Der Nomadenweg, Iran

Auf den Spuren der Nomaden

Völlig erschöpft stehe ich auf einem Gletscher, irgendwo in Koohrang, im Zagrosgebirge in Iran. Nach einem anstrengenden Aufstieg und einem sehr steilen Abstieg, mehr rutschend als laufend, stehe ich an dem, was Jahangir eine immer mit Schnee bedeckte Quelle nannte. Jahangir lächelt breit und schaut mitleidig auf mein Geklettere. Er hüpft förmlich die Berge rauf und runter. Niemals würde er den einfachsten Weg wählen, er geht einfach geradeaus, steil oder nicht steil, Pfad oder kein Pfad. Jahangir ist ein Bakhtiari, einer der nomadischen Stämme Irans.

Obwohl Iran bei Reisenden vor allem bekannt ist für seine islamische Architektur, die Überreste des Persischen Reiches und die lehmigen Wüstenstädte, ist dies auch ein Land mit einer der größten Nomadenpopulationen der Welt. Die bekanntesten Nomadenstämme sind die Ghasga'i, die Bakhtiari, die Kurden, die Shah Savan, die Turkmenen, die Balutschen und die Talesh. Vor fast 20 Jahren machte ich eine abenteuerliche Reise zu diesen Stämmen, die noch immer eine der schönsten Reisen ist, die ich je gemacht habe. In den schönsten und rauesten Landschaften wurde ich überall herzlich von noch sehr traditionell lebenden Nomaden empfangen. Ich bin gespannt, ob ihre Kultur immer noch existiert, und kehre zurück in die Berge Irans auf der Suche nach den Ghasga'i und Bakhtiari.

Noch immer stöhnend und schnaufend blicke ich nach oben auf den Gletscher, der fast senkrecht einen über 4.000 Meter hohen Berg hinaufsteigt, faszinierend anzusehen, unmöglich zu erklimmen, denke ich. Jahangir lächelt, diesen Berg nutzen wir jedes Jahr, um zu unserem Winterquartier in Khuzestan zu gelangen. Ich falle steil rückwärts: Frauen, Kinder, Schafe, Ziegen und natürlich die Männer, sie alle klettern über diesen steilen Berg, dahinter befindet sich übrigens noch einer. Trotz der Modernisierung, die hier zweifellos auch stattfindet, legt die Familie jedes Jahr noch mehrere Hundert Kilometer von ihrem Winterquartier in Khuzestan zu ihrem Sommerquartier in den Bergen von Chahar-e Mahal-e Bakhtiari zurück, landschaftlich die schönste Region Irans. Im Herbst laufen sie wieder zurück. Während viele Nomaden diese zwei jährliche Wanderung mittlerweile im Pickup zurücklegen, tun ein Großteil der Bakhtiari dies immer noch auf die Art ihrer Vorfahren, zu Fuß, bergauf, bergab.

Ich habe meine Reise in der Stadt der Dichter, Shiraz, begonnen. Hier in den vielen Gassen des Basars sieht man gelegentlich bunte Frauen in wehenden, farbenfrohen Röcken umherwandern. Besonders in Iran, wo viele Frauen noch einen schwarzen Chador tragen (neben der hipperen, jüngeren Generation, bei der das Kopftuch durch modische Schals ersetzt wurde), sind diese Frauen eine auffällige Erscheinung. Es handelt sich um Frauen des Ghasga'i-Stammes, der größten Nomadenstamm Irans. Es gibt etwa zwei Millionen Ghasga'i, von denen jedoch nur noch etwa 20.000 tatsächlich als Nomaden leben, in Zelten in den Bergen von Fars. Auch die Ghasga'i ziehen jährlich zwischen ihrem Winteraufenthalt in den südlichen Regionen von Fars und ihrem Sommeraufenthalt in den höher gelegenen Teilen des Zagrosgebirges hin und her. Vor fast zwanzig Jahren habe ich sie noch mit ihren Herden am Straßenrand ziehend gesehen, ein faszinierender Anblick; manchmal wurden bis zu 600 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, eine Reise, die Wochen dauern konnte. Die meisten Ghasga'i erledigen das heute in einem Tag mit dem Pick-up-Truck. Es ist nur logisch, warum man nicht von den modernen Entwicklungen Gebrauch machen sollte. Obwohl sie immer noch ein nomadisches Leben führen, ist dieses Leben mittlerweile jedoch etwas reguliert. Jede Familie hat einen festen Wohnsitz im Winter und im Sommer sowie eine Genehmigung, dass dieser Platz ihnen gehört. Sie müssen jedoch immer wieder zu diesem Ort zurückkehren, sonst erlischt die Genehmigung. Die meisten Familien haben auch ein Haus in einem Dorf oder einer Stadt, wo insbesondere die jüngere Generation aufwächst. Glücklicherweise gibt es jedoch noch viele Ghasga'i, die auf traditionelle Weise in den Bergen leben, und ich hoffe, einige dieser Familien zu besuchen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie es klingt; die Berge sind enorm weitläufig, die Nomaden leben oft in isolierten Tälern, weit weg von der Straße, und es variiert von Jahr zu Jahr, wann sie den Umzug vom Winter- zum Sommeraufenthalt und umgekehrt machen, abhängig vom Wetter. Normalerweise findet der Umzug im Mai und September statt, aber einige Familien brechen bereits einen Monat früher auf und/oder bleiben einen Monat länger.

Am ersten Tag fahre ich in die Umgebung von Firuzabad. Jetzt, Anfang Juni, sind die meisten Ghasga'i-Familien jedoch bereits in die höher gelegenen Täler aufgebrochen. Aber ich werde herzlich bei der Familie von Bahadoni Zadegan empfangen, die ihr charakteristisches schwarzes Zelt aus Ziegenhaar noch im Winteraufenthalt aufbewahrt hat. Hier leben sie unter sehr einfachen Bedingungen mit den Großeltern, drei Kindern und ihrer Herde von Ziegen und Schafen. In einigen Wochen hoffen sie, aufzubrechen. Die Familie ist äußerst freundlich und lässt mich alle Aspekte ihres Lebens kennenlernen. Mit der Frau des Hauses kann ich die Schafe melken und Dough herstellen (ein Joghurtgetränk, das auf traditionelle Weise durch Schütteln eines selbstgemachten Beutels aus Schafshaut oder (moderner) eines Milchtanks an einem Holzgestell hergestellt wird). Währenddessen spinnt die Großmutter Wolle, der Vater bringt die Schafe ins Innere, und der Großvater drückt mir sein Jagdgewehr in die Hände. Schließlich gibt es in den Bergen immer noch viele Wölfe, Hyänen und Bären.

Am nächsten Tag fahre ich in die höher gelegenen Teile des Zagrosgebirges. Zusammen mit Bahman besuche ich seine Familie, die in einem abgelegenen Tal lebt. In diesem Tal stehen vier Zelte zusammen, durch das (natürlich) ein kleines Flusschen fließt. Die Ghasga'i leben alle relativ verstreut voneinander, meistens zwei bis vier Zelte zusammen, die alle miteinander verwandt sind. Bahman beginnt spontan zu singen und selbstgeschriebene Gedichte über das Nomadenleben zu deklamieren, deren Übersetzung ungefähr folgendermaßen lautet:

"Wenn das Wasser aus dem Hahn fließt und du trinkst so viel, wie du willst,
denk an meine Mutter, wie weit sie gehen muss, um einen Eimer Wasser zu holen.
Wenn du in deinem Bett schläfst, ruhig in einer langen Nacht,
denk an meinen Vater, der mit einem Auge schläft und mit dem anderen Auge auf die Schafe schaut." 

Ein typisches Gedicht dieses modernen Ghashgai, der zwar in der Stadt lebt, aber erst wirklich zum Leben erwacht, wenn er in den Bergen bei seiner Familie ist. Als Frühstück bekomme ich Kaljoosh, ein gekochtes Joghurtgetränk mit Brot und Butter. Ziemlich gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ich bin hier zusammen mit einigen Freunden aus Teheran, modernen Iranern, die vollkommen erschrocken sind, als angekündigt wird, dass ein Huhn für uns geschlachtet wird. Nach viel Protest und unverständlichen Blicken beschließt man, das Huhn dann doch nicht zu opfern. Es wird etwas zu den Nachbarn gerufen, die dann entscheiden, ein Schaf zu schlachten. Mutlos verkriechen sich meine Freunde in eine Ecke des Zeltes. Ich gehe mal schauen, wie geschickt das Schaf geschlachtet wird und wie jeder Teil des Tieres für etwas verwendet wird.

Über einen wunderschönen Weg, durch grüne Täler, plätschernde Bergbäche und hier und da noch Schnee auf den Bergen, fahren wir weiter in Richtung Yasuj. Unterwegs sehen wir einige Ghasga'i-Familien und bei der Familie von Morad werden wir zu einer Tasse Tee eingeladen. Sie wohnen im Tal mit dem poetischen Namen "das Tal des einsamen Walnussbaums". Einmal angekommen in der lebhaften Stadt Yasuj entscheiden wir uns, noch ein Stück weiter nach Sisakht zu fahren, einer hochgelegenen Stadt am Fuße des Mt. Dena, einer der höchsten Berggiganten Irans (4409 Meter hoch). Die Stadt selbst ist nicht besonders, aber das dahinterliegende Dena-Naturreservat ist wunderschön und ein Paradies für Wanderer. Und natürlich gibt es auch hier wieder einige Ghasga'i, die hier ihren Sommeraufenthalt haben.

Am nächsten Tag tauschen wir langsam das Lebensgebiet der Ghasga'i gegen das der Bakhtiari. Eine wunderschöne Fahrt führt uns über Semirom nach Koohrang. Die Umgebung von Semirom ist spektakulär, mit weitläufigen Tälern und schneebedeckten Berggiganten in der Ferne. Hier und da sieht man wieder die charakteristischen schwarzen Zelte der Ghasga'i, und natürlich wird auch hier die nötige Tasse Tee genossen.

Über Bojunerd und Boldaji, wo das Gaz ursprünglich herkommt, erreichen wir den Chogsakor-See. Hier treffen wir die ersten Bakhtiari, die gerade angekommen sind und deren gesamte Haushaltsutensilien im Gras liegen. Die Zelte werden aufgebaut, und wir tauschen ein wenig Informationen aus. Im Tal hinter dem Chogsakor-See sind noch mehr Bakhtiari. Sie sind schon seit einigen Wochen hier. Der Großvater nörgelt ein wenig über seine Enkelkinder, die keine Lust mehr haben, die Schafe und Ziegen zu hüten. Übrigens handelt es sich nicht um irgendwelche Schafe, es ist eine wild aussehende Rasse, groß gebaut mit enormen Hörnern, viel Wolle und einer Menge Fett, das an ihrem Hinterteil baumelt. Genau dieser Teil macht den Bakhtiari-Kebab so köstlich.

Wir kommen immer höher, die Landschaft wird zunehmend rauer und schöner, insbesondere im schönen, sanften, warmen Licht am Ende des Tages. Ein wolkenloser blauer Himmel, schneebedeckte Berge, grüne Täler und immer mehr Bakhtiari-Zelte mit ihren Herden – wirklich ein kleines Paradies.

Wir übernachten in einem Zeltlager, das ein unternehmungslustiger Bakhtiari an einem Ort eingerichtet hat, der schon seit Jahrzehnten seiner Familie gehört. Insgesamt ist das Land in dieser ganzen Region im Besitz der Bakhtiari, die dies vertraglich vom letzten Schah zugesichert bekommen haben. Hier begegnen wir Jahangir, einem besonders freundlichen Mann, der uns überall vorstellt. Er erzählt von seinen beiden Kindern und seiner Frau, die schwanger ist. Da sie jederzeit entbinden könnte, lebt sie vorübergehend in einem weiter entfernten Dorf. Ich frage ihn, ob er sie nicht vermisst. Natürlich nicht, ich bin schließlich ein Mann, antwortet Jahangir nüchtern.

Jahangir zeigt uns die Umgebung; wir sprechen über die Themen, die die Bakhtiari beschäftigen, insbesondere über das Wohl und Wehe der Schafe, fahren durch Täler, in denen dutzende Zelte stehen, und „gehen eben zu einer Quelle, die immer mit Schnee bedeckt ist“. Oh ja, wenn wir einmal unten an dem Gletscher angekommen sind, müssen wir nicht wieder hinaufklettern; wir könnten auch über den Gletscher und ein Stück durch den Fluss nach unten kommen. Ein prima Plan schien uns, bis Jahangir uns, als wir endlich am Gletscher angekommen waren, fröhlich mitteilte, dass das eiskalte Wasser im Fluss etwa anderthalb Meter hoch und ziemlich strömend war. Wir sind dann wieder hinaufgeklettert, mit tiefem Respekt vor den Bakhtiari, die jährlich die beeindruckenden Bergpässe überwinden. Ob wir nächstes Jahr mitgehen möchten, fragt Jahangir. Ja, gerne!!

Wir verbringen eine fantastische Zeit in dieser alpinen Umgebung, einem Paradies für Wanderer, Reiter, Liebhaber der Nomadenkultur und all jene, die mehr von Iran sehen möchten als nur die Städte, so schön sie auch sind.

Diese wunderschöne bergige Umgebung liegt nur wenige Stunden von der berühmtesten Stadt Irans, Isfahan, entfernt. Hier schließe ich meine Reise ab. Der Ramadan hat mittlerweile begonnen; in den Bergen zwischen den Nomaden habe ich davon nichts mitbekommen. Hier in Isfahan ist es tagsüber schwierig, etwas zu essen (außer in Ihrem Hotelzimmer), aber die Stadt ist abends umso lebhafter. Der berühmte Imam-Platz, die Hauptattraktion der Stadt mit seiner umliegenden Basar, Moscheen und Palästen, füllt sich mit Familien, die Picknickkörbe mitgebracht haben. Wenn dann gegen 20:30 Uhr der Muezzin das Fitar ankündigt, erwacht der gesamte Platz zum Leben, und bis weit nach Mitternacht ist es hier, sowie in vielen anderen Parks der Stadt, äußerst stimmungsvoll und gesellig. Auch im armenischen Viertel Jolfa, das sich zu einem der angenehmsten Ausgehviertel Irans entwickelt hat, mit zahlreichen Restaurants und hippen Kaffeehäusern voller Studenten.

Ich fahre in einen der Vororte von Isfahan, einer Stadt, die immer mehr aus den Nähten platzt. Hier stehen moderne Apartments vor dem Hintergrund kahler, trockener Berge. Ein Stadtviertel, in das der durchschnittliche Tourist nie kommt. Das ist zunächst nachvollziehbar, angesichts der überwältigenden Schönheit, die Isfahan zu bieten hat. Aber genau hier sieht man, wie ein großer Teil der Bevölkerung lebt. Und hier treffe ich Mahnaz, eine freundliche Dame, die leidenschaftlich gerne kocht und ihr Wissen gerne teilt. Sie ist bewusst in diesen Teil der Stadt gezogen, zuvor lebte sie im Zentrum. Aber dort wurde es immer belebter, also ist sie mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in dieses ruhige Viertel gezogen. Sie empfängt hier gerne Ausländer, um gemeinsam zu kochen oder nur zu essen, wenn jemand nicht mitkochen möchte. Ich entscheide mich dafür, gemeinsam zu kochen. Ich hätte auch gerne zusammen die Einkäufe erledigt, aber es ist Freitag und die Geschäfte sind geschlossen.

Ich werde mit einem köstlichen Glas Sharbat, einem erfrischenden Gurkengetränk, willkommen geheißen. Dann legen wir los. Wir bereiten zwei klassische iranische Gerichte zu, die man jedoch selten in einem Restaurant bestellen kann. Als erstes machen wir Tahchin, eine Art Reiskuchen mit Safran und Hühnchen, gefolgt von Kashk-e Bademjoun, einem köstlich cremigen Auberginengericht. In der Zwischenzeit plaudern wir über das Leben in Iran und den Niederlanden, während ihr Mann auf der Tombak trommelt. Wir genießen ein üppiges und köstliches Mittagessen (und das während des Ramadans!), sprechen über ihren Wunsch, nach Amerika zu ziehen, um ihren Töchtern eine neue Zukunft zu bieten, und verabschieden uns nach einigen Stunden voneinander.

Wim van Ginkel, Isfahan, 2016