Reisen nach Nordostvietnam

Nach 8 Jahren reist Christel wieder zurück nach Vietnam, einem Land, das sich rasant entwickelt und unglaublich boomt! Lesen Sie hier über ihre letzten Erfahrungen und Reiseabenteuer im Nordosten Vietnams.

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Es hat einen Moment gedauert, aber Vietnam hat mich wieder eingefangen. Oder vielleicht bekomme ich nun mehr Zugang zu Vietnam. Der Nordosten Vietnams ist nicht nur reich an ethnischen Gruppen mit klangvollen Namen wie Hmong, Dzao (Yao), Tay, Lolo und Ngau, sondern er beherbergt auch eine der schönsten Landschaften, die ich während meiner Reisen durch Südostasien in den letzten Jahren erleben durfte.

Es handelt sich um ein Karstgebirge mit hohen, schmalen Berggipfeln, die sich in bizarren Formen hintereinander auftürmen und ihre runden Köpfe gen Himmel strecken. Zusammen spielen sie ein unerschöpfliches Spiel aus sanften, geschwungenen Linien, die letztlich dem Blick verborgen bleiben, weit hinter dem Horizont. Eine Traumlandschaft zu Ihren Füßen. Das Felsplateau zwischen Dong Van und Meo Vac ist ebenso von unvergesslicher Schönheit. Die spitzen kleinen Felsen zwischen den Bäumen und Sträuchern erinnerten mich am meisten an den Steinwald bei Kunming in Südchina. Es sieht aus wie die Eistopping auf einem englischen Weihnachtskuchen. Aufgeschlagenes, steifes Eiweiß mit scharfen, hohen Kanten und Spitzen, jedoch in hartem Grau. Die Straße durch die welligen Berge von Ha Giang nach Dong Van und Meo Vac schlängelt sich wie eine Schlange auf und ab. Das gehört natürlich dazu. Es gibt kaum Verkehr, was dazu führt, dass Sie die Reise wie eine Art Privatfahrt in einer Kutsche über Ihr eigenes Anwesen erleben. Inklusive der hölzernen Räder.

Der Bezirk Ha Giang liegt an der Grenze zu Südchina in einer kleinen Ausbuchtung, die China eindringt. Zumindest sehen das die Chinesen so, und das haben sie Ende der siebziger Jahre auch deutlich gemacht, als sie in dieses Gebiet eindrangen, um es zu beanspruchen. Vietnam ging als Sieger hervor. Die endlose Reihe vietnamesischer Flaggen an den Häusern im Gebiet um Dong Van zeigt deutlich, wer hier das Sagen hat. Es ist eines der wenigen Gebiete in Vietnam, für die man noch eine Genehmigung benötigt. Trotz der Tatsache, dass die vietnamesische Regierung anerkennt, dass dieses Gebiet ein enormes tourismuspotenzial hat, kommt hier kein Huhn. Es muss noch viel geschehen, um dieses Gebiet für den Tourismus zu öffnen, und ich bin mir auch sicher, dass, wenn es passiert, der Charme, den ich jetzt erleben durfte, unwiderruflich verloren geht.
Hier leben verschiedene ethnische Gruppen von Hmong und Yao sowie die geheimnisvollen Lolo's, über die alle sprechen, die aber niemand zu Gesicht bekommt. Die Lolo's sind eine kleine Gruppe mit nur wenigen tausend Mitgliedern, die hier irgendwo wohnen müssen. Auf irgendeine Weise ist das dann die Gruppe, die man am liebsten treffen würde. Sie haben nicht einmal die bemerkenswerteste Kleidung oder Bräuche. Es ist wieder das abscheulich funktionierende menschliche Gehirn, das unbedingt das sehen möchte, was fast unmöglich zu finden ist. Um es für sich selbst zu haben und nicht für die große Gruppe. Um sich einzigartig zu fühlen durch etwas Einzigartiges, das man sieht oder erlebt. Damit man es sich heimlich aneignen kann, obwohl es einem gar nicht gehört. Eigentlich lächerlich. Ich habe mich auch mehrmals selbst ermahnt, die Vorstellung von den Lolo's loszulassen, aber ich stellte immer wieder fest, dass ich wieder danach suchte. Ich habe also keine Lolo's gesehen, aber ich hatte viele andere besondere Begegnungen mit Menschen, die in diesem bemerkenswerten Gebiet leben. Und jetzt hoffe ich, dass einige der Menschen, die ich getroffen habe, es ebenfalls gut fanden, mir zu begegnen. Ich bezweifle es.

Er trägt eine schwarze Jacke aus Hanf, gefärbt mit dem schwarzen Saft von Baumblättern. Er hat seine Jacke lose geknotet. Es ist nicht kalt, aber auch nicht zu warm, und dann macht man das eben. Jacke losknoten. Er sitzt auf einem niedrigen Holzschemel auf dem Sonntagsmarkt von Meo Vac an einem niedrigen Tisch, der nicht einmal bis zu seinen Schienbeinen reicht. Auf dem Tisch liegt ein schmuddeliges weißes Plastik-Tischdecke. Sein Tabakbeutel liegt offen oben auf dem Tisch. Zwischen seinen Beinen hält er die Bong. Ein breites Rohr aus Bambus mit einer dünnen Kupferplatte, die herum gespannt ist. An der Unterseite befindet sich ein schmales Bambusrohr, das quer an dem Rohr befestigt ist. Darauf kommt der Tabak. In dem Rohr ist Wasser. Mit seinem Kinn stützt er sich auf seine breite Pfeife und lächelt breit. Deutlich völlig entspannt. Sein Nachbar erzählt ihm einen Witz, und auch er lacht so, dass man alle seine Zähne zählen kann. Er setzt seinen Mund, der ganz zu verschwinden scheint, gegen den Rand der Bong und atmet tief ein. Er hält sein Gesicht gegen den Rand und dreht dann seinen Kopf ein wenig zur Seite, sodass sein Mund wieder frei wird. Eine enorme Rauchwolke entweicht zwischen seinen Lippen. Er raucht und er genießt. Seine Frau und seine Mutter erledigen die Einkäufe auf dem Markt. Sie schleppen Gemüse und Reis. Irgendwo wird ein eiserner Kochlöffel gekauft, denn der im Haus ist kaputt. Seine Mutter verkauft vier junge schwarze Ferkel. Die haarigen, lustigen Tierchen hüpfen vor ihr her, während sie versucht, sie mit den Halsbändern und Riemen aus langen Riedsträngen im Zaum zu halten. Von den Einnahmen kauft sie Reiswein für ihren Sohn und Mann. Reiswein aus Kanistern. Mindestens 40 %. Gutes Zeug.

Er sitzt mit den anderen Männern zusammen. Männer machen keine Einkäufe. Die rauchen. Und trinken. Und essen. Und plaudern dabei. Sie versuchen, ihre Töchter zu verheiraten oder herauszufinden, ob der Sohn der Tochter ihrer Tante in der großen Stadt gut verdient. Auf dem Sonntagsmarkt kommt man zur Ruhe. Man zeigt sich in bester Kleidung und genießt die Gesellschaft von Freunden und ferner Familie um sich herum. Die Männer tragen hier eigentlich alle ihre beste schwarze Jacke mit Hose. Die Frauen schmücken sich mit wunderschönen Kopftüchern, bestickten Schärpen, schwarzen Plissee-Röcken und silbernen Nadeln. Die jungen Mädchen haben die synthetische Disco-Variante entdeckt. Einige tragen synthetische Jacken in Silber. Andere haben einen silbernen Faden durch ihr Kopftuch und Plissee-Röcke mit hunderten kleinen Blumen darauf gepresst. Dies im Gegensatz zu ihrenMüttern oder Großmüttern, die die traditionelle Kleidung bevorzugen. Sie tragen als blaue Hmong dann noch einen blauen Rock über einem schwarzen Plissee-Rock und haben eine blaue Jacke an. Manchmal ersetzen sie Blau durch Grün. Auch gut.

Die Frau und die Mutter des Bong-Mannes sind mit dem Einkaufen fertig. Mit ihren Rucksackladen kommen sie zur Männertafel. Als der Morgen fortschreitet und sich die Anzahl der konsumierten Reiswein-Schalen häuft, werden die Lachsalven lauter und offener. Die Lippen lockerer. Es lebe der Sonntagsmarkt. Es ist allerdings ein Fußmarsch von etwa drei Stunden. Drei Stunden hin. Drei Stunden zurück mit dem Kauf auf dem Rücken. Dann würde ich auch gern mal die Bong rauchen.

Heute gehen wir mit Sun wandern rund um Pan Hou. Er setzt seinen kegelförmigen Hut aus Palmblatt auf, wirft mir ein schüchternes Lächeln zu und läuft mir über die Hängebrücke voraus. Ich fühle mich wie eine alte, verwöhnte Dame aus dem reichen Westen mit meiner lächerlichen modernen Sonnenbrille und dem knallgrünen Rucksack meines vierjährigen Sohnes auf dem Rücken. Musste irgendwo mein Wasserfläschchen lassen.
Wir sind in den nächsten Stunden aufeinander angewiesen. Oder werden wir uns gegenseitig erleuchten? Was wird es sein? Ich möchte ein paar Stunden durch die Berge wandern, um zu sehen, was das Leben hier so bringt. Ich sage meinen Namen, und er nennt sich Sun. Oder Sjun oder Tun. Keine Ahnung eigentlich. Ich merke, dass er wahrscheinlich nicht mehr als 40 Wörter Englisch spricht. Ich beschließe zu schweigen und mich auf die Landschaft und alles, was ich unterwegs entdecke, zu konzentrieren. Schweigend folge ich dem kegelförmigen Hut mit einem etwas schweren Gefühl. Welcher Idiot beginnt um drei Uhr nachmittags bei brennender Sonne mit einem steilen Aufstieg?

Er trägt kein Wasser, nur diesen warnenden Hut. Ich fühle die Sonne auf meinem Haar, das straff zu einem Zopf gebunden ist. In seinen Sandalen schlurft er im Schneckentempo vor mir her. Hier und da grüßt er einen Passanten und wedelt einige Sätze in Richtung der hockenden Dorfbewohner, die ihm einen eher bedeutungslosen Blick zuwerfen. Ich spüre die Augen der hageren Männer mit muskulösen Beinen und viereckigen, knochigen Knien in meinem Rücken oder besser gesagt in meinem Gesäß. Ein westerlicher Po einer 39-jährigen Frau ähnelt nicht dem ihrer 35-jährigen Ehefrau, die Tag für Tag mit Bündeln von Ästen, Kartoffeln, Reis und weißen Knollen schleppen muss. Der kegelförmige Hut folgt einem Pfad, den ich nicht als Aufstieg erkenne, den Berg hinauf. Am Vortag hatte es stark geregnet, sodass ich wieder genauso schnell abrutsche. Er schaut kurz umher, aber schlurft einfach weiter. Ich lasse mich nicht unterkriegen und renne den Berg hinauf. Der Schweiß rinnt mir über die Schläfen. Was für ein Wahnsinn! Ich weiß ziemlich genau, wie es hier aussieht. Ich laufe seit 20 Jahren durch diese gottverlassenen grünen Reisfelder! Ein bisschen Grün, ein bisschen Reis, ein bisschen Bananenbäume, ein rutschiger Pfad, Blutegel an den Schuhen, ein Holzhaus auf Pfählen mit ärmlicher bis gar keiner Einrichtung. Und das im Austausch für klopfende Schläfen, Schweiß, der aus den Achseln und der Stirn rinnt, und die verdammte Juckreiz, die in meinem Hals aufkommt. Meine Beine fangen an zu zittern, mein Mund ist trocken, ich schnaufe wie ein Pferd, und meine Schultern schmerzen von dem verdammten giftgrünen Rucksack. Ich spüre, wie der Mut in meinen Schuhen schwindet. Und in einem Augenblick habe ich Visionen von mir mit einem Milchkaffee, ein wenig faulenzend auf dem Gras am Ufer der Kromme Rijn in Amelisweerd. Nächstes Jahr bleibe ich zu Hause!

Aber ich klettere trotzdem weiter. Ich habe noch nicht einmal vierzig Meter zurückgelegt, als Sun anhält. Ich schaue auf. Eine Gruppe Männer sitzt hockend im Schatten. „Smoke“, sagt Sun und hockt sich bei einer Bambus-Wasserpfeife. In völliger Ruhe raucht er die Wasserpfeife oder Bong. Eine große Rauchwolke entweicht seinem Mund. Die Männer sitzen bei einem großen Holzrahmen eines Schuppens oder Hauses. Sie haben die Pfosten bereits stehen, und die schrägen Querbalken werden gleich in die Höhe gezogen. Sie scheinen darauf zu warten, dass einer von ihnen mit einer Machete ein Brett schmal genug macht, damit es genau in eine Vertiefung eines Querbalkens passt. Nach seiner Wasserpfeife füllt er eine Plastikflasche mit Wasser aus einem Kanister. Er wirft noch einen Satz in Richtung der Männer und deutet mir mit einem schiefen, warmen Lächeln an, dass wir weitergehen. Das Blei verschwindet ein kleines bisschen aus meinen Schuhen.

Plötzlich sehe ich wie aus dem Nichts irgendwo über mir, zwischen dem unendlichen Grün der Sommerreisernte, ein Holzhaus auftauchen. Ein sehr großes Holzhaus auf Pfählen. Das Holz ist unbehandelt, grob, jedoch ohne Äste. Das Haus ist von einem Holzzaun umgeben. Sun schiebt ein Bambustor auf und murmelt: „Willkommen“.

Bevor ich es merke, stehen wir in diesem großen Holzhaus. Es hat zwei Etagen, und er geht, ohne etwas zu sagen, direkt zu einer breiten Bambusleiter, die uns nach oben bringt. Es ist kühl oben. Es ist geräumig. In der Ferne stehen ein paar ärmliche Holzbetten, umhängt von bunten Stoffen mit Blumenmotiven. Die Tapete besteht aus Zeitungspapier, das hier und da in Streifen geklebt ist. Ein kleines Plakat hängt an einer Holzwand, direkt auf das Holz geklebt. Es ist ein Bild eines Blumenfeldes, fotografiert mit einem Vaselinesiegel. Von einem offenen Teil, das ich gerne ein Fenster nenne, schauen wir auf das wunderschöne, grün geschwungene Meer, das Reisfeld heißt, und Sun genießt sichtbar den Ausblick. Wir bekommen Gesellschaft von der Wirtin, die sich neben uns auf die nackten Bretter setzt und, genau wie wir, über die Berglandschaft schaut, die sie ihr Zuhause nennt. Zu dritt sinken wir in eine Stille, die gemütlich ist. Die Stille hängt wie eine Wolke um mich herum, und plötzlich sinkt die Wehmut. Sun reicht mir ein Plastikschälchen mit warmem Wasser und als Überraschung schenkt er mir ein offenes Lächeln von derselben Temperatur. Mein Herz öffnet sich und ich entspanne.

Mit jedem Meter werden meine Sinne wieder lebendig. Sun weist stolz auf noch mehr knallgrüne Reisfelder. Er bleibt bei einem Baum stehen, pflückt junge Blätter und gibt mir einige davon. Er dreht sich um, und zu meinem größten Erstaunen steckt er gleichzeitig die Blätter in seinen Mund. Mit einem schelmischen Blick. Ich mache es ihm nach und sehe mich selbst, wie ich auf Blättern eines Baumes kaue. Eine glänzende Mispel, wenn Sie mich fragen, aber auch eine Buche würde zur Beschreibung passen. Das Blatt schneidet und schmeckt nach bitterem Gras. Herrlich! Mit einem Lächeln von Ohr zu Ohr folge ich seinem Schritt.

Sun ist mindestens 25 und wundert sich immer noch über die kleinen Wunder der Natur. Er springt wie ein Affe hoch, um eine große Pomelo in einem Baum zu berühren. Er springt nach einem Blatt, um die Fühler eines Schneckens zu berühren, sodass sie sich zurückziehen. Er schleicht sich zu einem Teich mit dem Zeigefinger auf den Lippen, um die große Fische ruhig schwimmen zu sehen. Er duckt sich zu Boden, um eine Limette aufzuheben und daran leidenschaftlich zu riechen. Er neckt eine Spinne in ihrem Netz, indem er ihr ein paar Stöße gibt. Inzwischen fühle ich mich so leicht wie eine Feder, wie ein sorgloses Kind, das durch das Gras hüpft. Sun und ich haben einen herrlichen Wandertag in den Bergen hinter uns, wo wir verschiedene Häuser besuchen, wo wir drei Wörter mit den Eigentümern sprechen und ihre Arbeit beobachten. Solche schönen Begegnungen ohne Sprache nehme ich mit mir weiter.