Der Nomadenpfad, Iran

Auf den Spuren der Nomaden

Völlig erschöpft stehe ich auf einem Gletscher, irgendwo in Koohrang, im Zagrosgebirge in Iran. Nach einem steilen Aufstieg und einem sehr steilen Abstieg, mehr rutschend als laufend, stehe ich an dem, was Jahangir, eine immer mit Schnee bedeckte Quelle, nannte. Jahangir lächelt breit und sieht mich nachsichtig an, während ich klettere. Er hüpft förmlich die Berge hinauf und hinunter. Nie wird er den einfachsten Weg wählen, er geht einfach geradeaus, steil oder nicht steil, Pfad oder kein Pfad. Jahangir ist also ein Bakhtiari, einer der nomadischen Stämme Irans.

Obwohl Iran bei Reisenden vor allem für seine islamische Architektur, die Überreste des Persischen Reiches und die lehmigen Wüstenstädte bekannt ist, ist dies auch ein Land mit einer der größten Nomadenpopulationen der Welt. Die bekanntesten Nomadenstämme sind die Ghasga'i, die Bakhtiari, die Kurden, die Shah Savan, die Turkmenen, die Balutschen und die Talesh. Vor fast 20 Jahren unternahm ich eine abenteuerliche Reise zu diesen Stämmen, die immer noch eine der schönsten Reisen ist, die ich je gemacht habe. In den schönsten und rauesten Landschaften wurde ich überall herzlich von noch sehr traditionell lebenden Nomaden empfangen. Ich bin gespannt, ob ihre Kultur noch immer besteht und kehre zurück in die Berge Irans auf der Suche nach den Ghasga'i und den Bakhtiari.

Immer noch ächzend und keuchend schaue ich nach oben auf den Gletscher, der nahezu senkrecht einen Berg von über 4.000 Metern emporsteigt – faszinierend anzusehen, unmöglich zu erklimmen, denke ich. Jahangir lächelt, über diesen Berg ziehen wir jedes Jahr zu unserem Winteraufenthalt in Khuzestan. Ich bin tief beeindruckt: Frauen, Kinder, Schafe, Ziegen und natürlich die Männer – alle steigen sie über diesen steilen Berg, hinter dem übrigens noch ein weiterer liegt. Trotz der Modernisierung, die auch hier definitiv stattfindet, legt die Familie jedes Jahr noch mehrere Hundert Kilometer von ihrem Winteraufenthalt in Khuzestan zu ihrem Sommeraufenthalt in den Bergen von Chahar-e Mahal-e Bakhtiari zurück, landschaftlich die schönste Region Irans. Und im Herbst gehen sie wieder zurück. Während viele Nomaden diesen zweijährigen Zug mittlerweile mit dem Pickup-Truck absolvieren, praktiziert ein großer Teil der Bakhtiari dies immer noch auf die Weise ihrer Vorfahren: zu Fuß, bergauf, bergab.

Ich habe meine Reise in der Stadt der Dichter, Shiraz, begonnen. Hier in den vielen Gassen des Basars sieht man ab und zu farbenfrohe Frauen in wehenden, bunten Röcken umherstreifen. Besonders in Iran, wo viele Frauen noch einen schwarzen Tschador tragen (neben der hippigeren, jüngeren Generation, bei der das Kopftuch durch modische Tücher ersetzt wurde), fallen diese Frauen besonders auf. Es sind Frauen des Ghasga'i-Stammes, des größten Nomadenstammes Irans. Es gibt etwa zwei Millionen Ghasga'i, von denen nur noch rund 20.000 tatsächlich als Nomaden in Zelten in den Bergen von Fars leben. Auch die Ghasga'i ziehen jährlich zwischen ihrem Winteraufenthalt in den südlichen Regionen von Fars und ihrem Sommeraufenthalt in den höher gelegenen Teilen des Zagrosgebirges hin und her.

Vor fast zwanzig Jahren sah ich sie noch mit ihren Herden am Wegesrand ziehen, ein faszinierender Anblick, manchmal wurden bis zu 600 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, eine Reise, die Wochen dauern konnte. Die meisten Ghasga'i tun dies heute in einem Tag, mit dem Pickup-Truck. Verständlich, warum sollte man die modernen Entwicklungen nicht nutzen? Obwohl sie immer noch ein nomadisches Leben führen, ist dieses Leben mittlerweile jedoch etwas reguliert. Jede Familie hat einen festen Wohnsitz im Winter und im Sommer sowie eine Genehmigung, dass dieser Ort ihnen gehört. Sie müssen jedoch regelmäßig zu diesem Ort zurückkehren, andernfalls verfällt die Genehmigung. Außerdem haben die meisten Familien ein Haus in einem Dorf oder einer Stadt, wo insbesondere die jüngere Generation aufwächst.

Glücklicherweise gibt es jedoch noch viele Ghasga'i, die traditionell in den Bergen leben, und ich hoffe, einige dieser Familien zu besuchen.

Das ist jedoch nicht so einfach, wie es klingt, die Berge sind enorm weitläufig, die Nomaden leben oft in isolierten Tälern, fernab der Straße, und es variiert von Jahr zu Jahr, wann sie den Trek von Winter- zu Sommeraufenthalt und umgekehrt machen, abhängig vom Wetter. Normalerweise findet der Trek im Mai und September statt, aber einige Familien brechen bereits einen Monat früher auf und/oder bleiben einen Monat länger.

Am ersten Tag fahre ich in die Umgebung von Firuzabad. Jetzt Anfang Juni sind jedoch die meisten Ghasga'i-Familien bereits in die höher gelegenen Täler gezogen. Doch ich werde herzlich empfangen von der Familie Bahadoni Zadegan, die ihr charakteristisches schwarzes Zelt aus Ziegenhaar noch im Winteraufenthalt aufgestellt hat. Hier leben sie in sehr einfachen Verhältnissen, mit Großvater, Großmutter und drei Kindern sowie ihrer Herde von Ziegen und Schafen. In einigen Wochen hoffen sie, abzureisen. Die Familie ist sehr freundlich und lässt mich alle Aspekte ihres Lebens kennenlernen.

Mit der Hausfrau kann ich die Schafe melken und Dough herstellen (ein Joghurtgetränk, das traditionell mit einem selbstgemachten Sack aus Schafsleder oder (moderner) einem Milcheimer, der an einem Dreibein aus Holz aufgehängt und kräftig hin und her geschüttelt wird, gekeltert wird). Währenddessen spinnt die Großmutter Wolle, der Vater holt die Schafe herein und der Großvater drückt mir sein Jagdgewehr in die Hände. Schließlich sind die Berge noch voller Wölfe, Schakale und Bären.

Am nächsten Tag fahre ich in die höher gelegenen Teile des Zagrosgebirges. Zusammen mit Bahman besuche ich seine Familie, die in einem abgelegenen Tal lebt. In diesem Tal stehen vier Zelte beieinander, durch das (natürlich) ein kleines Bächlein fließt. Die Ghasga'i leben alle relativ verstreut, normalerweise zwei bis vier Zelte zusammen, allesamt miteinander verwandt.

Bahman beginnt spontan zu singen und selbstverfasste Gedichte über das Nomadenleben vorzutragen, deren Übersetzung ungefähr so lautet:

"Wenn das Wasser aus dem Hahn fließt und du so viel trinkst, wie du willst, denk an meine Mutter, wie weit sie laufen muss, um einen Eimer Wasser zu holen.

Wenn du im Bett schläfst, ruhig in einer langen Nacht, denk an meinen Vater, der mit einem Auge schläft und das andere auf die Schafe gerichtet hält."

Ein typisches Gedicht dieser modernen Ghashgai, der zwar in der Stadt lebt, aber erst wieder zum Leben erwacht, wenn er in den Bergen bei seiner Familie ist.

Zum Frühstück bekomme ich Kaljoosh, ein gekochtes Joghurtgetränk mit Brot und Butter. Ziemlich speziell, sagen wir mal so. Ich bin hier zusammen mit einigen Freunden aus Teheran, modernen Iranern, die sofort aufschrecken, als angekündigt wird, dass für uns ein Huhn geschlachtet wird. Nach viel Protest und unverständlichen Blicken beschließt man, das Huhn nicht zu schlachten. Es wird etwas zu den Nachbarn gerufen, die dann beschließen, ein Schaf zu schlachten. Mutlos ziehen sich meine Freunde in eine Ecke des Zeltes zurück. Ich beschließe, einmal zu sehen, wie fachkundig das Schaf geschlachtet wird und wie jeder Teil des Tieres irgendwo verwendet wird.

Über eine wunderschöne Straße, durch grüne Täler, plätschernde Bergbäche und hier und da noch Schnee auf den Bergen, fahren wir weiter Richtung Yasuj. Unterwegs sehen wir noch einige Ghasga'i-Familien und bei der Familie von Morad werden wir auf eine Tasse Tee eingeladen. Sie wohnen im Tal mit dem poetischen Namen „Tal des einsamen Wallnussbaums“.

Einmal in der geschäftigen Stadt Yasuj angekommen, beschließen wir, noch weiter nach Sisakht zu fahren, einem hoch gelegenen Städtchen am Fuß des Mt. Dena, einem der höchsten Berge Irans (4409 Meter hoch). Das Städtchen selbst bietet nicht viel, aber das angrenzende Dena-Naturreservat ist hervorragend, ein Paradies für Wanderer. Und natürlich gibt es auch hier wieder einige Ghashga'i, die hier ihren Sommeraufenthalt haben.

Am nächsten Tag wechseln wir langsam das Lebensgebiet der Ghasga'i gegen das der Bakhtiari. Eine wunderschöne Tour führt uns über Semirom nach Koohrang. Die Umgebung von Semirom ist beeindruckend, weitläufige Täler mit schneebedeckten Berggipfeln in der Ferne. Hier und da sieht man wieder die bekannten schwarzen Zelte der Ghasga'i, und natürlich wird auch hier wieder reichlich Tee getrunken.

Über Bojunerd und Boldaji, von wo ursprünglich das Gaz stammt, erreichen wir den Chogsakor-See. Hier sehen wir die ersten Bakhtiari, die gerade angekommen sind, und ihr gesamter Hausrat liegt im Gras. Die Zelte werden aufgebaut, und wir tauschen einige Informationen aus. Im Tal hinter dem Chogsakor-See sind noch mehr Bakhtiari. Sie sind bereits seit einigen Wochen hier. Der Großvater meckert ein wenig über seine Enkelkinder, die keine Lust mehr haben, die Schafe und Ziegen zu hüten. Übrigens sind das keine gewöhnlichen Schafe; es handelt sich um eine wild aussehende Schafrasse, groß und massiv gebaut, mit riesigen Hörnern, viel Wolle und einer Menge Fett, das an ihrem Hinterteil herunterhängt. Genau dieser Teil macht den Bakhtiari-Kebab so köstlich.

Wir kommen immer höher, die Landschaft wird rauer und schöner, besonders im schönen, sanften, warmen Licht am Ende des Tages. Ein strahlend blauer Himmel, schneebedeckte Berge, grüne Täler, immer mehr Bakhtiari-Zelte mit ihren Herden – wirklich ein kleines Paradies.

Wir übernachten in einem Zeltcamp, das ein unternehmungslustiger Bakhtiari an einem Ort errichtet hat, der schon seit Jahrzehnten im Besitz seiner Familie ist. Generell ist das Land in dieser ganzen Region der Bakhtiari, die dies vertraglich vom letzten Schah zugesichert bekommen haben.

Hier treffen wir Jahangir, einen sehr freundlichen Mann, der uns überall einführt. Er erzählt von seinen zwei Kindern und seiner Frau, die schwanger ist. Da sie jederzeit entbinden kann, lebt sie vorübergehend in einem weiter entfernten Dorf. Ob er sie nicht vermisst, frage ich. Natürlich nicht, ich bin schließlich ein Mann, antwortet Jahangir nüchtern.

Jahangir zeigt uns die Umgebung, wir sprechen über die Themen, die die Bakhtiari beschäftigen, insbesondere über das Wohl und Wehe der Schafe, fahren durch Täler, in denen Dutzende von Zelten stehen und „gehen kurz zu einer Quelle, die immer mit Schnee bedeckt ist“. Oh ja, als wir einmal unten beim Gletscher angekommen waren, mussten wir nicht mehr wieder nach oben klettern; wir könnten auch über den Gletscher und ein Stück durch den Fluss nach unten gehen. Ein prima Plan schien uns, bis Jahangir uns, einmal bei der Gletscher angekommen, ganz unbekümmert mitteilte, dass das eiskalte Wasser im Fluss etwa anderthalb Meter hoch stand und ziemlich wild strömte. Wir sind dann lieber wieder nach oben geklettert, mit tiefem Respekt vor den Bakhtiari, die jährlich die beeindruckenden Bergpässe überwinden. Ob wir nächstes Jahr mitkommen wollen, fragt Jahangir. Ja, gerne!!

Wir haben eine fantastische Zeit in dieser alpinen Umgebung, ein Paradies für Wanderer, Reiter, Liebhaber der nomadischen Kultur und jeden, der mehr von Iran sehen möchte als nur die Städte, so schön sie auch sind.

Diese wunderschöne bergige Umgebung liegt nur wenige Stunden von der bekanntesten Stadt Irans, Isfahan, entfernt. Hier beende ich meine Reise. Der Ramadan hat inzwischen begonnen, in den Bergen zwischen den Nomaden habe ich davon nichts mitbekommen. Hier in Isfahan ist es tagsüber schwierig zu essen (außer in Ihrem Hotelzimmer), aber die Stadt ist abends umso lebendiger. Der berühmte Imam-Platz, die Hauptattraktion der Stadt mit seiner umgebenden Bazaar, Moscheen und Palästen, füllt sich mit Familien, die Picknickkörbe mitgebracht haben. Wenn dann um 20:30 Uhr der Muezzin das Fitr ankündigt, erwacht der gesamte Platz zum Leben, und bis weit nach Mitternacht ist es hier und in vielen anderen Parks der Stadt äußerst stimmungsvoll und gesellig. Auch im armenischen Viertel Jolfa, das sich zu einem der nettesten Freizeitviertel Irans entwickelt hat, mit seinen vielen kleinen Restaurants und trendigen Cafés, die voll von Studenten sind.

Ich fahre in eines der Vororte von Isfahan, einer Stadt, die zunehmend aus ihren Nähten platzt. Hier stehen moderne Apartments vor einer Kulisse kahler, trockener Berge. Ein Stadtviertel, das der durchschnittliche Tourist niemals besucht. Zunächst verständlich, mit all der überwältigenden Schönheit, die Isfahan zu bieten hat. Aber gerade hier sieht man, wie ein großer Teil der Bevölkerung lebt. Und hier treffe ich Mahnaz, eine freundliche Dame, die gerne kocht und ihr Wissen gerne teilt. Sie ist bewusst in diesen Teil der Stadt gezogen, zuvor lebte sie im Zentrum. Doch dort wurde es immer geschäftiger, also hat sie mit ihrem Mann und zwei Töchtern in dieses ruhige Viertel gewechselt.

Gerne empfängt sie hier Ausländer, um zusammen zu kochen oder einfach zu essen, falls man nicht mitkochen möchte. Ich entscheide mich, zusammen zu kochen. Ich hätte auch gerne gemeinsam die Einkäufe erledigt, aber es ist Freitag und die Geschäfte sind geschlossen.

Ich werde mit einem köstlichen Glas Sharbat, einem erfrischenden Getränk aus Gurke, willkommen geheißen. Und dann legen wir los. Wir bereiten zwei klassische iranische Gerichte zu, die man jedoch selten in einem Restaurant bestellen kann. Zuerst Tahchin, eine Art Reistorte mit Safran und Hühnerfleisch, und anschließend Kashk-e Bademjoun, ein köstliches, cremiges Auberginengericht. Währenddessen plaudern wir angeregt über das Leben in Iran und den Niederlanden, während ihr Mann auf der Tombak trommelt.

Wir genießen ein üppiges und köstliches Mittagessen (und das während des Ramadans!), sprechen über ihren Wunsch, nach Amerika zu ziehen, um ihren Töchtern eine neue Zukunft zu geben, und verabschieden uns nach einigen Stunden voneinander.

Wim van Ginkel, Isfahan, 2016