Auf den Spuren von Wallace und der VOC durch Westpapua und die Molukken

Kei Besar
Früh am Morgen kommen wir bei den Kei-Inseln an. Wir fahren entlang der Küste von Kei Becar (der großen Kei-Insel). Die idyllischen Strände lassen noch auf sich warten. Es ist grau, bewölkt und regnet. Glücklicherweise beginnt es etwas klarer zu werden, als wir in der schönen Bucht von Bandar Elat ankern. Vor Jahrhunderten flohen die Bewohner der Banda-Inseln hierher, um dem Massaker der Holländer zu entkommen. Heute ist es eine ruhige Molukken-Hafenstadt. Wir erkunden ein wenig, sehen zwei Moscheen und eine Kirche, besuchen die kleine Kirche und werden überall freundlich empfangen und bestaunt. Wieder ein Ort, an dem Ausländer auf der Straße ein unbekanntes Phänomen sind.
Anschließend gehen wir zum ersten Mal schwimmen und schnorcheln bei einer kleinen Insel gegenüber von Elat. Hunderte von Seesternen liegen auf dem Boden, es gibt einige schöne lebende Korallen und kleine Fische. Und ich sehe eine wunderschöne, leuchtend lila gestreifte Seeanemone.
Am Nachmittag fahren wir weiter entlang der Küste von Kei Becar. Leider ziehen noch heftige Regenfälle vorbei, aber am Ende des Nachmittags können wir doch an einem idyllischen Inselchen anhalten, um ein wenig zu schwimmen und zu schnorcheln. Das Schnorcheln ist nicht überragend, aber dennoch lohnenswert. Wieder einige Seesterne und drei Arten von Anemonenfischen.

Kei Kecil
Wir sind in einer ruhigen Bucht im Süden von Kei Kecil aufgewacht. Wir fahren ein Stück um die Ecke zu einer anderen Bucht mit einem atemberaubend schönen Strand, Pandai Ohoidertutu beim Dorf Madwaer. Das ist, wofür die Kei-Inseln berühmt sind; Strände, die zu den schönsten der Welt gehören. Eine herrliche Bucht in Form eines Halbmonds, türkisblaues Wasser, puderweißer Sand, schaukelnde Palmen, und ein paar Kinder, die breit grinsend in kleinen ausgehöhlten Baumstämmen auf uns zufahren. Und keine Hotels, Restaurants, Cafés, Souvenirläden, geschweige denn andere Touristen. Wir haben den Strand ganz für uns allein. Das ist doch ein Vorteil, wenn man mit einem eigenen Boot fährt und anlegen kann, wo man will.

Von Kei Kecil aus sind wir noch weiter nach Süden zu einer Gruppe kleiner Inseln gefahren, von denen wir die Insel Kei Tanimbar besucht haben. Eine wunderschöne Insel, umgeben von idyllischen Stränden, die über das weite Meer blicken. Man hat das Gefühl, hier am Ende der Welt zu sein. Wir gehen an einem Ort schnorcheln, eine prima Location mit vielen Arten tropischer Fische. Auch eine riesige Moräne haben wir gesehen. Anschließend fahren wir um die Insel, auf der Suche nach Dörfern, und kurz bevor die Dämmerung einsetzt, können wir das Dorf Tanimtan besuchen. Diese Insel und insbesondere dieses Dorf sind die traditionellsten der Kei-Inseln. Die Menschen sprechen noch ihre eigene Sprache und haben ganz eigene Rituale. Es ist ein wunderschönes Dorf, das auf einem Hügel liegt und über eine prachtvolle Bucht blickt. Traditionelle Häuser, von denen einige noch mit schönem Holzschnitzwerk verziert sind, alles um einen zentralen Bereich gebaut, wo die Hühner und Schweine umherlaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Umweg zu diesem südlichsten Teil der Kei-Inseln zu machen.
Das Meer ist inzwischen ziemlich 'gojang gojang', wie man hier sagt, aber zum Glück haben wir alle gute Seemannschaft und niemand wird seekrank.

Nach einer wilden Nacht auf See, viel 'gojang gojang' und hin und her gerollt im Bett, sind wir früh am Morgen im Hafen von Tual angekommen, der Hauptstadt der Kei-Inseln. Die größte Stadt, die wir bis jetzt gesehen haben. Am Morgen gehe ich in die Stadt und schlendere über den belebten Markt. Es ist wieder etwas gewöhnungsbedürftig, überall auf den Verkehr zu achten, die Bemos und Motorroller rasen hin und her. Überall höre ich 'Mister, Mister', die Leute schauen mich neugierig an, was ich hier mache. Auch in dieser Stadt kommen noch wenige Ausländer. Der Fischmarkt ist beeindruckend, mit Krabben, Barrakudas und vielen tropischen Fischen, darunter die schönen Triggerfische, die hier für den Verkauf enthauptet werden.

Von Tual aus erkunden wir den nördlichen Teil der Insel Kei Kecil. Zuerst fahren wir zum Dorf Ohoidertawun. Ein kleines, ordentliches Dorf mit bunten Häusern an saubergefegten Sandstraßen, mit einer bunten Kirche und einer Moschee, die direkt nebeneinander stehen. Am Rande des Dorfes befindet sich ein alter japanischer Bunker unter den Palmen. Die Hauptattraktion ist der atemberaubend schöne Strand, für den Kei berühmt ist. Ein spiegelndes Meer, weißer Sand, Palmen, Fischerboote – willkommen im Paradies.
Wir lassen uns jedoch nicht verleiten und fahren weiter nach Ohoi Dian Pulau. Diese liegt an einer Bucht, wo das Meer ins Landesinnere fließt. Wunderschön gelegen, mit üppiger Vegetation, vielen großen Kirchen und einer Moschee sowie einem malerischen Dorf. Das Dorf ist von zwei Seiten erreichbar, über alte Brücken – eine Holzbrücke und eine alte Hängebrücke aus holländischer Zeit.
Dann fahren wir weiter nach Pasir Panjang, wieder so ein bezaubernder Strand. Ein erfrischender Sprung in die Abendsonne. Am Strand wird Musik gemacht, eine Gruppe Frauen singt traditionelle Lieder in der lokalen Kei-Sprache. Ein kaltes Bier – ja, ja. Dies ist der erste Strand, an dem Leben herrscht, es sind ein paar andere Menschen da und es gibt sogar einen kleinen Laden. Langsam zurück in die Zivilisation? 

Ein endloser Tag über ein endloses Meer, die Überfahrt von den Kei-Inseln zu den Banda-Inseln. Nachts und tagsüber viel 'gojang' und wir rollen in alle Richtungen. Das Frühstück ist eine Herausforderung, Gläser, Teller und Besteck rollen überall hin.
Die Banda-See ist eines der tiefsten Meere der Welt, mit Tiefen von bis zu 5 Kilometern. Am Morgen fahren wir durch die Inselgruppe von Pulau Kur auf der einen Seite und in der Ferne die Watubela-Inseln auf der anderen Seite. Danach: nichts.

Heute Morgen sind wir in der Bucht der Banda-Inseln aufgewacht. Was für eine Ruhe und was für eine schöne Umgebung. Wir liegen am Fuß des grünen, aktiven Vulkans Gunung Api und blicken auf das kleine, pittoreske Banda Neira. Die Banda-Inseln gehören zu den schönsten der 17.000 Inseln, die Indonesien zu bieten hat, und sind historisch von weltweiter Bedeutung. Aber sie sind so abgelegen, dass kaum Touristen kommen. Wir mussten auch 32 Stunden über die wilde Banda-See segeln, um hierher zu gelangen. Aber wir sind hier und werden fantastisch auf traditionelle Weise empfangen. Eine Kora Kora, ein Kriegskanu, kommt uns entgegengesegelt, und die Männer arbeiten sich im Rhythmus der Trommelschläge ins Schwitzen.
Dann gehen wir Banda Neira besuchen. Einst eine der wichtigsten Inseln der Welt. Die Banda-Inseln sind die wahren Gewürzinseln; hier kam Muskatnuss und Macis her, Gewürze, die im 17. Jahrhundert mehr wert waren als Gold. Die VOC hatte letztendlich ein Monopol auf diese Gewürze, nachdem sie die gesamte Bevölkerung abgeschlachtet und ihre eigenen Plantagenbesitzer eingesetzt hatten. Auf der Muskatnuss wurde ein Gewinn von 2200 % erzielt, und zum Teil haben wir unseren Wohlstand in der Goldenen Ära und danach diesen kleinen Inseln zu verdanken, die wir so brutal behandelt haben. Glücklicherweise werden wir äußerst freundlich empfangen und schlendern durch die Gassen von Banda Neira mit seinen holländischen Häusern, in denen noch viele VOC-Embleme zu finden sind. Wir besuchen das Museum und natürlich das imposante Fort Belgica, das verfallene Fort Nassau, das Hauptquartier der VOC, und das Gouverneurshaus. Wir schlendern über den Markt und sehen die Muskatnüsse und Macis liegen.
Danach lernen wir eine andere Seite der Banda-Inseln kennen, die fantastische Unterwasserwelt. Wir schnorcheln am Fuß des Gunung Api-Vulkans, dessen Lavaflüsse ins Meer münden. Wunderschöne Korallen und eine enorme Vielfalt an tropischen Fischen.
Am Nachmittag besuchen wir das größere Banda Besar. Wir besuchen eine Plantage, wo die Muskatnussbäume im Schatten riesiger Kenari-Bäume stehen. Die Früchte der Kenari sind inzwischen mehr wert als Muskatnuss. Aber überall sehen wir auch Muskatnüsse und Macis zum Trocknen liegen. Außerdem sehen wir die alten Mauern der Plantagen und besuchen das strategisch gelegene Fort Hollandia. 

Wir wandern durch das kleine Dorf auf Pulau Ai, einer kleinen Insel, die zu den Banda-Inseln gehört. Wie immer, wenn wir irgendwo ankommen, kommen erstaunte Menschen auf uns zu, und immer gibt es jemanden Freundlichen, der uns die Insel zeigen möchte. Die Häuser dort sehen für indonesische Verhältnisse recht wohlhabend aus, es wird immer noch gutes Geld mit dem Handel von Muskatnüssen und Kenari-Nüssen verdient. Überall sehen wir Menschen mit Körben, die durch die Plantagen laufen. Seit Jahrhunderten geschieht dies, wie die Ruinen von Fort der Wrake und dem Landgut Welvaren zeigen. Fort der Wrake erhielt seinen Namen nach einer Niederlage gegen die Engländer, nach der die Holländer zurückkamen und die Engländer vertrieben. Das Landgut Welvaren gehörte einem holländischen Plantagenbesitzer. Wir stoßen auch auf eine überwucherte Kirche mit einigen alten holländischen Gräbern.
Und natürlich gehen wir wieder schnorcheln, eine fantastische Unterwasserwelt voller Fischschwärme, sodass wir schnell von Tausenden von tropisch bunten Fischen umgeben sind.
Wir fahren weiter zur kleinen Insel Pulau Neilaka, die wir in einer Viertelstunde umrunden können. Leider ist das Wetter regnerisch, sonst hätte es idyllische Bilder gegeben, umgeben von Stränden und in der Ferne dem Gunung Api-Vulkan.
Die Insel liegt vor der Küste der öden Insel Pulau Run. Einst war diese Insel im Besitz der Engländer, aber die Niederländer wollten so dringend das Monopol über den Gewürzhandel, dass sie sie gegen einen niederländischen Besitz irgendwo auf der Welt eintauschten: die damals arme Insel Manhattan. Pulau Run ist jetzt ein Haufen Felsen und Dschungel im rauen Banda-Meer, während Manhattan das Zentrum der Welt ist!

Nach einer Nacht auf dem erneut rauen Banda-Meer erreichen wir die Lease-Inseln, von denen wir heute Nusa Laut und Saparua besuchen. Wunderschöne Umgebung, überall grüne Inseln um uns herum, mit im Hintergrund der 'Mutterinsel' der Molukken, Seram. So groß wie Seram ist, so klein ist Nusa Laut. Wir besichtigen das kleine, verfallene Fort Beverwijck, das Dorf mit seiner Ebenhaezer-Kirche und einem weißen Weihnachtsbaum am Strand sowie Frauen, die Nelken trocknen. In der Bucht werden wir von Delfinen überrascht, die eine atemberaubende Show bieten und aus dem Wasser springen. Natürlich geht es auch wieder schnorcheln, die ersten Riffhaie werden gesichtet und dann geht es weiter nach Saparua, einer etwas größeren Insel. Auch hier gibt es ein Fort, es wird zu einem wiederkehrenden Muster, Fort Duurstede in diesem Fall, erneut wunderschön gelegen mit Kanonen, die auf die azurblauen Buchten gerichtet sind. Wir spazieren ein wenig durch Kota Saparua, einem ruhigen Ort in der Mittagshitze, und brechen dann zu einem letzten Schnorchelerlebnis auf.

Beim Frühstück auf dem Schiff in der Bucht von Ambon werde ich von einem schönen Geschenk der Gewässer der Molukken überrascht. Ein Wal springt in der Ferne auf und zeigt seinen riesigen Schwanz.
Dann wird es Zeit, die Insel zu erkunden. Wir durchqueren Ambon, das gar nicht so groß ist, und fahren nach Hilla. Ein schönes Dorf mit traditionellen Häusern mit Reetdächern, einer alten Kirche, ebenfalls mit Reetdach, und der schönen Wapaue-Moschee aus dem 15. Jahrhundert, gebaut aus Holz, Bambus und Schilfrohr, ohne einen Nagel zu verwenden. An der Küste liegt das hübsche Fort Amsterdam, das auf Seram blickt und von Mauerseglern bewohnt ist.
Eines der Forts, das nicht mehr steht, ist Fort Haarlem, im vergangenen Sommer von einem Erdrutsch hinweggefegt, zusammen mit Dutzenden von Häusern und einigen Dorfbewohnern. Plötzlich stehen wir in einem Katastrophengebiet, wo die Menschen in einem Zeltlager wohnen.
Wir fahren weiter entlang der schönen Küste, die von malerischen Dörfern gesäumt ist, und halten in Larike. Dieses Dorf ist bekannt für seine heiligen Aale. In einem Fluss hinter dem Dorf leben, in einer Höhle, mehrere riesige Aale. Die Dorfbewohner locken die Aale mit ein paar Fischen aus der Höhle, und der Fluss füllt sich mit einigen Metern Geschlängel. Sie werden nicht gegessen, denn gemäß alten Traditionen sind sie heilig. Ansonsten ist das Dorf sehr islamisch, aber wie oft geht der alte Aberglaube leicht mit dem 'neuen' Glauben einher. Überall sehen wir übrigens riesige neue Moscheen und Kirchen, ein deutliches Zeichen dafür, dass Muslime und Christen ihre Präsenz zeigen möchten. Besonders nach den schrecklichen Unruhen von vor einigen Jahren.
Nächster Halt ist Alang, eines der Dörfer, in denen noch ein traditionelles Balieu steht, ein Gemeindehaus.
Und dann fahren wir nach Kota Ambon, der größten Stadt auf dieser Reise. Keine besonders schöne Stadt, aber angenehm, mal wieder durch das geschäftige Treiben einer Stadt zu schlendern. Wir haben ein Boot, also besuchen wir die Stadt vom Hafen aus. Beeindruckend zu sehen, riesige Containeranlagen, in denen sogar Menschen wohnen und Büros haben. Überall Trucks, Wagen, Bemos, Ojeks und Becak, die Waren hin und her bringen. Ich bin begeistert von dem bunten Straßenbild des Hafens von Kota Ambon.

Nach 2200 Kilometern Fahrt blicke ich auf eine fantastische Reise zurück, die uns von dem Hafen von Timika in Westpapua zum Hafen von Ambon gebracht hat. Ein fantastisches Schiff, eine supergute Crew, immer freundlich und serviceorientiert, köstliches Essen und unglaublich viele Erlebnisse. Manchmal gab es lange Seetage, ab und zu war es sehr 'gojang gojang', aber ich habe so viele schöne Dinge gesehen; es war alles wert. Wandern über die Planken durch das merkwürdige Agats, sich wie ein Abenteurer auf dem Fluss zu den Asmat-Dörfern fühlen und von tanzenden Kriegern mit Speeren und Pfeil und Bogen empfangen werden. Delfine sehen, die im Sonnenlicht springen, und schnorcheln an den schönsten Unterwasserplätzen zwischen tausenden von Fischen in den exotischsten Farben. Den Versuch, die Aru-Inseln zu überqueren, nicht erfolgreich, aber dennoch ein wunderschönes Erlebnis. Dort, wo Wallace lebte, eine Dschungelwanderung und riesige Schmetterlinge sehen. Genießen der bezaubernden Strände auf Kei. Und dann die Spurensuche der VOC, die Gewürzinseln, die Forts, die Plantagenbesitzer, die holländischen Gouverneurshäuser. Auf den Straßen der Banda-Inseln sieht man überall Muskatnüsse zum Trocknen, hier auf Ambon auch Nelken. Und wie schön die Banda-Inseln waren, als wir mit unserem Schiff in der Bucht am Fuße des Gunung Api-Vulkans lagen, mit Blick auf Benteng Belgica. Unterwegs die fantastischsten Sonnenuntergänge, überwältigende Sternenhimmel und das Mondlicht auf dem Meer. Es war ein wunderschönes Abenteuer!