Auf den Spuren von Wallace und der VOC durch Westpapua und die Molukken

Gestern Nachmittag nach einem langen Flug über Abu Dhabi und Jakarta auf Bali angekommen. Heute ist ein Tag für die letzten Vorbereitungen, und dann fliegen wir in der Nacht nach Timika in Westpapua, wo wir morgen früh an Bord der Matahariku gehen, für unsere Bootsexpedition von Westpapua zu den Molukken. Endlich nach über einem Jahr der Vorbereitung! Heute Morgen haben Klaas, der Eigentümer des Bootes, und ich die letzten Details besprochen. Er kommt gerade von einer Reise entlang der Kei-Inseln, Aru und Agats zurück, deshalb hat er glücklicherweise noch viele nützliche Tipps, von denen wir profitieren können.

Jetzt gönne ich mir einen Nachmittag am Strand! An diesem balinesischen Strand schaue ich auf das, was im Grunde die Wallace-Linie ist, die Trennung zwischen der malaiischen Flora und Fauna und der melanesischen. Diese Trennung liegt genau zwischen Bali und Lombok, wo sich ein tiefer Meeresgraben befindet.

Nach einem dreieinhalbstündigen Nachtflug von Denpasar sind wir in Timika angekommen. Überrascht von der Größe und der Auslastung des Garuda-Flugzeugs. Jetzt liegen wir auf einem breiten Fluss im Dschungel und warten. Wir entspannen uns auf der Matahariku, einem traditionellen Holz-Pinisi (indonesisches Segelschiff). Wir warten noch auf einige Gruppenmitglieder, die etwas später ankommen, und dann werden die Leinen losgemacht. Das Abenteuer beginnt!
Um die Mittagszeit im Hafen von Timika ist es dann soweit. Die Leinen werden losgemacht und die Matahariku setzt die Segel. Wir wählen die offene See, da das Fahren zu nah an der Küste nicht möglich ist, das Wasser ist zu flach. Alle lernen sich ein wenig kennen, eine nette, erfahrene Gruppe von Reisenden ist zusammengekommen. Eric, unser Begleiter an Bord, stellt uns der Crew vor. Eine sympathische 12-köpfige Besatzung, die aus verschiedenen Teilen Indonesiens stammt, vor allem von Flores und Sulawesi. Danach wird ordentlich ausgeruht, nach den anstrengenden Flugreisen, dem fehlenden Schlaf und dem Jetlag. Glücklicherweise ist das Boot der ideale Ort, um sich ein wenig zu erholen. Unterwegs sehen wir einige Fregattvögel.

Am Ende des Tages genießen wir einen atemberaubend schönen Sonnenuntergang über der Aru-See, ein Panorama aus blauen, orangefarbenen und roten Farbtönen färbt den Horizont, während auf der anderen Seite der volle Mond das Wasser erhellt. Am Abend gibt es ein köstliches Essen und dann geht jeder rechtzeitig ins Bett, zum ersten Mal schlafen wir in der Kajüte. Das Wasser ist ruhig und ich schlafe hervorragend! 

Als ich morgens aufwache, sind wir im Hafen von Agats, der Hauptstadt der Asmat-Region, festgemacht. Eine Ansammlung einfacher Holzhäuser, die auf Stelzen gebaut sind. Boote in allen Formen und Größen fahren hin und her. Straßen und Autos gibt es hier nicht, alles geht über das Wasser. Wir frühstücken im Morgenlicht und warten dann auf die Erlaubnis, an Land zu gehen. Bei der Hafenbehörde wird ein surat jalan organisiert, eine Art Erlaubnis, um durch diese Region zu reisen. Und dann haben wir also 'permisie', wir können aufbrechen.

Wir mieten einige Schnellboote und fahren in einen breiten Flusskanal in Richtung Ewer. Dieses einfache Asmat-Dorf verfügt tatsächlich über einen Flughafen, zwar aus dem Zweiten Weltkrieg, der jedoch immer noch genutzt wird. Es ist nicht mehr als eine lange Grasbahn und erwarten Sie absolut keinen Ankunfts- und Abflugbereich. Einmal pro Woche versucht ein Propellerflugzeug aus Timika zu landen. Es gibt Pläne zur Modernisierung des Flughafens, und die Bewohner von Ewer werden daher alle in neu gebaute Häuschen etwas weiter weg umgesiedelt. Wir laufen über eine Art Holzplankenstraße durch das Dorf, das aus etwa hundert einfachen Holzhäusern besteht. Es gibt ein traditionelles Langhaus und einen Friedhof mit wunderschönen Holzschnitzereien, für die die Asmat so bekannt sind. Wir beobachten die schüchternen Einwohner, die uns ebenso anstarren, da hier offensichtlich kaum Ausländer hinkommen.

Wir steigen wieder in die Boote und fahren weiter auf dem immer enger werdenden Fluss, bis es zu einem kleinen Wasserweg durch den Dschungel wird. Schließlich gelangen wir wieder auf eine große Wasserfläche und fahren zu einem anderen Dorf. Auch hier sind wir eine große Attraktion und fast das gesamte Dorf folgt uns. Unterwegs sieht man einen Mann, der wunderschöne Holzschnitzereien anfertigt, ich sehe kunstvoll gearbeitete Kanus und eine Frau mit einem beeindruckenden Haarschmuck aus dem Fell eines Bambushuhns.
Ich besuche die Schule und kehre dann zum Boot zurück. Das ganze Dorf starrt uns nach, als wir zurück nach Agats fahren.
Wir kehren zurück zum Boot, wo wir mit einem kühlen, feuchten Handtuch, um uns zu erfrischen, herzlich empfangen werden, ein wiederkehrendes Ritual. Wir genießen ein leckeres Mittagessen, ruhen uns kurz aus und realisieren die Annehmlichkeit des Reisens auf so einem komfortablen Boot, zu dem wir immer wieder zurückkehren können. Danach besuchen wir die Stadt Agats, die sich als sehr nette Stadt herausstellt. Obwohl sie die Hauptstadt der Asmat ist, handelt es sich eher um ein großes Dorf, das jedoch deutlich lebhafter ist, als es von der Wasseroberfläche aussieht. Das Straßenmuster besteht ausschließlich aus Holzplanken auf Stelzen, um hohen Wasserständen keine Chance zu geben; ein merkwürdiger Anblick. Die Leute fahren auf elektrischen Mofas, wohl weil der Kraftstoff hier enorm teuer ist. Überall Geschäfte, hölzerne Wohnhäuser und ein lebhafter Markt, wo wir unsere Augen nicht genug bekommen können. Ich sehe Leute, die kleine Haie kaufen und verkaufen, während anderswo Plastik-Weihnachtsbäume verkauft werden. Bei den Häusern sehen wir immer noch Männer, die Bäume aushöhlen und daraus Kanus herstellen, auf die gleiche Weise, wie es vor Hunderten von Jahren geschah. Wir besuchen ein Langhaus, das noch sehr traditionell und sehr lang ist. Im Haus hängen Schilde, Speere, Pfeil und Bogen sowie traditionelle Trommeln.

Und natürlich besuchen wir das Museum, ein unglaublich skurriles und schönes Museum. Natürlich ist es nicht geöffnet, als wir vor der Tür stehen, aber das ist hier nie der Fall, so viele Besucher kommen hier nicht. Doch nach einigem Nachfragen öffnet sich die Tür, und wir stehen in einem Museum mit zwei chaotischen Räumen voller atemberaubender Asmat-Kunst. Überall stehen Statuen, bis-Pfade (eine Art rituelle Totempfähle), aber auch beeindruckende Masken und Strohkostüme, die während Festivals getragen werden. Zu Recht gilt die Asmat-Holzschnittkunst als eine der besten der Welt, und führende Museen weltweit haben eine Sammlung von Asmat-Holzschnitzereien. Einmal im Jahr, vom 9. bis 14. Oktober, findet das Asmat-Kunstfestival statt. Dann kommen Kunstsammler, Kuratoren und Liebhaber aus der ganzen Welt (immer noch nur einige Dutzend) nach Agats, um einzukaufen, und Asmat-Künstler aus den entlegensten Dörfern kommen nach Agats, um ihre Holzschnitzereien anzubieten. Höhepunkt ist die Wahl des schönsten Kunstwerks, das schließlich in diesem Museum landet. Ein ganzer Raum ist allen Kunststücken gewidmet, die einen Preis gewonnen haben, eine fantastische Sammlung jahrzehntelanger Kunst. In einer kleinen Ecke befinden sich einige bearbeitete Schädel, die aus einer Zeit stammen, als das Köpfen hier noch eine gängige Praxis war, eine Zeit, die nicht einmal so lange her ist.
Wir erfahren auch erst vor kurzem von der Existenz der Asmat, so abgelegen lag diese Region. Und noch immer, denn es ist auch deutlich an den vielen starrenden, aber auch begeisterten Gesichtern zu sehen, dass hier kaum Ausländer auftauchen.
Mit dem schönen Licht der Abendsonne kehren wir zurück zum Ufer, müde, aufgeheizt und verbrannt (denn es war ein sehr heißer Tag), aber vor allem zufrieden.

Frühmorgens wache ich in der Erwartung auf, bereits vor der Küste zu liegen, aber das stellt sich als irreführend heraus. Wir sind später abgefahren aufgrund von Motorproblemen. Glücklicherweise sind erfahrene Techniker an Bord, und alles wurde über Nacht repariert. Nach anderthalb Stunden Fahrt liegen wir schließlich vor Anker. Leider ist das Wetter rau, Regen, starker Wind und hohe Wellen. Wir liegen noch weit von der Küste entfernt, da das Wasser hier sehr flach ist. Ein Grund, warum die Asmat-Region so unzugänglich und über Jahrhunderte hinweg so unbekannt geblieben ist. Vom Land aus ist der Zugang äußerst schwierig, ein unergründliches Gebiet aus gewundenen Flüssen, Bächen, Gräben, Sümpfen und Dschungel. Das Meer bringt Gezeitenunterschiede von bis zu 5 Metern mit sich, so stark, dass dies noch 100 Kilometer landeinwärts spürbar ist. Die Asmat-Häuser sind daher immer auf Stelzen gebaut.

Unser Schiff fährt in einer Tiefe von nur 4 Metern, die bei Ebbe sogar auf 2 Meter sinkt. Erik und ich wagen das Abenteuer und steigen in das kleinere Boot um, trotzen den starken Wellen und fahren zur Küste, um die Möglichkeiten zu erkunden, Asmat-Dörfer zu besuchen. Wir fahren den Bets-Fluss hinauf und halten an den ersten Hütten. Hier werden wir lautstark von einigen Asmat empfangen, sie kommen an Bord und wir fahren zum ersten Dorf. Der Regen strömt vom Himmel, der Dschungel umschließt uns immer mehr, aber es ist eine fantastische Erfahrung. Ich fühle mich wie ein echter Abenteurer, so in diesem kleinen Boot in einem abgelegenen Gebiet, umgeben von undurchdringlichem Dschungel, Asmat-Männern, ab und zu kleinen Kanus auf dem Fluss, das Gezwitscher von Vögeln und das Versprechen von vielen Schönheiten, die auf uns warten. Die kleinen Kanus sind übrigens wunderschön, ausgehöhlte Baumstämme, manchmal kunstvoll mit riesigen Figuren an der Vorderseite verziert. Wir steigen im ersten Dorf aus, wo alle versammelt sind und singen, tanzen und schreien. Es ist offensichtlich, dass der Besuch von einigen Ausländern hier große Aufregung verursacht. Wir werden herzlich empfangen und sprechen ein wenig mit dem Dorfvorsteher. Wir fragen, ob wir ein paar motorisierte Boote mieten können und ob eine traditionelle Willkommenszeremonie organisiert werden kann. Natürlich ist das möglich. Das Dorf macht sich bereit, wir fahren zurück zu den ersten Hütten und warten dort zusammen mit äußerst freundlichen Asmat. Inzwischen fährt unser Boot mit zwei weiteren Booten zurück, um die Gruppe abzuholen. Das Meer ist etwas ruhiger geworden, aber es regnet weiterhin stark. Wir versuchen ein wenig mit den Asmat zu kommunizieren, sie zeigen uns, wie sie Zigaretten aus jungen Palmblättern rollen, zeigen einen Hut aus dem Fell eines Bambushuhns und demonstrieren den Gebrauch von Bogen und Pfeil. An den Enden des Bogens ist zur Verzierung der Zeh eines Kasuaris, ein großes straußähnliches Tier, das hier durch den Dschungel streift. Ich frage auch, ob es hier Cenderawasih gibt, auch bekannt als Paradiesvögel, woraufhin zustimmend genickt wird. Sie können leider nur sagen, wo sie sind: 'einfach ein Stück in den Dschungel hineinlaufen'.

Nach zwei Stunden Warten kommt die Gruppe und wir fahren mit drei Booten den Fluss hinauf. Glücklicherweise hat es aufgehört zu regnen. Und dann geschieht es, plötzlich werden wir von einigen Kanus mit wild geschmückten Männern erwartet. Weiß und schwarz bemalte Gesichter, mit Federn geschmückt, Speeren, Schildern, Pfeilen und Bögen, Trommeln. Es wird gesungen, geschrieen, und am Ufer laufen Dutzende ebenfalls prächtig dekorierte Asmat mit, bis wir im Dorf Pirien anlegen. Dutzende Kinder und Frauen beginnen zu tanzen, die Männer spielen mitreißende Musik, ich stehe dabei, schaue mit weit aufgerissenen Augen und habe das Gefühl, in eine andere Welt geraten zu sein. Wir schauen, fotografieren, tanzen, genießen und sind überrascht, dass dies noch existiert. Ja, wir haben es angefragt, aber die Dorfbewohner zeigen so viel Enthusiasmus in einer Region, zu der kaum Ausländer kommen, dass wir das Gefühl haben, dass dies wirklich echt ist.
Irgendwann laufen wir über die Holzplanken auf Stelzen (die Straße), begleitet von Dutzenden tanzender Asmat-Männer und -Frauen zum nächsten Dorf. Dort werden wir im Gemeinschaftshaus, einem Langhaus, das fast unter der Menschenmenge zusammenbricht, herzlich empfangen. Auch hier wieder ein riesiges Spektakel. Wir beobachten die Männer mit ihren 'Nasennasen' und wild bemalten Gesichtern. Und dann verabschieden wir uns, das ganze Dorf winkt uns zu, als wir weiter den Fluss hinauffahren. Unterwegs halten wir kurz an, um etwas zu essen, die Besatzung hat das wieder perfekt organisiert. Es gibt gebratene Nudeln, jemand läuft kurz in den Dschungel, um Bananenblätter zu holen. Aus jedem Bananenblatt werden einige Teller gemacht, und wir haben eine köstliche Mahlzeit. Ein skurriler Anblick. Eine DimSum-Gruppe, verteilt auf drei Boote auf einem Fluss im Dschungel, umgeben von wilden Asmat-Kriegern, früher Köpfschneider, genießen in Ruhe ein Mittagessen auf Bananenblättern.

Dann fahren wir weiter ins Dorf Otsjanep, wo erneut ein traditioneller Empfang stattfindet. Das ganze Dorf ist wieder versammelt, jeder ist geschmückt, und der mitreißende Tanz und die Musik beginnen von vorne. Dann ist es genug, wir müssen noch ein Stück zurück zum Schiff fahren, bevor es dunkel wird. Aber auch das stellt sich als großes Abenteuer heraus. Eine wunderschöne Fahrt über den Fluss durch einen zum Leben erwachenden Dschungel. Vögel zwitschern, und wir versuchen sie zu entdecken. Ist der große Blaue dort ein Kookaburra? Und dann fahren wir auf das Meer hinaus, zumindest denken wir das, aber das Wasser ist so gesunken, dass das Meer trocken gefallen ist, sodass wir das Gefühl haben, in der Wattenmeer zu sein. Aber es ist ein bezaubernder Anblick, der spiegelnde Himmel, der entfernte Horizont, die glitzernde Wasseroberfläche, viele Vögel auf dem Watt und drei Bötchen, die sich durch eine flache Wasserstraße kämpfen, auf dem Weg zu dem großen Boot, das irgendwo weit, weit draußen auf dem Meer liegt. Wir genießen die vielen Vögel: die lokalen Varianten von Möwen, Stelzvögeln, Löfflern, Rallen und Pelikanen. Aber dann stecken wir fest und müssen aus dem Boot, um zu schieben. Das Wasser ist nur 5-10 cm tief, aber wir versinken bis weit über die Knie im Schlamm. Eine schwere Arbeit, und wir kommen nur langsam voran. Die Sonne geht bereits fast am Horizont unter, dunkle Regenwolken tauchen auf, es beginnt zu donnern, und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Strapazen, aber auch ein wirkliches Vergnügen auf dieser Pionierreise, die hier ganz klar zeigt, dass dies wirklich Pionierarbeit ist. Schließlich erreichen wir das offene Meer, aber wir können noch nicht fahren. Immer noch zu flach, also ein Stück weiter laufen und dann fahren wir langsam im Dunkeln auf ein Lichtlein in der Ferne zu. Glücklicherweise erreichen alle Boote sicher das Schiff, das wild auf den Wellen tanzt. Wir beschließen einvernehmlich, dass dies ein fantastisches Abenteuer war, aber dass wir morgen nicht noch einen Tag wiederholen wollen und keine Nacht auf diesem tanzenden Schiff verbringen möchten, und lassen die Leinen los, auf dem Weg zum nächsten Abenteuer; die Überfahrt nach Aru.

Ich habe wunderbar geschlafen und wache auf offener See auf. Die Überfahrt von Westpapua zu den Aru-Inseln dauert etwa 36 Stunden, also 2 Nächte und einen ganzen Tag. Ein Ruhetag für uns, um zu entspannen, die Eindrücke des Besuchs bei den Asmat zu verarbeiten, Berichte zu aktualisieren, Fotos anzusehen, Wäsche zu waschen, Bücher zu lesen und endlos auf den Horizont zu starren. Gelegentlich springen Delfine aus dem Wasser, während Fregattvögel um das Schiff fliegen. Es ist erstaunlich, wie endlos der Horizont sein kann, den ganzen Tag nur unendliches Meer um uns herum. Wir sehen nirgendwo Land und sogar keine anderen Boote, die hier auf der Arafura-See fahren.

Frühmorgens haben wir Land in Sicht, die Aru-Inseln. Dies ist eine der unbekanntesten und unzugänglichsten Inseln des indonesischen Archipels. Für viele und auch für uns ist es hier wirklich Pionierarbeit. Wir versuchen, durch den Manumbai-Kanal zu fahren. Merkwürdigerweise wird Aru durch drei 'Kanäle' getrennt, eine Art Meerenge, die sich wie Flüsse durch die Insel schlängelt. Es ist unklar, ob wir mit unserem Schiff hindurchkommen, aber wir versuchen es. Ein spannendes Gefühl überkommt uns. Verschiedene kleine Inseln, die Ausläufer von Aru, kommen immer näher. Wir sehen ein kleines Dorf. Die gesamte Besatzung steht hinter dem Kapitän und seinem Navigationssystem. Wir fahren so viel wie möglich auf dem tiefsten Fahrwasser gemäß dem Navigationssystem, irgendwo muss eine scharfe Kurve kommen, und dann können wir weiterfahren. Doch leider kommt dieser Moment nicht, wir stecken fest. Die Navigation stimmt nicht mit der Realität überein, das tiefste Fahrwasser ist weiter nach rechts.

Wir beschließen, das Beste daraus zu machen, und fahren mit den kleinen Booten zum Dorf Namalau, um Informationen einzuholen. Das ganze Dorf versammelt sich natürlich wieder, auch hier kaum Ausländer. Ein kleines Dorf mit einer Kirche, gelegen an einer Bucht. Die Menschen leben offenbar von der Fischerei. Wir müssen zum 'kepala desa', dem Dorfchef, um zu fragen, ob wir das Dorf und den angrenzenden Wald, in dem Paradiesvögel leben sollen, besuchen dürfen. Leider sagt der kepala desa, dass es in Ordnung ist, das Dorf zu besuchen, aber wir nicht in den Wald gehen dürfen. Eine weitere Erklärung gibt es nicht.

Wir entscheiden, eine 'ketingting' (motorisierte Prau) zu mieten und mit kleinen Booten den Manumbai-Kanal hinaufzufahren. Nach anderthalb Stunden Fahrt, eine schöne Strecke über einen immer schmaler werdenden Fluss durch den Dschungel, erreichen wir das Dorf Wakua. Hier gehen wir an Land und versuchen, Führer zu finden, um eine Dschungelwanderung zu machen. Auch dies ist wieder ein sehr einfaches Dorf. Wir sehen einen Kakadu in den Bäumen sitzen. Nachdem wir einen Führer gefunden haben, entscheiden wir uns, ein Stück hinter dem Dorf in den Dschungel zu wandern, aber dann beginnt ein enormes Unwetter. Wir warten den Schauer auf der Veranda der Schule ab, während sich die einheimische Jugend auf dem Fußballfeld vergnügt.

Glücklicherweise dauert es nicht lange, und wir können wandern. Ein rutschiger, heißer und feuchter Spaziergang, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen eine schöne, grün-rot gefärbte Fruchttraube, wilde Orchideen und einige wunderschöne Schmetterlinge, darunter einer, der größer ist als meine Hand. Könnte dies der sein, von dem Wallace so begeistert war? Wallace verbrachte in der Nähe viele Monate und war begeistert von der Vielzahl an Vögeln, Insekten und Schmetterlingen, die er hier sammelte.
Ich vermute, dass es tatsächlich ein Paradies für Vogelbeobachter ist, aber man muss die Zeit haben, in Ruhe mehrere Tage in den Dschungel zu wandern. Und hierher zu kommen und bereit zu sein, unter sehr primitiven Bedingungen zu übernachten. Wir kehren jedoch ins Dorf zurück, um wieder zum Boot zu fahren. Wir hoffen, dass es nachts loskommt, sodass wir dann den Fluss hinauffahren können.

Um 02:30 in der Nacht aufgestanden. Wir versuchen, das Schiff loszubekommen, ein so spannender Moment, den ich erleben will. Der Wasserstand ist jetzt am höchsten, der Mondstand am günstigsten, und das Schnellboot versucht, die Matahariku freizuziehen. Während fast die gesamte Gruppe schläft, steht die ganze Crew angespannt da und schaut zu, denn was ist, wenn es nicht gelingt? Wir befinden uns wirklich in einem abgelegenen Teil Indonesiens, ohne Empfang, ohne Städte oder Flughäfen in der Nähe. Aber das Glück ist mit uns, und das Schiff kommt los. Dann bespreche ich mit Eric die Pläne und letztendlich entscheiden wir uns, das Durchfahren durch die Meerenge zur anderen Seite von Aru nicht zu wagen. In meinem Herzen möchte ich es wirklich, es wäre eine fantastische Fahrt, aber das Risiko, so klein es auch sein mag, dass wir erneut feststecken und noch schlimmer, nicht loskommen, können wir uns nicht erlauben. Die Auswirkungen auf die Reise wären katastrophal, also entscheiden wir uns, umzukehren und um Aru herum zu fahren. Schade, aber angesichts der Umstände die vernünftigste Entscheidung. Ich gehe wieder ins Bett, erleichtert, dass wir fahren, und schlafe noch zwei Stunden. Nach einer kurzen Nachtruhe gehen wir frühstücken und ich erkläre der Gruppe die Entscheidung, die glücklicherweise jeder zu verstehen scheint. Wieder ein Tag auf See, aber das Meer ist ruhig, wir blicken über die vielen Inseln von Aru und alle entspannen sich angenehm. Währenddessen mache ich mit Eric Pläne für den Verlauf der Reise, denn es gibt noch viel zu genießen. Die Kei-, Banda- und Lease-Inseln warten auf uns.

Nach einem ruhigen Tag auf See werden wir am Ende des Tages mit einem fantastischen Abschluss überrascht. Ein atemberaubender Sonnenuntergang, ein tiefblauer Meeresspiegel und überall springen Delfine aus dem Wasser gegen die untergehende Sonne. Insgesamt vielleicht hundert Delfine gesehen, neben vielen fliegenden Fischen. Ein atemberaubend schöner Abschluss des Tages und ein Panorama, das ich nicht so schnell vergessen werde. Doch auch der Abend ist überwältigend: einer der schönsten Sternenhimmel, die ich je gesehen habe, nicht mit einem Foto festhaltbar, aber für immer im Gedächtnis verankert.