Reiseblog Mongolei und Altai

Reise von Ulaan Bataar nach Westmongolei, Olgii - Altai - Khovd. Ein Eintauchen in das Leben von Nomadenfamilien und Adlernjägern in Altai (Westmongolei)
 
Diese Reise wurde zu einer wahren Entdeckung. Für mich war diese Reise nach Mongolei ein Abenteuer, da ich zuvor noch nie dort gewesen war. Es stellte sich jedoch als Entdeckung im weiteren Sinne heraus, als ich beschloss, in die Westmongolei, in das Altai-Gebirge zu reisen, um einige Tage mit kasachischen Nomaden zu leben. Diese Reise hat meine Sicht auf mein eigenes Leben wirklich erfrischt! Das Altai-Gebirge liegt in einer Region, die von Ausländern nur selten besucht wird.
 
Route: Ulaan Bataar - Hustai Nationalpark - Olgii - Altai Sum - Namarjin Tal - Khovd – Terelj Nationalpark.
Vom Flughafen bin ich sofort weitergereist zum Hustai Nationalpark. Um hier die Serten Community zu besuchen und das Leben der Nomadenfamilien in dieser weiten Umgebung, in der die Przewalski-Pferde weiden, hautnah zu erleben. Ich suchte dieses sogenannte gemeindebasierte Tourismusangebot auf, um mehr über die mongolischen Nomaden selbst zu lernen. Einfach indem ich mit ihnen aß, arbeitete, lachte und, wenn nötig, auch weinte.*

Meine Reise führte mich anschließend in die Provinzen Bayaan Olgii und Khovd im äußersten Westmongolei. Ich war neugierig auf das hohe Altai-Gebirge und die kasachischen Nomaden, die hierher gezogen sind. Ich begann zu kochen, Wasser zu holen, Fische zu fangen, Schafe zu hüten, mich um die Kinder zu kümmern, getrocknete Yakdung zu sammeln, Wodka zu trinken und zu wandern, zusammen mit einer kasachischen Familie. Ich wurde hier mehr als herzlich und offen empfangen. Wie eine Selbstverständlichkeit. Als ob ich ein Familienmitglied wäre, das eben vorbeischaut. Die Einfachheit dieser Wärme hat mich so beeindruckt, dass ich nicht aufhören kann, darüber zu sprechen. Die Familie von Ardak in der atemberaubenden Weite am Fuß des Altai-Gebirges, nur 20 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt, habe ich für immer in mein Herz geschlossen.

Zurück in Zentralmongolei, im Terelj Nationalpark, hatte ich Appetit auf mehr und tauschte schnell das touristische Ger-Camp gegen einen Aufenthalt bei einer Nomadenfamilie, die Pferde züchtet. Von ihnen lernte ich die aufrichtige Liebe zu ihren Pferden und Vieh kennen. Ich sah die sorgfältige Pflege der Tiere und ihrer Nachkommen. Ich erlebte die wahre Qualität eines einfachen Empfangs: zusammen salzige Milchtee zuzubereiten, ist um ein Vielfaches beeindruckender als das größte Champagnerbuffet mit gestärkten Tischdecken und Kristallleuchtern.**

Die folgenden Geschichten sind Fragmente aus meinem Tagebuch.

Im Hustai Park besuche ich eine Nomadenfamilie der Serten-Gemeinschaft. Es ist das Ergebnis meines Anrufs nach Möglichkeiten für gemeindebasierten Tourismus in Mongolei.
Der Junge in seinem blauen Trainingsanzug rennt vor seinem Vater weg. Plötzlich dreht er sich um und schaut mich mit neugierigem Blick an. Ein Auge geschlossen. Dann hüpft er fröhlich weiter zur Jurte seiner Familie, öffnet die blaue niedrige Tür und springt über die ebenfalls blaue Schwelle hinein.

Drinnen ist es warm und ruhig. Zwei orangefarbene Pfosten stehen in der Mitte der Jurte. Der Pfosten im Westen symbolisiert die Frau, der andere auf der Ostseite steht für den Mann. Gehen Sie niemals dazwischen! Das bringt Unglück in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Basis der Jurte sind diese zwei Pfosten, der Mann und die Frau. Deutlicher kann man es nicht erklären.

Ein schlankes Mädchen sitzt an der Westseite der Jurte, auf der Seite der Frauen, und knetet Teig mit einem Holzstock auf einem Holzbrett. Eine zweite Frau – in großer Statur – sitzt vor dem Mädchen am Kochtopf. Sie wirft einen Eimer mit getrocknetem Pferdemist hinein. Das Feuer lodert auf und heizt fast sofort die gesamte Jurte. Herrlich. Die Jurte ist rundherum mit fröhlich farbigen Tüchern geschmückt. Zwar sind sie synthetisch und in den grellsten Farben, aber sie passen erstaunlich gut zu dem ruhigen, unauffälligen Beige des filzbespannten Innenzeltstoffs dieses Nomadenhauses.
Ein Junge kriecht in eine Ecke östlich des Altars, der direkt gegenüber der Tür steht. Mit zusammengekniffenen, schelmischen Augen schaut er zu seinen Gästen, die auf dem Bett an der Ostseite Platz genommen haben. Dies ist der Ort, an dem Gäste sitzen, und die Seite des Mannes. Seine Besitztümer, wie die Zügel und das Halfter seines Pferdes, hängen am Bettknopf der Gästebank. Die Decken sind ordentlich gefaltet und mit einem bunten Blumenmuster bedeckt, das als Rückenlehne dient. Es ist alles funktional einfach, mit einer Wärme und Sanftheit, die in vielen westlichen Innenräumen fehlt. Das, was ich in unserer Einrichtung vermisse, finde ich hier erneut in einer mongolischen Jurte.

Der Junge fährt mit einem rosa Plastikauto zwischen den Beinen seines riesigen Vaters herum. Die Knie seines Vaters sind so breit wie ein Hocker, seine Hände so breit wie ein chinesischer Fächer. Rührend schaut er zwischen seinen Beinen zu seinem Sohn und umarmt ihn. In seinen riesigen schwarzen Lederstiefeln steckt ein Messer. Der Holzgriff ragt ein wenig über den Rand des Stiefels heraus. Der graublau gefärbte Teil wird von einer knallorangenen Hülse aus glänzendem Stoff zusammengehalten. Diese Hülse wird auf traditionelle Weise im Uhrzeigersinn um die Taille gebunden.
Eine lange Haarsträhne tanzt im Nacken seines Sohnes, der verärgert ist, weil sein Hocker von dem vornehmen Gast in Beschlag genommen wurde. Er dreht uns den Rücken zu und murrend und schniefend leert er seine Schüssel mit frisch zubereiteten Nudeln. Der Hocker brennt unter meinem Hintern. Die Familie lacht schallend. Das schwanzartige Haar in seinem Nacken wartet noch darauf, abgeschnitten zu werden. Der Rest seines Kopfes ist bereits gestutzt. Sein erstes Haar wurde Strähne für Strähne von seinen Familienmitgliedern abgeschnitten. Diese Familienmitglieder können weit weg wohnen und hatten bisher noch nicht die Gelegenheit, ihn zu sehen. Seit er drei Jahre alt ist (oder fünf), ist es in der mongolischen Tradition so, dass sein Haar erst dann zum ersten Mal geschnitten wird. Der Tag, an dem die erste Strähne abgeschnitten wird, ist ein Festtag, an dem Familienmitglieder eingeladen werden. Eine liebevolle Geste, um ihm zu zeigen, dass er mehr als willkommen in dieser Familie ist und dass jeder bereit ist, für ihn zu sorgen. Und das erste abgeschnittene Haar wird von seinen Eltern aufbewahrt. Für Mädchen gilt das Gleiche, nur wird ihr Haar als erstes geschnitten, wenn sie zwei oder vier Jahre alt sind.

Über dem Kopf unseres Jungen hängt ein langes rotes Band, das von dem offenen Loch, durch das das Rauchrohr nach außen ragt, zur Seite der Jurte gespannt ist. Das Band hängt in einem schlaffen Bogen und ist dann in der Form einer schlängelnden Schlange hinter den gebogenen Latten des Jurten-Daches gefädelt. Ein Büschel Falkenfedern hängt daneben. Ich zeige darauf, und der Familienvater erklärt mir ruhig, dass dieses Band die bösen Einflüsse von draußen abhalten soll, indem es sie von der Jurte zu der schlängelnden Schlange leitet. Die Schlange sorgt dafür, dass das Böse abgeschwächt wird, bis es verschwindet. Das Band sorgt für ein sorgenfreies Dasein in dieser warmen Jurte, mitten im harten Klima Zentralmongoleis. Der Junge schenkt mir ein Grinsen und ein Augenzwinkern und läuft los, um mir sein Fahrrad zu zeigen.

Inzwischen haben wir einen Beifahrer willkommen geheißen. Es ist der Neffe der kasachischen Familie, bei der wir übernachten werden. Er fährt mit uns mit, da auch er dort übernachten möchte. Er hat Urlaub und freut sich, genau wie ich, riesig darauf, mitten im Tal, umgeben vom schneebedeckten Altai-Gebirge, die Natur zu genießen.
Buyant ist das Dorf, das Sie passieren, wenn Sie von Olgii nach Altai Sum fahren. Die rechteckigen Lehmbauten auf dem staubigen Platz beherbergen eine Bank und überraschenderweise sogar vier Geschäfte.
Eine stolze mongolische Frau in einem wunderschönen beige-wollenen Gewand, mit einem knallgelben Band um die Taille und einem türkisfarbenen Kopftuch fest um ihren Kopf gebunden, steht vor der blau gestrichenen Tür ihres Lehmgschäftes. Bunt verpackte Lebensmittel sowie Karton, Plastik und Glas lächeln uns an, eine zerzauste Waage steht auf der Holztheke mit kleinen Schiebefenstern an der Front. Das Patina auf der Theke, von all den Händen, die beim Kauf einer Flasche knallorange Sisi oder plattgedrückter Kekse daran gelehnt haben, glänzt uns entgegen. In der Ecke finden wir einen Tisch mit einem fröhlich geblümten Plastiktischdecke.

An der Wand hinter dem Tisch hängt ein Poster von zwei blonden Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, wobei der Junge uns freundlich anlächelt. Auf der Speisekarte stehen heute mit Fleisch gefüllte Teigtaschen, jedoch flach wie Pfannkuchen. Darin befindet sich Schaffleisch. Ein Glas eingelegter Gurken steht bereits mit offenem Deckel bereit. Die Gurke wird in den Pfannkuchen gerollt und einfach essen! Myaga, mein Fahrer, verrät mir, während er genüsslich das fette Schaffleisch aus den Teigtaschen kaut, dass er wirklich nicht wüsste, was er ohne Fleisch machen sollte. Drei Tage ohne Fleisch würden ihn buchstäblich verrückt machen. Und er dreht mit seiner Hand Kreise vor seiner Stirn. Das Fett läuft ihm aus den Mundwinkeln. Fleisch, Fett und Milchprodukte, darauf kommt es in Mongolei an. Okay, fügen Sie etwas Getreide hinzu, um Nudeln zu machen, aber dann ist die mongolische Speisekarte wirklich komplett. Und dieses Getreide ist größtenteils importiert. Aus China. Das ist logisch, da in diesem Klima und auf diesem Boden nicht viel angebaut werden kann. Gemüse ist ein Luxusprodukt. In Ulaan Bataar sieht man es, aber das ist alles importiert. Sie ahnen es bereits: aus China, abgesehen von ein paar Kartoffeln und Knollen. Und Ulaan Bataar ist hier fast 2000 Kilometer entfernt. In diesem rauen Klima sind Fette unerlässlich. Nach einem ganzen Tag draußen im starken Wind und bitterer Kälte, in dem man Herden zusammentreibt, Steine sucht, um Zäune zu bauen, Kühe melkt, Butter macht und Seile flechtet, verlangt der Körper nach Fetten und Salz. Es gibt nichts Besseres als eine Schüssel warme salzige Milchtee mit einem Stück Butter nach einem Ritt auf einem Pferd durch beißende Kälte und Wind, sagt Myaga. Und ich schnäuze meine Nase, bevor ich in die saftige Teigtasche beiße in dem für diesen Anlass eröffneten Puppenrestaurant der stolzen mongolischen Dame.
Nachtisch? Sie präsentiert uns mit Hingabe eine Plastikkiste voller bunter Lutscher. Zufrieden steigen wir zu viert in den Land Cruiser. Drei Erwachsene und ein zwölfjähriges Kind, vollkommen zufrieden, das an einem Lutscher lutscht. Auf dem Weg nach Altai Sum.

Von Buyant nach Altai Sum passiert man eine Holzschranke, hinter dem Stein steht ein Soldat, der die Schranke bedient. Ein Gewehr hängt lässig über seiner Schulter. Es sieht so aus, als sei es seit Jahren nicht mehr gereinigt worden, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht weiß, wie ein oft benutztes Gewehr aussieht.
Hier zeigt man seine Erlaubnis, sonst kommt man nicht rein. Altai Sum liegt etwa 20 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt, und anscheinend sind unregistrierte Zuschauer unerwünscht. Die chinesische Provinz Xinjiang ist hier also nur einen ordentlichen Wurfstein entfernt.
Die kasachischen Nomaden ziehen, genau wie die Mongolen, etwa viermal im Jahr um. Jede Jahreszeit einmal. Man zieht einfach um, wenn die Herden kein essbares Gras oder keine Pflanzen mehr finden können in dem Tal, in dem man sie grasen lässt. Dann ist es wichtig, so schnell wie möglich frische Weiden zu suchen.
Die kasachische Familie Ardak, bei der ich einen Tag und eine Nacht verbringen werde, ist noch in ihrer Winterresidenz. Sie planen, in zwei Wochen ihre Frühjahrsgurte in einem anderen Tal aufzubauen. Ihre Winterresidenz ist keine Jurte, sondern ein rechteckiges Lehmbauhaus mit drei Räumen, einer Küche und einem kleinen Flur.

Eine kleine blaue Tür mit hoher Schwelle führt in den Flur. Ein Regal mit Milchflaschen, ein Waschbecken und ein Mülleimer stehen hier ordentlich in einer dunklen Ecke. Durch eine weitere Tür, abgedichtet mit einer Plastiktüte, betritt man den ersten Wohnraum. Der Raum ist angenehm warm und fröhlich dekoriert. Ein Bodenbelag mit hellbraunem Fliesenmuster, Blumenmuster an der Wand, blau gestrichene Fensterrahmen. Ein fröhlich geblümter, niedriger Holztisch steht auf Filzteppichen mit typischen kasachischen Ibex-Horn-Motiven. Die Farben der Teppiche – rot, braun, beige und grün – passen ausgezeichnet ins Gesamtbild. Die Wärme in diesem Raum, sowohl von der Heizung als auch von der Familie, die mich herzlich willkommen heißt, erfüllt mich sofort mit Glück. Ein Zuhause-Gefühl gleitet in meinen Bauch.
Die Lehmbau-Winterresidenz ist liebevoll eingerichtet. An den Wänden hängen goldrahmige Bilderrahmen mit Fotos der ganzen Familie im gesamten Wohnbereich des Hauses. Fotos von Großvater als Adlerjäger in einer prachtvollen Fuchsfelltracht. Fotos von Ardak selbst ebenfalls im Jägeroutfit zu Pferd. Mutter, Sohn und Tochter stehen stolz auf Bildern mit einem goldenen Rokoko-Rand. Auf zwei Regalen, die als Schrank dienen, stehen die Familientrophäen. Zwei Plastikpuppen mit blonden Haaren, ein rosa Plastiktelefon, ein Fernglas und ein kleines Radio. Fotos von Ardak mit einer westlichen Frau und ein Fotoalbum mit einem beige Kätzchen mit rosa Schleifchen liegen ordentlich auf dem Regal. Eine Visitenkarte schaut aus einem Spalt heraus.

Der zweite Raum ist der Gästezimmer, das zugleich als Ausstellungsraum dient. An einer Wand hängen etwa zehn wunderschöne Fuchskörper, einschließlich der flauschigen Schwänze. Das Fell ruft. Ich muss mich zurückhalten, um es nicht zu streicheln und zu umarmen. Daneben hängt ein riesiger Pelzmantel, der aus noch mehr Füchsen gefertigt ist. Eine Mütze mit Ohrenklappen, gefüttert mit dem Fell von Fuchspfoten, hängt darüber. Die Füchse, die ihr Fell dafür hergegeben haben, wurden von dem Adler gefangen. Aus dieser Familie stammen die Adlerjäger, die ihren Triumph nicht verheimlichen. Sie sind stolz auf ihre vom Aussterben bedrohte Tradition. Ich bestaune das Fell und kann nicht anders, als es zu berühren. So eine Berührung vergesse ich nicht mehr. So weich und dick. Ich gebe mir sofort einen imaginären Schlag auf die Finger. Ein Schuldgefühl überkommt mich. Geprägt von unseren westlichen Konventionen zwinge ich mich, es nicht schön und beeindruckend zu finden. Klappt natürlich nicht. Mit Erleichterung stelle ich im nächsten Moment fest, dass ich in Westmongolei stehe. Wo das Thermometer im Winter -40 Grad Celsius anzeigt und die Menschen warm bleiben müssen, wenn sie zu Pferd die Herden zu dem einzigen Gras bringen, das in einem hundert Quadratkilometer großen Gebiet zu finden ist.
Alle Utensilien des Adlerjägers sind hier ausgestellt. Eine hölzerne Zweizack, ähnlich einer Schleuder, in die der Jäger seinen Arm legen kann, auf dem der Adler zur Unterstützung sitzt. Der Zweizack wird dann auf der Sattelknopf platziert, wenn er zu Pferd über das Tal schaut, bevor der Adler den Auftrag erhält, einen Jagdfang zu starten. Eine schön bestickte Hüfttasche, aus der kleine Fleischstücke herausgenommen werden können, um den Adler zu belohnen. Eine bestickte Jacke für den Adler, und zwei Lederstreifen an einem Band, mit denen man die riesigen Krallen des Adlers wie eine Art Handschellen zusammenbinden kann.

Es ist ein auffälliges Hobby der Kasachen in diesem fast verlassenen Teil der Welt. Es ist zu einem Hobby geworden, dem viel Aufmerksamkeit und Energie gewidmet wird. Der Adler steht symbolisch für die kasachische Kultur, auf die man sehr stolz ist. Mindestens einmal im Jahr finden Jagdwettbewerbe statt, allen voran das große Adlerjägerfest in Olgii im September. Der Besitzer des Adlers, der die größte oder die meisten Beute fängt, gewinnt. Ewiger Ruhm, über den man noch lange spricht, wird einem zuteil. Eine Medaille wird in die Trophäenschau gestellt. Davon leben tut man nicht. Man macht Jacken und Mützen aus dem Fell. Das schon. Ardak lächelt von Ohr zu Ohr, als er seinen Pelzmantel anzieht, seine Mütze aufsetzt und seinen Adler auf seinen Arm setzt. Der Adler sitzt einfach drinnen auf seinem eigenen Hocker. Im Winter lebt der Adler ganz normal im Haus wie ein Familienmitglied. Im Frühling darf er nach draußen. Sein Hocker steht dann bei den Bergen aus getrocknetem Kuhdung, aus dem Feuer gemacht wird.
Auf dem Ofen stehen zwei Töpfe und ein Kessel. Die Frau von Ardak, eine schlanke, fast knochige Frau mit einem fröhlich blühenden grünen Kopftuch, das straff um ihren Kopf gebunden ist, sitzt hockend am Feuer. Sie hat wunderschöne grüne Augen, wie viele Kasachen, und ihr Haar, das heimlich unter ihrem Kopftuch hervorlugt, ist hellbraun. Sie schenkt mir ein strahlendes Lächeln. Ich schätze sie auf 50, doch sie stellt sich als 40 heraus. Das harte Leben ist in ihrem Gesicht sichtbar. Sie hat eine große Metallplatte auf ihrem Schoß, voll mit getrocknetem Yakdung. Sie schüttelt die ganze Platte in den Ofen und mit einem Eisenstab sticht sie kräftig ins Feuer. Das Feuer lodert auf und sofort ist die freigesetzte Wärme spürbar. Mit einer kleinen Feder aus dem flauschigen weichen Schwanz eines zwei Jahre alten Yaks, wie Ardak mir versichert, wischt sie gewissenhaft die Krümel Dung vom Ofen. Zufrieden steht sie auf, schenkt mir ein weiteres breites Lächeln und verschwindet in eine kleine dunkle Abstellkammer, die ich die Küche nenne. Sie kommt zurück mit vier großen Schalen und einer Thermoskanne. Teezeit.

Plötzlich standen alle auf. Drei Kinder, Mutter, Vater, Nachbar, Guide und Fahrer. Ich folgte einfach hinterher. Ab in den Land Cruiser. Nun, wenn er schon da war, konnten wir ihn auch gleich nutzen. Mit neun Personen auf zu den Herden von Yaks, Ziegen und Schafen. Ihre Herden grasen in einem Tal weiter weg, da hier rund um die Winterresidenz der Ardaks nicht genug Futter vorhanden war. Die Herden in den anderen Weides werden von der Schwester von Ardak überwacht, die dort mit ihrer Familie wohnt. Ziel der Reise ist ein Schaf. Denn das Fleisch ist alle. Und da wir schon dort sind, besuchen wir zuerst die Schwester. Um Tee zu trinken. Und damit die Schwester mal an der anderthalb Jahre alten Mulder schnuppern kann, der mehr als bezaubernden Tochter von Ardak, die in der Familie übrigens das Sagen hat. So wurde es mir wörtlich gesagt: damit die Schwester mal an Murder schnuppern kann.
Der Tee wurde Joghurt, und dieser wurde in einer Lehmbude serviert, in die Löcher gefallen sind. Das muss bitterkalt im Winter sein. Mir wurde zugeflüstert, dass der Mann von Ardaks Schwester verstorben ist und dass sie die Sache hier alleine managen muss, unterstützt von einigen anderen Familienmitgliedern. Daher die Löcher.
Nach dem Schnüffeln an Mulder und dem Joghurt mussten wir zu ihrem stolzen Nachbarn weiter. Er wohnt in einer Filzzelt. Wunderschön dekoriert von innen mit vielen bestickten Tüchern. Dort bekamen wir tatsächlich Tee. Milchtee mit einer Prise Salz. Und darin lässt man aufgeblasene frittierte Kekse fallen, bis sie durchtränkt sind. Dann schlingt man alles hinunter.

Wir beginnen, ganz schön satt zu werden. Aber kein Gemeke. Das Schaf wartet, und gleich wird es dunkel. „Oh, wartet“, ruft Ardak. Und er zaubert die Flasche Wodka hervor, die ich ihm geschenkt habe. Der Wodka muss getrunken werden. Nicht allein am Kaminfeuer, wenn alle zu Bett gegangen sind und er sich noch einen Absacker gönnt und über den vergangenen Tag nachgrübelt. Nein, er teilt die Flasche mit seinen Familienmitgliedern, die er nicht jeden Tag sieht, und mit dem Gast, der ihm die Flasche geschenkt hat. Und das bin nun mal ich. Der Wodka muss also jetzt getrunken werden. Zwei Schalen voller Wodka, die ich in einem Zug hinunterkippen soll. Der Rest macht mit. Der Inhalt der Flasche reduziert sich innerhalb von weniger als fünf Minuten auf den Boden. Dann wackeln wir alle wieder zum Auto. Was waren wir eigentlich auf der Suche nach? Ach ja, ein Schaf.
Wir halten bei der nächsten Jurte. Das Teeküchen- und Mulder-Schnüffelritual wird wiederholt. Mulder wurde mir übrigens ab dem ersten Moment, als ich bei dieser Familie eintrat, auf den Schoss gesetzt. Ich fütterte sie, spielte, kuschelte und schnüffelte an ihr, als wäre sie mein eigenes Kind. Zustimmendes Nicken von allen Seiten, sogar von ihrer eigenen Mutter. Die Selbstverständlichkeit, mit der mir Mulder anvertraut wurde, überwältigte mich. Durch den Wodka und die intensive Wärme, mit der diese Familie in die Jeep hineinholte, liefen mir die Tränen über die Wangen. Glücklicherweise wurde es bereits dämmerig.
Wir rannten fast buchstäblich aus der letzten Jurte, um das Schaf zu fangen. Die Herde wurde zusammengetrieben. Eine wunderschöne goldene Abendsonne färbte die Altai-Berge um uns herum. Das Schaf wurde an den Hörnern gepackt, in den Sack gesteckt und in unseren Jeep gelegt. Mit Liebe. Zehn Leute plus Schaf auf dem Rückweg nach Hause. Unterwegs sang jeder aus voller Kehle die letzte mongolische Top 40. Mulder machte auf meinem Schoß.
Zu Hause wurde das Schaf sofort geschlachtet. Ein Nachbar mit Unterarmen wie Baumstämme, aber mit einem kindlichen Gesicht unter einer fröhlichen kasachischen Mütze, stand schon mit dem Messer bereit. Mission erfüllt.
 
© Dimsum Reisen, Christel van Bree, Mai 2010

* Serten-Gemeinschaft:
Im Hustai Nationalpark, etwa 80 Kilometer von Ulaan Bataar entfernt, tauschen Sie das standardmäßige Ger-Camp gegen einen Aufenthalt bei einer Nomadenfamilie, die zur Serten-Gemeinschaft gehört.
Diese Gemeinschaft besteht aus etwa 9 Familien, die gemeinsam im Sommer einige Produkte herstellen und verkaufen. Je nachdem, was die Saison bringt, können Sie diesen Prozess miterleben. So werden die Schafe zu Beginn des Sommers geschoren, und aus der Wolle wird Filz hergestellt. Aus der Stutenmilch wird Kumis gemacht, und aus Kümmelmilch wird Käse hergestellt. Einige Familien haben Pferdeherden, sodass Sie reiten können. Bitte geben Sie dies im Voraus bekannt, wenn Sie dies wünschen!
Selbstverständlich können Sie Spaziergänge durch das endlose grüne Meer des Hustai Nationalparks unternehmen. Am Abend genießen Sie traditionelle Nomadengerichte wie frisch zubereitete Nudeln mit getrocknetem Fleisch und Kartoffeln. Die Mutter der Familie findet es großartig, wenn Sie beim Schälen der Kartoffeln helfen, das Feuer im Ofen (mit getrocknetem Yakdung) anheizen oder den Teig für die Nudeln kneten. Sie schlafen in einer der Filz-Jurte der Familie, mitten in der Natur.
** Im Terelj Nationalpark, eine Stunde Fahrt von Ulaan Bataar entfernt, organisieren wir für Sie einen Aufenthalt bei einer Nomadenfamilie, die Pferde züchtet. Von ihnen lernen Sie ihre aufrichtige Liebe zu ihren Pferden und Vieh kennen. Sie essen selbstverständlich mit der ganzen Familie, einschließlich ihrer Enkelkinder, die im Sommer Urlaub haben. Sie schätzen es sehr, wenn Sie beim Zubereiten der Mahlzeit im traditionellen Ofen helfen. Sie werden die sorgfältige Pflege der Tiere und ihrer Nachkommen kennenlernen. Junge Kalb und Fohlen stehen in der Nähe des Familienhauses und ihrer Jurten, ebenso wie kranke oder alte Tiere, die besondere Betreuung benötigen. Es ist nahezu selbstverständlich, dass Sie gemeinsam mit einem der Familienmitglieder reiten. Und hier erfahren Sie die wahre Qualität einer herzlichen Begrüßung: zusammen salzige Milchtee zuzubereiten, ist um ein Vielfaches beeindruckender als das größte Champagnerbuffet mit gestärkten Tischdecken und Kristallleuchtern.

Die weibliche Guide im Hustai-Park, die uns zu den Przewalski-Pferden begleitet, heißt Gangamurun. Das bedeutet nichts anderes als Gangesfluss. Das klingt für mich überraschend in der Mongolei, aber als ich meine Verwunderung äußerte, zuckte sie mit den Schultern. Die Ganges kennt doch jeder? Es wirkt komisch, wenn man mitten in der Steppe steht, in der das Gras bis zum Horizont reicht.
Ich wandte mich von den Przewalski-Pferden ab, nachdem ich sie zehn Minuten beobachtet hatte. Es fühlte sich an wie eine Sünde in der Kirche, aber die Wärme des Autos war stärker als die Pferde, so absurd ich das auch fand. Und da war die Überraschung. Unsere Guide, die wirklich viel über die Fauna dieses Parks erzählen konnte, stellte sich als niemand anderes als die weltberühmte Long Song Sängerin aus Hustai heraus! Gangamurun! Natürlich versuchte ich, nicht zu zeigen, dass ich noch nie von ihr gehört hatte. Und das gelang mir ganz gut. Die Long Songs sind Lieder, die von Hirten gesungen werden, während sie ihre Herden inmitten der unendlichen Pracht der mongolischen Steppe hüten. Die Lieder, von denen behauptet wird, dass sie Hunderte von Jahren alt sein könnten, preisen die Landschaft und erklingen wie die langen und gewundenen Linien der sanften Hügel oder steilen Klippen, die am Horizont auftauchen. Long Songs werden so genannt, weil ein kurzes Lied mit dreißig Worten leicht fünf Minuten dauern kann. Jede Vokal wird gedehnt, wie die lange Linie der sanften Steppe vor dem blauen Himmel. Eine Vibration im Klang wird durch eine mystische Bewegung des Zwerchfells und des Halses erzeugt, die ich in diesem Moment nicht ganz nachvollziehen konnte.
Unsere Ganges-Guide stellte sich daraufhin prompt mit etwas gespreizten Beinen vor das Auto und sang ein wunderschönes Lied für uns, dessen Klang auf meinen Trommelfellen noch lange nachhallte.
Als ich nach ihrem Gesang wieder aufblickte, waren die Przewalski-Pferde näher gekommen. Als wollten sie an diesem fließenden Fluss wunderschöner Klänge teilhaben.