Reisebericht Kinnaur und Spiti

Reisebericht Kinnaur und Spiti

Dies ist ein Bericht über eine Forschungsreise durch Kinnaur und Spiti in der Provinz Himachal Pradesh im indischen Himalaya. In kurzer Zeit haben wir sehr viele Orte besucht. Das Tempo ist nicht repräsentativ für die Reisen, die unsere Kunden normalerweise machen.

Die Reise und der Bericht wurden von Wim van Ginkel erstellt

Tag 1 Amsterdam – Delhi
Ein guter Flug bringt uns direkt nach Delhi. Glücklicherweise verfügt die KLM auf diesem Flug auch über ihr persönliches Videosystem, sodass ich wieder einmal einige neue Filme genießen kann. Unterwegs gibt es bereits ein gutes indisches Abendessen und wir kommen sogar 40 Minuten zu früh in Delhi an. Ein prima Start in die Reise. Der Flughafen Delhi bleibt jedoch der Flughafen Delhi; in zwei Jahren ist die Renovierung abgeschlossen und dann erhält eines der größten Länder der Welt hoffentlich endlich einen anständigen Flughafen. Wir fahren schnell in die Hitze von Delhi (es sind immer noch 38 Grad um 23.00 Uhr) zu unserem Hotel im Zentrum, irgendwo zwischen Bahnhof und Connaught Place.
Es handelt sich um ein sehr atmosphärisches Hotel, ein altes Familienhaus einer Sikh-Familie, das in den letzten Jahren zu einer Art Boutique-Hotel umgebaut wurde.
Wir müssen jedoch schlafen, sind noch nicht müde, es ist brütend heiß, aber gut, wir kommen so schnell wie möglich in den Rhythmus Indiens.

Nach einer unruhigen Nacht sitzen wir morgens beim Frühstück auf unserer Dachterrasse. Um uns herum breitet sich eine endlose Menge von Dächern bis zum Horizont aus. Ab und zu findet sich dazwischen ein Tempel, und in der Ferne erblicken wir die Kuppeln der Freitagsmoschee in Alt-Delhi.
Während die Stadt langsam zum Leben erwacht, bahnt sich unser Taxi seinen Weg zwischen Straßenhändlern, Kühen, Menschen, die auf der Straße schlafen, bettelnden Sadhu, Rikschas, Straßenschmutz, überwältigenden Gerüchen und Farben und all den anderen Dingen, die Delhi so herrlich, aber gleichzeitig schrecklich chaotisch machen. Nach gut einer halben Stunde Fahrt sind wir wieder am Flughafen, diesmal am Inlandsflughafen, für einen Flug nach Shimla. Lieber hätten wir den Himalayan Queen Zug genommen, einen schnellen Zug, der von Delhi nach Kalka fährt, wo man in eine kleine Bimmelbahn umsteigt, die langsam und stimmungsvoll durch die Berge zum Urlaubsort Shimla fährt. Diese Bimmelbahn stammt noch aus dem Jahr 1903 und wurde auf Auftrag von Lord Curzon, dem Gesandten für Britisch-Indien, gebaut. Unterwegs passieren Sie 102 Tunnel.

Ein Zeitmangel hat uns jedoch gezwungen, zu fliegen, sodass wir mit einem kurzen Flug der Billigfluggesellschaft Deccan Air gegen Mittag am kleinen Flughafen von Shimla (2206 Meter) landen.
Das Wetter ist herrlich, wir lernen unseren Fahrer kennen, der uns in der nächsten Zeit begleiten wird, und fahren schnell mit unserem geräumigen Toyota Qualis Jeep in die Stadt.
Einst war Shimla die Sommerhauptstadt von Britisch-Indien und strahlt noch immer die typische Atmosphäre eines britischen Hillstations aus. Hier versammelte sich die britische Elite, um der Hitze Indiens zu entkommen. Von hier aus wurde die größte Kolonie der Welt verwaltet. Die dominante Christ Church ragt über die Stadt hinaus, und wir flanieren ein wenig über The Mall, die mit kolonialen Gebäuden gesäumt ist. Rundum erheben sich die grünen Hügel, die ersten Ausläufer des Himalaya. The Mall ist heute nicht mehr das Terrain der englischen Elite, sondern von Urlaub machenden Indern. Es ist Urlaubssaison, und die Berge sind auch für die Inder ein ideales Urlaubsziel.
Wir essen in einem südindischen Restaurant mit köstlichen Dosas und einer umfangreichen Thali zu Mittag und brechen dann Richtung Sarahan auf.
Eine kurvenreiche, gut asphaltierte Straße führt uns durch grüne, aber trockene Hügel (das Land wartet auf den Monsun), die immer höher werden. Unterwegs passieren wir Narkanda (2708 Meter), ein kleines Dorf, das als Zwischenstopp auf dem Weg nach Sarahan genutzt werden kann. Hier kann gewandert und im Winter sogar Ski gefahren werden.
Wir fahren wieder hinunter und halten in Rampur (1005 Meter), wo wir das beeindruckende Padam-Palast besuchen, das 1925 für die Maharajas von Bushahr erbaut wurde. Ein schönes Gebäude mit viel Holzschnitzerei, Verzierungen und einem großen Garten davor.
Anfang des Abends erreichen wir nach 5 Stunden Fahrt Sarahan (1920 Meter). Unser Hotel ist ein charakteristisches, nostalgisches indisches Hotel, etwas in die Jahre gekommen, aber atmosphärisch. Wir werden herzlich empfangen, und nach einem guten Essen mit lokalem Apfelwein haben wir eine erholsame Nacht.

Frühmorgens schauen wir aus dem Fenster, und unser Mund bleibt offen stehen; was für eine Aussicht. Wunderschöne schneebedeckte Gipfel heben sich gegen den strahlend blauen Himmel über einem grünen Tal voller Dörfer ab. Unten im Tal fließt der Sutlej, einer der vier Flüsse, die an dem heiligen Berg Kailash entspringen. Diesem Fluss werden wir in den kommenden Tagen folgen, bis er in die geschlossene Grenze zu Tibet abbiegt, während wir weiter dem Fluss Spiti folgen.
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zur Hauptattraktion von Sarahan und einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in ganz Himachal Pradesh: dem Bhimakali-Tempel. Der überwiegend aus Holz errichtete Tempel liegt wunderschön mit den weißen Bergen im Hintergrund. Der Tempel bietet eine typische Mischung für diese Region; ein hinduistischer Tempel mit buddhistischen Einflüssen und lokalen Göttern. Dies ist die Region, in der Buddhismus und Hinduismus aufeinandertreffen und sich leicht vermischen. So entsteht eine einzigartige religiöse Mischform in Himachal Pradesh. Diese Kombination aus besonders ansprechendem Bau und Lage des Tempels erklärt, warum dies eine Top-Attraktion ist.
In der Umgebung kann man angenehm wandern, aber wir müssen weiter. Wir steigen hinab zur Sutlej-Schlucht und folgen einer spektakulären Route entlang des Flusses, gelegentlich unterbrochen von Herden von Schafen und Ziegen. Nach fast vier Stunden Fahrt erreichen wir das Sangla-Tal (auch Baspa-Tal genannt). Inzwischen sind wir in der Region Kinnaur angekommen. Diese Himalaya-Region ist viel weniger bekannt und besucht als zum Beispiel Ladakh, Sikkim oder das Kullu-Tal, hat jedoch überraschend viel zu bieten.

Die einzigartige Kinnauri-Kultur mit ihren hölzernen Tempeln, Klöstern und Dörfern, gelegen in grünen Tälern, umgeben von beeindruckenden Bergen, die freundlichen Menschen mit ihren charakteristischen Kinnauri-Kopfbedeckungen mit grünen Klappen, die reiche Geschichte und die Möglichkeit, so ins hochgelegene Spiti und Ladakh zu reisen, machen diese Region zu einem wahren Eldorado für Liebhaber des Himalaya.
Die alte Hindustan-Tibet-Highway, die frühere Verbindung zwischen Indien und Tibet, verläuft quer durch Kinnaur und wurde einst von buddhistischen Pilgern, Händlern mit Yak-Karawanen, britischen Spionen und Abenteurern frequentiert. Heute führt eine mehr oder weniger asphaltierte Straße durch das Tal, aber die alte Hindustan-Tibet-Highway verläuft weiterhin über das Tal und ist nun ein wunderschöner mehrtägiger Wanderweg.
Wir haben jedoch die Hauptstraße verlassen und schlagen einen Weg ins Sangla-Tal ein, eines der schönsten in Kinnaur. Dort essen wir in einem tibetischen Restaurant im Dorf Sangla (2680 Meter) zu Mittag und besichtigen einige Hotels, die alle eine herrliche Aussicht bieten. Wir sehen viele Tibeter und Gebetsfahnen, ein Zeichen dafür, dass wir uns dem Tibet zusehends nähern.

Wir fahren weiter ins Tal, zum Endpunkt, dem Dorf Chitkul auf 3450 Metern, eine Stunde Fahrt. Als wir aussteigen, ist es kühl, und wir wärmen uns zuerst auf, indem wir ein Stück ins Tal hineinlaufen, das von beeindruckenden schneebedeckten Bergen umschlossen wird. Das Dorf selbst ist ein wunderschönes, authentisches Kinnauri-Dorf mit hölzernen Häusern, kleinen, aber besonderen hinduistischen und buddhistischen Tempeln, umherstreunendem Vieh, Frauen, die Wäsche waschen, plaudernden alten Männern und spielenden Kindern. Wir entdecken einige einfache Gästehäuser; der Tourismus beginnt hier gerade erst zu entstehen. Dies ist ein herrlicher Ort für Wanderliebhaber und diejenigen, die in einem authentischen Kinnauri-Dorf übernachten möchten.
Aber wir müssen weiter, kehren zurück zur Sutlej-Schlucht, überqueren den Fluss und steigen dann nach Rekong Peo und Kalpa auf, wo wir einen der schönsten Ausblicke erleben, die wir je im Himalaya gesehen haben. Je höher wir steigen, desto mehr Berge entdecken wir. Von unserem stimmungsvollen Hotel in Kalpa (2960 Meter, zwei Stunden von Sangla entfernt) sehen wir, wie die Sonne über dem Kinner Kailash-Massiv mit seinen Gipfeln über 6000 Metern untergeht. Ein wahnsinnig schöner Anblick, die langsam rosafarbend werdenden Gipfel eines der heiligsten Berge des Himalaya. Jede Minute verändert sich die Palette der Farben, die sich vor unseren Augen entfaltet. Nur dieser Ausblick macht die Reise schon lohnenswert.
Wir genießen ein schmackhaftes Butter Chicken, Saag Paneer, gewürzte Kartoffeln und Naan und ziehen uns zufrieden ins Bett zurück.

Früh morgens wieder aufstehen und erneut das atemberaubende Panorama genießen, das sich vor unseren Augen entfaltet. Diesmal der Kinner Kailash im Morgenlicht, und es bleibt beeindruckend. Jetzt sehen wir auch den Shivaling-Felsenpfeiler, der gestern hinter einer Wolke verborgen war. Kalpa liegt unter uns, ebenso wie weitläufige Obstplantagen mit Apfelbäumen. Nach dem Frühstück wandern wir ein Stück entlang der Hindustan-Tibet-Highway, die direkt vor dem Hotel verläuft. Obwohl die ursprüngliche Route bereits in Shimla begann, ist es für Wanderer jetzt am logischsten, in Sarahan zu starten, von wo aus man in zwei Wochen zur Grenze nach Tibet wandern kann. Natürlich kann man auch nur einige Tage wandern.
Der Abschnitt, den wir wandern, ist ein wunderschöner flacher Weg mit atemberaubenden Ausblicken. Mitten in malerischen Kiefern schauen wir hinauf zu den 6000 Meter hohen Bergen, Gletschern und hinunter in eine immense 1000 Meter tiefe Schlucht, in der der Sutlej hinwegschießt. Eine einfache, aber so schöne Wanderung führt uns ins nächste Dorf, Roghi. Die Umgebung lädt zu vielen weiteren Wanderungen ein, aber wir nehmen Abschied und steigen hinunter ins etwas tiefer gelegene Rekong Peo.

Hier müssen wir unsere Inner Line Permit beantragen. Dieses Dokument benötigen wir für die Weiterreise, da wir uns in der Grenzregion zu China befinden, einem sensiblen Gebiet. In den 60er Jahren führten die Nachbarländer hier noch einen Krieg um dieses Grenzgebiet. Die Beantragung der Genehmigung ist heute nur noch eine Formalität, jedoch ist es erst seit etwa 15 Jahren möglich, hier zu reisen. Das erklärt teilweise das authentische Charakter der Region und das Unbekannte bei vielen westlichen Reisenden.
Natürlich erfolgt die Beantragung der Genehmigung ganz auf indische Art. Obwohl wir gut vorbereitet sind und Passfotos, Kopien von Visa und Reisepässen dabei haben, müssen wir dennoch alle Angaben auf einem Formular ausfüllen und eine Stunde später zurückkommen. In der Zwischenzeit können wir die kleinen Geschäfte des Ortes erkunden. Eine Stunde später gehen wir zu einem anderen Büro, wo ein Beamter alle Daten wieder in einen Computer eintippt und im Rahmen der Modernisierung auf amüsante Weise mit einer Webcam (die auf die durchschnittliche Körpergröße eines Inders eingestellt ist) ein Passfoto von uns macht. Wieder eine halbe Stunde später erhalten wir dann unsere Genehmigung, mit einem vollständig verzerrten Passfoto, aber wir können weiterreisen. Laut der Genehmigung dürfen wir unterwegs keine Fotos machen und keine Landkarten mitnehmen, aber das betrachten wir als eine überholte Formalität.
Wir steigen wieder zur Sutlej ab, um von dort langsam wieder in eine sich verändernde Landschaft aufzusteigen. Wir sehen verschiedene Dörfer mit den charakteristischen Tempeltürmen, die darüber hinausragen. Unterwegs wird die Genehmigung kontrolliert und wir reisen in vormals verbotenes Gebiet ein. In einer rauen Berglandschaft, in der die meiste Vegetation verschwunden ist, verlassen wir den Sutlej-Fluss. Er schlängelt sich weiter nach Tibet (oder besser gesagt, er kommt von dort), aber das ist verbotenes Gebiet. An diesem Punkt fließt der Spiti in die Sutlej und wir reisen weiter entlang dieses Flusses. Von nun an sind wir im Spiti-Tal, obwohl der erste Abschnitt zur Region Kinnaur gehört.
Die Landschaft wird immer beeindruckender, die grünen Täler, die Apfelplantagen und die hölzernen Dörfer sind verschwunden. Wir befinden uns in einer mondähnlichen, öden Landschaft, überall erodierte Berge, Felsen und Gletscher. Eine unebene Straße folgt dem Spiti-Fluss, manchmal auf gleicher Höhe, manchmal auf einer schwindelerregenden Strecke hunderte Meter darüber. Hier und da sehen wir Gebetsfahnen und gelegentlich einige weiße Lehmhäuser, wir befinden uns im tibetischen Kulturraum.
Wir schlängeln uns hinauf und erreichen nach 4 Stunden Fahrt Nako (3662 Meter), erneut ein wunderschön gelegenes Dorf mit einem fantastischen Ausblick.
Unterwegs gab es wenig Gelegenheit zum Mittagessen, also essen wir schnell etwas und erkunden die Umgebung. Nako erweist sich als ein authentisches tibetisches Dorf, wie man es in Tibet kaum noch findet, da dort alles mit chinesischen Neubauten überbaut ist. Ein Labyrinth aus Gassen führt uns entlang und über die Häuser, überall Ställe für Kühe, Schafe und Ziegen, überall Gebetssteine, Manimauern, Gebetsfahnen, Stupas und ein 900 Jahre altes Kloster. Kinder spielen Cricket zwischen den Stupas des Klosters.

Es bleibt ein Fest, morgens aufzuwachen; auch im frühen Morgenlicht ist die Aussicht wieder bezaubernd. Nako liegt in einer rauen Umgebung aus schneebedeckten Gipfeln und zerklüfteten Bergen hoch über dem heftig strömenden Spiti-Fluss.
Wir besteigen den Hügel hinter Nako, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die weite Umgebung hat. Auf dem Hügel befinden sich einige alte Stupas, viele Gebetsfahnen und ein schöner Blick auf den über 6000 Meter hohen Leo Purgyal, die natürliche Grenze zu Tibet. Wir sind in der Region, die einst zum tibetischen Königreich Guge gehörte, gegenüber der Grenze befinden sich die berühmten Klöster von Tholing und Tsaparang, nicht weit vom heiligen Mount Kailash. Die schneebedeckte Gipfel des Berges glitzert im frühen Morgenlicht.
Unten im Dorf werden die Herden ins Freie gelassen und auf die Felder gebracht, die Menschen beginnen mit der Bearbeitung der Äcker, das Dorf erwacht zum Leben. Wir gehen noch schnell zum Kloster und machen uns dann bereit, zur nächsten Destination aufzubrechen.
Durch eine wunderschöne, zerklüftete Bergtour gelangen wir nach Spiti. Dieses buddhistische kleine Königreich weist viele Ähnlichkeiten in Landschaft und Kultur mit Ladakh auf, ist jedoch viel abgeschotteter. Der hohe Kunzumla-Pass schließt das Tal für nahezu 9 Monate im Jahr ab, die andere Route, auf der wir gerade fahren, ist erst seit etwa 15 Jahren geöffnet und ist auch in den Wintermonaten wegen Schneefalls gesperrt und kann in den Sommermonaten durch Erdrutsche, die während des Monsuns die Straßen in Kinnaur unpassierbar machen können, geschlossen sein.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Spiti eine ganz eigene, authentische Kultur hat und einige der außergewöhnlichsten Klöster im gesamten Himalaya beherbergt.
Eines dieser Klöster ist das Kloster von Tabo, das wir nach etwa drei Stunden Fahrt erreichen.
In einem kleinen Dorf liegt eines der berühmtesten Klöster im tibetischen Kulturraum. Von außen sieht das Kloster ganz anders aus als andere tibetische Klöster. Innerhalb einer großen Lehmmauer befinden sich mehrere einfache Lehmbauten und Lehmpagoden. Eine Architektur, die eher an Mali, Jemen oder ein wenig an die Häuser in der tibetischen Aba-Region erinnert. Es sieht nicht gerade wie ein beeindruckendes Kloster aus. Aber die Gebäude beherbergen vielleicht die bemerkenswertesten Fresken und Statuen aller tibetischen Klöster. Die Fresken und Statuen sind über 1000 Jahre alt, das Kloster wurde nie zerstört und ist somit eines der wenigen Klöster, die noch wie vor 1000 Jahren aussieht. 996 wurde das Kloster von Ringchen Zangpo gegründet, einem der berühmtesten Gelehrten im tibetischen Buddhismus und dem heiligsten Mann, den Spiti hervorgebracht hat.
Als wir das Kloster besuchen, fällt auf, dass es einen wenig lebendigen Eindruck macht; es scheint mehr eine Museumsfunktion als eine Klosterfunktion zu haben. Und das, obwohl der Dalai Lama angedeutet hat, hier seinen Ruhestand verbringen zu wollen (vorausgesetzt, er betritt Tibet nicht). Alle Gebäude sind geschlossen, wir müssen einen Mönch suchen, der die Gebetsräume öffnen kann. Er schläft irgendwo in einer Ecke, führt uns aber dann herum.
In dunklen, spärlich beleuchteten Räumen gehen wir an großen Statuen von Bodhisattvas vorbei. Hinter den Wänden befinden sich wunderschöne Fresken von Buddhas, überall wo man hinschaut. Der eine Raum ist beeindruckender als der andere. Ohne Zweifel eine der bedeutendsten Sammlungen buddhistischer Kunst, die sich vor unseren Augen entfaltet.
Nach dem Besuch des Klosters besteigen wir den Hügel am Rand des Dorfes, wo sich einige Höhlen befinden, die jedoch innen alle karg sind. Dafür haben wir einen schönen Blick über Tabo und das Tal. Wir gehen noch einmal zur Spiti hinunter und essen abends, während wir mit einigen indischen Touristen Cricket schauen. Es ist seit kurzem bei indischen Touristen angesagt, solche abenteuerlichen Touren durch den Himalaya zu machen. Wirklich genießen scheinen sie es nicht, dick eingepackt wie sie sind. Während es hier nicht wirklich kalt ist, wird es für Inder aus den heißen Ebenen immer viel zu kalt und unwirtlich sein.

In unserem mittlerweile gewohnten Rhythmus stehen wir früh auf und fahren in einer Stunde zum Kloster Dhankar. Sobald wir das Kloster hoch über dem Tal sehen, stehen uns die Münder vor Staunen offen. Es stimmt tatsächlich, dass dies eines der spektakulärsten gelegenen Klöster im gesamten Himalaya ist. Auf bizarren Felsgipfeln in etwa 4000 Metern Höhe wurde ein Kloster an einem Ort errichtet, wo es absolut unmöglich erscheint, etwas zu bauen. Einmal oben angekommen, ist auch der Ausblick atemberaubend; man blickt über das Tal, in dem sich der Pin und der Spiti-Fluss vereinen.
Ein freundlicher Mönch zeigt uns die Gebetsräume, die voller jahrhundertealter Thankas sind, die manchmal bis zu 1000 Jahre alt sind. Das Kloster ist in einem schlechten Zustand und wirkt, als könnte es jederzeit einstürzen. Es ist auch eines der 100 am stärksten gefährdeten historischen Stätten der Welt. Es wäre eine ewige Schande, wenn dieses Bauwerk einstürzen würde.
Wir wandern noch höher durch das kleine Dorf zum alten Fort oberhalb von Dhankar und schauen hinunter, wo sich die Dächer des Klosters gegen das Tal abzeichnen.
Nach mehreren Stunden des Umherlaufens und Genießens dieses besonderen Ortes, einem buchstäblichen und metaphorischen Höhepunkt dieser Reise, steigen wir ins Tal ab und fahren ein Stück ins Pin-Tal. Dies ist ein Naturschutzgebiet voller bizarrer Berge, Felsen und die Heimat von Steinböcken, Bergschafen und dem Schneeleoparden. Es ist vor allem auch ein Gebiet, in dem Sie lange Trekkings in Richtung Kinnaur oder ins Parvati-Tal bei Kullu unternehmen können. Leider haben wir dafür keine Zeit, und fahren bis zum Kungri-Kloster. Ein großes neues Kloster steht neben der 600 Jahre alten Gompa. Dies ist das einzige Nyingmapa-Kloster in Spiti, und wir sehen hier viele Mönche umherlaufen.

Wir verlassen das Pin-Tal und fahren in einer Stunde nach Kaza, der Hauptstadt von Spiti, die immer noch ein kleines Dorf mit etwa 2000 Einwohnern ist (die durchschnittlichen Dörfer haben 10 bis 100 Einwohner).
Wir checken in ein gemütliches Hotel mit schönem Garten ein, essen zu Mittag und machen uns dann wieder auf den Weg.
Etwas außerhalb von Kaza liegt das Ki-Kloster, ebenfalls spektakulär auf 4100 Metern Höhe, auf einem Felsen an einer kahlen Bergwand gelegen. Auch hier bieten uns freundliche Mönche, die uns herumführen, Tee an.
Und wir steigen noch höher nach Kibber, angeblich das höchstgelegene dauerhaft bewohnte Dorf der Welt (4205 Meter). Ob das wahr ist, bezweifeln wir, aber jedenfalls ist es ein wunderschönes authentisches Dorf voller weißer Häuser im tibetischen Stil, gelegen auf einer rauen Hochebene. Es scheint ein hartes Leben zu sein, in diesem Dorf zu wohnen. Die Einwohner haben alle gezeichnete Gesichter von dem harten Klima, das hier herrscht. Als wir im Dorf ankommen, treiben gerade alle Herden ein. Schafe, Ziegen und Yaks werden von den Hirten in die Dorftsstraße getrieben, und mitten in den Staubwolken stehen die Besitzer bereit, um ihr Vieh nach Hause zu begleiten. Es ist, als wären wir in einem Film, atemberaubend betrachten wir das Schauspiel, das sich hier täglich seit Hunderten von Jahren abspielt.
Abends gibt es wieder Cricket; wir verstehen immer noch nichts von den Regeln.

Der längste Reisetag steht auf dem Programm. Über zwei Bergpässe müssen wir das Spiti-Tal hinter uns lassen, um ins viel tiefer gelegene Kullu-Tal abzusteigen. Der erste Bergpass ist der Kunzumla-Pass auf 4500 Metern, der das Spiti-Tal 9 Monate im Jahr abschließt. Der Pass ist erst seit zwei Wochen geöffnet.
Auf der anderen Seite des Flusses blicken wir noch einmal auf das Ki-Kloster und dann fahren wir langsam aus Spiti hinaus. Wir passieren noch einige Dörfer, bis wir in Losar ankommen (dem ersten oder letzten Dorf von Spiti). Die Pässe werden erneut kontrolliert, und dann beginnt der Aufstieg zum Kunzum La.
Das Wetter spielt zum ersten Mal nicht mit; es wird immer nebliger und regnerischer, aber das kann man in dieser Höhe erwarten. Nach einem steilen Anstieg erreichen wir 4551 Meter, den höchsten Punkt der Reise. Es liegt viel Schnee, wir gehen um die Stupas herum, und glücklicherweise beginnt die Sonne für einen kurzen Moment zu scheinen.
Dann beginnt der endlose Abstieg über eine schlechte, holprige Straße. Wir fahren durch dicke Schneepakete, oft ist der Gletscher, durch den wir fahren, erst kürzlich mit einem Schneepflug freigemacht worden. Eine schwere, aber beeindruckende Tour. Nach einigen Stunden wird die Landschaft allmählich etwas grüner; wir fahren inzwischen durch Lahaul.

Nach einer Weile erreichen wir eine Abzweigung, rechts geht es nach Keylong und weiter in Richtung Ladakh, aber wir nehmen die linke Spur, hinauf zum Rohtang-Pass, und fahren erneut durch dicke Schneemengen in Richtung 4000 Meter. Oben angekommen, sind wir überwältigt. Was für ein Unterschied zum serene Kunzum La. Hunderte Inder stehen hier, eingepackt in rosa Schneeanzüge oder Kunstpelzjacken, um zu skifahren, zu rodeln oder einfach nur im Schnee zu toben. Es ist ein komisches Schauspiel, dieses Treiben zu beobachten; es ist die Hauptattraktion für urlaubende Inder in Manali. Unser Lachen vergeht jedoch, als wir hinunterfahren, denn all diese hunderten Inder sind ebenfalls auf dem Weg nach unten. Sie fahren auf der schlechten, schmalen, schlammigen Straße mit ihrer schwindelerregenden Abgrundkante, als wären sie in den Straßen von Bombay unterwegs, hupen,überholen, drei Reihen breit, wo nur ein Auto Platz hat und das alles mit kleinen Kisten, die überhaupt nicht für diese Bergpässe geeignet sind; und natürlich steht alles innerhalb kürzester Zeit still, und wir stecken zwei Stunden im Stau am Rohtang-Pass. Später verstehen wir, dass das hier jeden Tag passiert und dass die Verkehrspolizei bevorzugt in die andere Richtung schaut.
Aber nach 12 Stunden Fahrt erreichen wir endlich Manali, einst ein entspanntes Hippie-Dorf, jetzt Indiens wichtigste Urlaubsregion für den Inlandstourismus. Das ist deutlich zu sehen; eine endlose Anzahl an Hotels, Geschäften und Aktivitäten, die die Inder lieben (Rafting, Bungee-Jumping, Seilrutschen über den Fluss usw.). Was für ein Unterschied zu dem Manali, das ich zum ersten Mal vor 16 Jahren besucht habe.
Glücklicherweise sind wir in einem entspannten Gästehaus in Alt-Manali untergebracht, zwischen wunderschönen Kullu-Holzhäusern, kleinen Tempeln, Äckern und Obstplantagen.
Wir essen mit unserem lokalen Agenten, und es wird ein langer, geselliger Abend.

Am Morgen besuchen wir die vielen Tempel und Klöster rund um den See. Besonders für die Tibeter ist dies ein heiliger See, von hier aus verließ Padmasambhava (Guru Rinpoche) nach Tibet, um dort den Buddhismus zu etablieren. In dem kleinen Dorf leben viele Tibeter.
Der See ist klein, deutlich kleiner als erwartet; man kann ihn in 20 Minuten umrunden, aber es gibt viele Tempel zu besichtigen. Hoch auf dem Hügel wird eine riesige Statue von Padmasambhava errichtet.
Dann ist es Zeit, die Rückreise anzutreten; in etwa fünf Stunden fahren wir durch die Ausläufer des Himalaya in die glühend heiße Ebene von Punjab, um in Chandigarh das Flugzeug nach Delhi zu nehmen, von wo aus wir gegen Mitternacht nach Hause fliegen.

Zufrieden können wir im Flieger auf eine gelungene Reise zurückblicken. Wir haben eine wunderschöne Tour durch unbekannte Gebiete gemacht, vielleicht eine der schönsten Reisen durch den gesamten Himalaya, mit einer vielseitigen Abwechslung und einer beeindruckenden Entwicklung in Kultur und Landschaft. Eine wahre Empfehlung für den echten Reisenden.