also durchaus Touristen nach Simikot und Humla, aber sie nutzen nur einen Weg, und das ist der Weg zur Grenze nach Tibet. Man ist jetzt fleißig dabei, diesen Karawanenweg zu verbreitern und für motorisierten Verkehr aus Tibet vorzubereiten. Noch ein wenig, und es wird möglich sein, von Simikot aus mit dem Jeep auf die Pilgerreise zum Mount Kailash zu gehen. Dann wird der Charme des Wanderweges auf diesem Stück für immer verschwunden sein. Aber Humla bietet mehr als genug andere Trekkingrouten, die Zugang zu den schönsten, abgelegenen Tälern des Himalaya gewähren. DimSum Reisen bewirbt jetzt drei dieser Treks, die Teil des Great Himalayan Trail sind.

Von Simikot aus sind es 5 Tage Fußweg nach Hilsa, der Grenzstadt zu Tibet, von wo aus es einen Tag Fahrt mit dem Jeep zum Mount Kailash und dem Manasarovar-See geht.
Mount Kailash wird von Anhängern des tibetischen Buddhismus und des Hinduismus als das Zentrum der physischen Welt und spirituell als der Sitz vieler verschiedener Götter angesehen. So ist Kailash nicht nur eine Erklärung für das Dasein der physischen Welt, sondern auch eine Darstellung der spirituellen Struktur des menschlichen Geistes. Die horizontalen Linien in dem Berg spiegeln sowohl die Hierarchie im Götterpantheon als auch die Ablagerungen von Millionen Jahren alten Sedimenten wider, die die Welt geformt haben. Mount Kailash ist zudem eine Reflexion der dreidimensionalen Mandala; je höher man kommt, desto näher dringt man in den Bodhi-Geist ein, mit der Erleuchtung als letztendlichem Ziel. Die Spitze des Mount Kailash symbolisiert also den erleuchteten Geist. Mount Kailash wird nicht physisch bestiegen; er wird spirituell erklommen, um so Verdienst (Karma) aufzubauen und letztendlich eine spirituelle Transformation zur Erleuchtung zu durchlaufen. Gläubige tun dies, indem sie die Kora um den Berg gehen. Dies ist ein Rundgang von stolzen 53 Kilometern in einer durchschnittlichen Höhe von 4750 Metern.

Die niederländische Entwicklungsorganisation SNV engagiert sich dafür, abgesehen von der Pilgerreise zum Kailash auch andere Gebiete in Humla auf die touristische Landkarte zu setzen und gleichzeitig den nachhaltigen Tourismus zu fördern. So versucht die SNV, die lokale Bevölkerung auf verantwortungsvolle Weise zu unterstützen.
Durch die Gründung der Organisation Great Himalayan Trail (GHT) werden verschiedene neue Trekkingrouten von Westen nach Osten Nepals über bestehende Fußwege eingezeichnet. Die Treks sind in die niedrige und hohe Himalaya unterteilt. Ziel ist es, mehr Einnahmen für die einheimische Bevölkerung zu generieren. Für Humla hat GHT einige Treks entwickelt, nämlich den Limi-Trek über 14 Tage, den Yalbang Gomba-Trek über 7 Tage und den Trek von Nyin-Tal nach Raling Gompa (5 Tage). DimSum Reisen ist eines der ersten Reiseunternehmen, das diese drei Humla-Treks aktiv bewirbt.