Reisebericht Südindien, November 2014

Von Joeri Bauer

Warum Südindien? Das Taj Mahal gibt es hier nicht, und auch Varanasi mit den beeindruckenden Ritualen entlang des Ganges begegnet Ihnen nicht auf dem Weg. Die Antwort lautet: Weil wir etwas völlig anderes sehen und erleben wollten! Südindien ist bekannt für seine schönen Naturschutzgebiete mit Tigern, die Backwaters und die Bevölkerung ist im Allgemeinen etwas ruhiger im Gemüt als im Norden. Im November unternahm ich mit meiner Freundin eine fantastische Reise durch Südindien.

Meine Route:
Mumbai – Goa – Mysore – Mudumalai – Wayanad – Palaghat – Munnar – Periyar – Backwaters – Marari – Mumbai

Meine Fotos:
Finden Sie in dem South India & Mumbai Album der DimSum Flickr Galerie

Mumbai gibt sich nicht als die Millionenstadt, die sie ist. Zugegeben, der Verkehr ist intensiv, aber er steht selten vollständig still, und auffällig ist die Menge an Bäumen in der Stadt sowie der relativ hohe Anteil an niedrigen Gebäuden. Um etwas über Bollywood zu verstehen, kaufen wir im Kino ein Ticket für 'Happy Ending'. Es handelt sich nicht um eine sexuelle Komödie über thailändische Massagen, sondern um einen Film über einen Herzensbrecher, der eine Freundschaft mit seiner weiblichen Kollegin schließt. Beide schwören der anderen Geschlechtsgruppe ab, und dann wissen Sie, was geschieht. Der Film ist in Hindi mit gelegentlichen Einlagen in Englisch, aber wir können ihm gut folgen. Als wir das Kino verlassen, fragt ein Junge auf der Straße, ob wir in einem Bollywood-Film spielen möchten. 'You’ll get paid!' Doch wir haben andere Pläne und lehnen das Angebot nach einigem Zögern ab. In fast jedem Film sieht man westeuropäische Schauspieler in den Tanzgruppen und in angesagten Clubs. Laut unserem Reiseführer ist man, wenn man mitmacht, einen ganzen Tag beschäftigt, um ein paar Sekunden im Bild zu sein, aber gut, dann hat man auch etwas zu erzählen, wenn man zurückkommt. Der Zug nach Goa ist völlig in Ordnung, keine Szenen mit überfüllten Bahnsteigen, und der Zug selbst ist zwar voll, aber für die Anzahl der Passagiere, für die die Abteile gedacht sind. Wir schlafen zu acht in einem Abteil, zwei Etagenbetten mit jeweils drei Liegen und eines mit zwei. Die Betten sind auch die Sitzbänke, was bedeutet, dass, wenn die Mittlere ins Bett will, alle anderen ebenfalls schlafen müssen, sonst kann man nicht mehr sitzen. Die Toilette ist natürlich nicht sauber, aber auch nicht viel schmutziger als die durchschnittliche Deutsche Bahn Toilette. Ganz erholt kommen wir am nächsten Morgen in Goa an.

Goa ist natürlich ein 'Touristenziel', wonach der durchschnittliche DimSum-Reisende vielleicht nicht sucht. Meine Freundin hingegen schon, zumindest nach einem schönen Strand, also gehen wir trotzdem. Das überwiegend christliche Goa ist nicht nur eine Stadt, sondern ein Bundesstaat, dessen Hauptstadt Old Goa ist. Die Saison hat noch nicht richtig begonnen, sodass wir die Strände für uns alleine haben und nirgendwo ein Hippie zu sehen ist. Ein paar pensionierte, jährlich zurückkehrende Briten und ein verlorener Russe sind unsere einzigen Begleiter. Aus den Strandbuden dröhnt abends russische Musik. Die Kellner kommen ganz aus dem Grenzgebiet zu Nepal für ihren Job hier. Der indische Verkehr ist hier nicht wirklich furchterregend, also mieten wir einen Roller, um etwas von der Umgebung zu sehen und einen weiteren schönen Strand zu suchen. In Old Goa werden am 3. Dezember die Feierlichkeiten zur Heiligsprechung von Franziskus Xavier vorbereitet. In einer Kirche stoßen wir auf den in einem Glaskasten konservierten Missionar. Hunderte Pilger küssen den Kasten, wir begnügen uns mit einer bescheidenen Handauflegung.

Wir fliegen nach Bangalore, wo unser Guide für den Rest der Reise bereits auf uns wartet. Mister Murali stammt selbst aus Tamil Nadu, hat eine Frau und zwei Kinder und arbeitet seit zehn Jahren für den lokalen Anbieter. Zunächst im Büro, aber das fand er zu langweilig. Wir müssen uns zunächst an seinen Akzent gewöhnen, aber bald sind wir daran gewöhnt und lernen, dass sein Motto für die gesamte Reise 'nothing the problem' ist. Wir fahren direkt nach Mysore, der zweitgrößten Stadt des Bundesstaates Karnataka. Barfuß besichtigen wir das beeindruckende Mysore Maharaja-Palast. Fotos im Inneren sind nicht gestattet, aber das soll den Spaß nicht mindern. Mit überwiegend Indern aus anderen Bundesstaaten schlendern wir durch die Gänge. Auf Gemälden sind Offiziere zu Pferd und auf Elefanten zu sehen. Draußen ziehen wir unsere Schuhe wieder an und werden in Gebärdensprache von Mitarbeitern der 'Association of Deaf Bank Employees' angesprochen, wie es auf einem Zettel steht. Derjenige, der am besten sprechen kann, fragt, woher wir kommen und ob wir mit ihnen auf das Foto möchten. Die Freude in der Gruppe ist unermesslich groß, als wir uns dafür Zeit nehmen. Mehr Fotospielerei gibt es im Zoo von Mysore. Murali lacht uns ein wenig aus, dass wir dorthin wollen, aber wir finden es trotzdem lustig zu sehen, wie ein Zoo hier aussieht und wie sich die Menschen verhalten. Der gesamte Park ist mit Warnschildern versehen, dass der Zoo 'ein Ort zum Lernen, aber nicht zum Schreien und Toben' ist. Senioren, Kinder, Erwachsene, sie scheinen die Elefanten und Löwen zu vergessen, sobald sie uns im Blickfeld haben. Wir finden es eigentlich ganz amüsant, beginnen jedoch eine Auswahl darüber zu treffen, wie wir angesprochen werden (höflich oder unverschämt) und ob die Gruppe nicht zu groß ist, denn auf ein Einzelbild mit jedem von ihnen haben wir nicht mehr so viel Lust. Den Tieren scheint es nicht schlechter zu gehen als im Artis, bei einigen Tierarten ist der Käfig sogar größer, sodass wir insgesamt positiv überrascht sind. In Mysore essen wir köstlich. Je weiter wir nach Süden kommen, desto mehr ändert sich die Speisekarte. Die Tandooris und Naans verschwinden, die 'Prawn Pagodas', Dosas und Pickles kommen auf die Karte.

Als wir in das Mudumalai Tigerreservat einfahren, regnet es noch leicht, und wir entdecken die ersten Rehe und grauen Languren. Wir wohnen im Jungle Retreat, einer Öko-Unterkunft, in der Männergruppen nicht erlaubt sind, um die Ruhe zu bewahren. Warum ein Aufpasser mit Taschenlampe zu unserer Lodge mitgehen muss, verstehen wir nach der schönen Fotopräsentation. Hier gibt es gefährliche Schlangen, und auch Bären, Elefanten und Leoparden streifen nachts zwischen den Hütten umher. Mit versteckten Kameras wurden sie fotografiert. Eine gemischte Gruppe von IT-Mitarbeitern aus Bangalore hat hier einen Betriebsausflug und ich spiele mit den Jungs eine Runde Volleyball. Sie lassen sich schwer coachen, aber an ihrem Enthusiasmus mangelt es nicht. Bei der Jeepsafari sollte man vor allem Afrika vergessen, denn die Straßen sind asphaltiert und man wartet einfach mit vier anderen Jeeps im Gebüsch, bis ein Elefant herauskommt. Der indische Elefant ist deutlich weniger hitzig als der afrikanische, was sehr angenehm ist. Das Gebiet ist bewaldet, also vergessen Sie auch die Aussichten mit weitläufigen Ebenen und Baobab-Bäumen. Das soll den Spaß sicherlich nicht mindern. Indien hat seinen eigenen Charme, und neben der Safari beschäftigen wir uns auch mit den Hunden, Katzen und Ziegen im Gästehaus und stehen früh am Morgen für einen 'Birdwalk' auf. Zuhause sind wir keine Vogelbeobachter, aber hier sind wir begeistert, als wir einen Eisvogel oder andere farbenfrohe Vögel sehen. Mit unserem fachkundigen Guide mit Falkenaugen, einem Fernglas, zwei herumlaufenden Haushunden, dem Morgennebel, verschiedenen Vögeln, einem Riesenhörnchen, einem Dorf und einem Tempel auf einem Hügel sind wir ganz glücklich. Auf dem Weg nach Palaghat erhalten wir 'Religionsunterricht' im Keshava-Tempel in Somnathpur, als wir beschließen, diesen zusammen mit dem anwesenden Guide zu besichtigen. Er befragt uns zwischendurch darüber, wie Shiva, Brahma und Vishnu aussehen und wer die entsprechenden Göttinnen und Reittiere sind. Wir können nicht anders, als sehr aufmerksam zu sein, denn wir wollen nicht als dumme Touristen dastehen. Mister Murali ist stolz auf uns, als wir alle neun mit äußeren Merkmalen aufzählen können.

Palaghat im Bundesstaat Kerala haben wir aufgrund der besonderen Homestay Lappamannamana ausgewählt. Eine von einer Brahmanenfamilie geführte Unterkunft, die einen Tempel, Nebengebäude, eine Bibliothek und ein großes Grundstück mit Wald und Obstbäumen umfasst. Wirklich ein Ort, um in der Natur zur Ruhe zu kommen, umgeben von Geschichte, vergangener und lebendiger Pracht, und mit dem köstlichen Essen, das uns unsere Gastgeberin serviert. Unser Gastgeber ist Priester, sein Großvater war Schriftsteller und Dichter. Der Tempel wird derzeit als Unterrichtsraum für eine lokale Gesangsschule genutzt. Der Ort hat reichere Zeiten erlebt, das ist deutlich zu erkennen, aber die Familie hat ihren Stolz nicht verloren und erzählt uns gerne viel über die Ereignisse, die sich hier abgespielt haben.

‘Genießen Sie Ihre Zeit in Kerala?‘ ist eine Frage, die uns seit unserer Ankunft hier schon einige Male gestellt wurde. Auffällig, denn in den anderen Bundesstaaten fragen die Leute uns, was wir von Indien halten. Wie in den USA hat jeder Bundesstaat hier seinen eigenen Slogan. Der des überwiegend christlichen Keralas lautet 'Gottes eigenes Land'. Mister Murali muss ein wenig darüber schmunzeln und findet, dass die Leute hier sehr selbstbewusst sind. Im Land Gottes leben auch viele Kommunisten. Nach Indiens Unabhängigkeit konnte die Bewegung hier Fuß fassen, aufgrund der großen Einkommensunterschiede und der hohen Anzahl an Landarbeitern, viele davon auch in der Teeindustrie beschäftigt. Muslime, Christen und Hindus leben auffallend gut zusammen, was ein Grund dafür ist, dass der Kommunismus hier lebensfähig wurde. Wenn man gegeneinander kämpft, gibt es keinen Platz für etwas anderes. Nach vielen Dörfern mit roten Fahnen erreichen wir Munnar, den wichtigsten Teestandort in Südindien, der zwischen malerischen Hügeln mit Teeplantagen liegt. Eine Führung durch eine Teefabrik gehört dazu und natürlich machen auch wir Fotos von den Teepflückerinnen. Indischen Tee (Chai) trinken wir meistens irgendwo am Straßenrand auf Anraten von Murali. Wir finden ihn selbst im kleinsten, heruntergekommensten Häuschen tatsächlich viel leckerer als den viel zu starken Tee in den meisten Hotels, wo die Briten Liter Milch dazugießen.

In der Nähe von Periyar gehen wir auf dem Wasser in einem voll besetzten Boot, um wild lebende Tiere zu beobachten. Außer ein paar Kormoranen, Eisvögeln und einem Reh sehen wir nicht viel auf dem nebligen See. Wir haben jedoch eine angenehme Zeit mit einem australischen Ehepaar, das neben uns sitzt. In Thekkady erfahren wir mehr über den Anbau der bekannten indischen Gewürze und nehmen auch an einem Kochkurs bei Herrn Sheril und seiner Familie teil. Sie haben eine Kochschule in ihrem Haus für maximal 10 Personen, und wir sind an diesem Abend nur zu zweit. Mit Hilfe der ansteckenden Begeisterung von Sheril, seiner Frau und seiner Mutter bereiten wir geröstete Okra, Bohnen mit gerösteter Kokosnuss, Ananas-Curry, Fisch-Curry, gewürzte Fritten, BBQ-Hühnchen und Dhal-Brot zu. Ob wir es zu Hause noch einmal nachkochen können, ist fraglich, aber das Rezept bekommen wir auf jeden Fall mit. Die Backwaters sind eine Art indischer Biesbosch, aber um vieles größer. So groß, dass jedes Bootunternehmen sein eigenes Gebiet hat und wir nur wenige andere Boote sehen. Wir fühlen uns ein wenig verlegen, als wir feststellen, dass wir eine ganze Hausboot für uns zwei haben, mit luxuriösem Schlafzimmer, Badezimmer, Essbereich, Lounge-Deck und drei Mitarbeitern. Abwechselnd steuern sie das Hausboot und bereiten in der Küche die köstlichsten Gerichte zu. Als ich mit dem Hauptsteuermann ins Gespräch komme, merke ich schnell, dass er sehr glücklich mit seinem Job ist. 'Who has this kind of view in his office?' Sie haben viel Spaß miteinander, und am Abend, wenn wir den Sonnenuntergang beobachten, auch mit den Männern der anderen in der Nähe befindlichen Boote.

Der Strand von Marari ist angenehm ruhig, und wir nehmen ein letztes Bad in dem doch recht warmen Arabischen Meer. Kochi erkunden wir im Schnelldurchgang. Am Strand wurde gerade der Garnelenfang beendet, und die Fischer stehen am Strand und handeln mit den Käufern. Es ist mittlerweile fast Weihnachten, und die Straßen sind mit silbernen Wimpeln geschmückt. In unserem Hotelrestaurant schmeckt das Essen nicht schlecht, aber es ist offensichtlich von den Vorlieben der Touristen inspiriert, die nichts Gewürztes mögen. Nicht, dass wir mit steinerner Miene die schärfsten Gerichte bewältigen könnten, aber das ist schlichtweg fad. Wir haben jedenfalls den Beweis für all die Skeptiker geliefert, die Indien als dreckig empfinden; man kann drei Wochen in Indien verbringen, ohne Durchfall zu bekommen!

Herzliche Grüße,

Joeri (Nov 2014)